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帝国曾经——2015行走•深度目击

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帝国曾经——2015行走•深度目击

170
第1天
2015-02-11 周三

《写在前面》
继上一篇《从少年到白头—365里路的欧洲碎片》之后,对于刚刚涌现的一点对游历见闻的写作热情,又乍然消失。这其中,更多的原因可能还在于无法矫正自我去做一个标准的游客记录,要迎合一篇游记的八股范式实在有点勉强自己。要满足面面俱到事无巨细的指引攻略更在能力之外。

一直认为见闻评价是一件非常私人化的事情,人们心中有多少个哈姆雷特,就有多少种对同一个地方、人、事的定义。世界上具备普世属性的善恶美丑毕竟是少数。

所以,我的琐文严格来讲并非游记,而是一篇很长的杂文:关于时间、关于自己

羊年的第一天,凌晨4:28分,我在puerto banus呼啸的风浪声中醒来,他乡或故乡,作为一个习惯四海为家独自成长的个体,其实区别早已消失殆尽,心安与否,无从思量,至于乡愁,本质上大多是关于味蕾的记忆,天下大同的今天,下个厨就能解决的事就无需矫情了。在外面刮躁刺骨的海风中眼下这个温热的被窝是真实的存在,自我供暖,或相互取暖,是我们对世界保持热情的唯二方式。

天地有大“美”而不言,我想我这个属于,心内有大“家”而不语吧。

保持一点抽象性,保持一点非目的性,这是所有行走的意义,至少于我们二位,如是

巴黎
Paris

巴黎的冬天有点像上海,阴雨以及阴郁,尽管如此,独特的城市美学让这些阴沉也显出了颓美,巴黎和罗马这些虽然最大众但也是最不可替代的欧洲城市,是值得你一次次前往的。没有人敢说自己真正了解这些城市的每个角落,即便你常居于此,还是会时不时感受到这个城市带来的新鲜与惊喜。

巴黎,并非此行目的,只是一个交通中转站,关于巴黎的见闻录也已非常多,所以不再呈冗余之词。若非要说点什么,可能就两点吧

第一,相较于历年在巴黎的体会,这次有个小插曲非常令人不愉快。某日途经歌剧院,三个罗姆女人(目测),举着几张报纸拥过来(假装指着报纸其实是分散注意力)挡住去路,明确表示拒绝后,她们仍然团团围住用手直接拉扯衣服和包,无疑这是明抢了,大声怒骂后得以脱身,但在等红灯时她们仍不死心准备继续围上来,此时可能是斑马线的行人多了,她们停止了行动。这是上午10点著名闹市区,并非深夜偏僻小巷。

该区域此类情况屡见不鲜,曾在附近看见警察将在此作业的一群罗姆女人驱赶在墙角蹲下,当然千万不要指望警察,出门在外遇到此状况,无论你平时如何以道德和修养来自勉,这时请一定不吝用最彪悍的语言和表情反击,没有人会帮你

第二 关于购物,le bon marche是个不错的选择,不过如果一线品牌的几款街包就是你对美学的所有理解的话,那么这里可能并不适合。巴黎有很多精致家居用品和设计师配饰,个人认为这些才是巴黎的精髓所在。体现在每个最微小之处的用心,才叫讲究。而讲究是一辈子的学问,有很长的学习曲线

歌剧院这个地方,出游的朋友千万注意。虽然旁边也是一些尚算不错的街区,但我估计罗姆团伙看中此地屡屡作案,估计是因为在此一带聚集了非常多疲惫又茫然的购物游国人,容易下手。联系近日发生多起戴高乐机场至市区地铁线中国人被抢的事件,法国当局发出提醒中国游客的告知,欧洲会越来越乱已是共识,切勿掉以轻心

酒店的一条小路,往外就是奥斯曼大道,这里有我喜欢的perigot,卖鸡毛弹子,扫帚,陈列收纳架、各类细分的洗衣液、便携拖车之类的,听着可能很无聊?但我保证你看了会喜欢。

perigot专卖店
我的评价:
特别好

perigot最为大家熟悉的可能是它的小熊系列可收纳便携包/衣,但是它远远不止于此,每个家居清扫用品的细节,鸵鸟毛的扫帚,大量使用牛皮和铜钉或者亚麻缝线元素,拖把吸水用的是天然粗孔蜂窝状的海绵,鞋架简约功能性又很强。

这是垃圾桶

所以,每每看到这些对细节的一丝不苟,对品质感的讲究,都会油然心生遗憾。从制作的角度,这些东西并没有任何工艺难度,尤其在中国珠三角一带具有庞大的拷贝能力的情况下。缺失的可能还是一种心态:乍富之下的群体可能还没有足够的心灵空间去武装到生活的每个角落,身上堆满或者脸上写满“i am rich”才是更符合当下的写实

遗憾的是体积太大,背不回来

背后是perigot的橱窗,这个定义为luxury housework的家居清扫收纳用具品牌,具有非常典型的巴黎基因

第2天
2015-02-12 周四
cafe de le paix
我的评价:

刚刚下飞机到市区,早上整个城市刚开始苏醒,最常见的路灯柱下,清冷的色温。此外,法国全境可使用打车软件uber,强烈推荐,解决了以往巴黎经常打车很难的问题

住处楼下是和平咖啡馆历史知名政客经常出没的地方,也经常登上“十大必去/吃的xx”的榜单。其实soso,不过人在异乡,便一定会生出那些“到此一游”的情愫,会做那些游客都会做的事情。

第3天
2015-02-13 周五
le bon marche
我的评价:

《这里才是巴黎》

法国小说家左拉(Zola)1883年曾在他的《妇女乐园》中描述过女性去百货公司时的场景:

“黛妮丝注意到有几位先生在走过去的时候盯着她瞧。这就愈加助长了她的胆怯,她觉得没有气力随着他们走,决心等待这陆续不断的人过去以后,她再进去,她想到在店门口跟这些男人拥拥挤挤,脸都羞红了。可是鱼贯而行的人仍在继续,为了躲避他们的目光,她慢慢地绕着广场兜圈子。”

放在女性似乎已经过度解放的今天来看,这一段关于女性逛街被人盯着看也要羞红脸的事儿太不可思议。但是别忘了,欧洲的女权运动到现在也不过是大几十年的事情。

在18、19世纪,独自出行的女性被认为是不正经的坏女人,城市的公共空间专为男性而建。

1838年,乐蓬马歇(Le Bon Marché)出现在法国巴黎时,这是现代第一家百货公司。当时的女性大多还被困在深闺中, 她们平时足不出户。所以逛百货商场成为她们离开家的正当理由。当然就算前往百货公司,她们需要穿上 体面的衣服,戴上手套和帽子,坐在马车里前往位于7区色佛尔街(Rue de Sèvres) 24号的Le Bon Marché。

当祖国大地兴起一波又一波的弄堂式西蒙波伏娃,用仍然依附弱势的心理声嘶力竭地去追求她们想像中的女权时,我总是分外惆怅

rose bakery,简朴的餐盘餐具,司康很不错。在bon marche2楼。这里还有很多法国本土首饰品牌,陈列的赏心悦目。手上的戒指即是来自这里的medicine coucle,该品牌特点细巧纤雅

bon marche四楼的简餐,人气很高。这层有cire trvdon的香薰和蜡烛,个人最爱,另外一个香薰品牌diptyque,在三楼,推荐檀香

le bon marche的交错电梯,这个现代历史上的第一家百货公司,虽然已有点陈旧,不过低调的雅致,从来都是历久弥新的。

bon marche的超市叫la grande epicerie这个超市是巴黎本地人生活精神的集大成之体现,个人推荐。这是陈列各类瓶装水的一面墙,没有拍好

第4天
2015-02-14 周六
巴黎
Paris

在这里买了些食物。其中有两款不同的水,分别拿来泡茶,这款岩茶一直被我嫌弃,未想两泡都非常惊艳。可见水质对茶饮的重要性。海外矿泉水在中国一直颇有市场,即便在当地是平价水,一经各类软文故事的包装,立马摇身一变。

primvs的瓶子是好看的玻璃直筒和实木圆盖。用它泡的这款水仙岩茶,绵软温润,喝的差点老泪纵横

elsenham虽然是气泡水,但煮后泡茶亦是上品。

第5天
2015-02-15 周日
巴黎戴高乐机场

离开巴黎奔赴此次度假目的地—西班牙南部的马贝拉。恐怖袭击后,安检颇为严格,折腾许久,很疲惫。法航休息室稍作休息。马贝拉之前,在巴塞罗那短暂驻留。如果想直接跳过巴塞罗那的请点击左下脚行程按钮,直接从第八天puerto banus 开始

巴塞罗那w酒店

《西班牙与阿拉伯的尘封往事》

公元750年,倭马亚王室(白衣大食)被阿巴斯王朝(黑衣大食)血洗篡夺了王位,唯一幸存下来的是老哈里发的孙子,他的唯一出路,就是逃亡地中海对岸的西班牙,在政变发生的40多年前即公元711年,柏柏人被阿拉伯人当成先遣队,拉开了北非入侵欧洲的序幕。虽然当时只是作为阿拉伯统治的边缘区域,但却成为了这位白衣大食后裔的最后选择。

这位落难王孙就是拉赫曼一世,他在科尔多瓦度过了阴郁的一生,尽管在定都科尔多瓦后,也曾多次打败来自阿巴斯王朝的讨伐,但作为被逐出大马士革的一支,或许,这种胜利并没有给他带来多少征服者的豪情。

直到今天,很多西方历史学家都认为,如果不是阿拉伯人的这场内斗大伤自己的元气,很可能真的一鼓作气征服欧洲,战胜基督教的西方世界。

过了200多年,到了10世纪,倭马亚王朝在西班牙的统治到了极盛期,当时第七代君主拉赫曼三世自封哈利发,挑战当时阿巴斯王朝首都巴格达的权威。

今天的西班牙,作为最有异域风情的欧洲国家

,他们以自己土地上痕迹深重的伊斯兰文明和艺术为荣,从它们对马赛克这一极具伊斯兰风情的装饰风格的偏好中可见一斑。以建筑、设计而见长的巴塞罗那自然更是如此。

抵达w酒店,房间还没有收拾好。去外面的观景平台上稍作停留

fly pig style

只有行走,才能遇见

在巴塞罗那的W酒店,直面蓝色地中海。这个皇家蓝矿泉水是西班牙最普遍的瓶装水,相当于我们农夫山泉之类的定位吧。但在国内,定价不低,这里面除了关税等影响,还有诸多信息不对称而产生的盲从心理性消费。跟红酒是一个道理。

早餐区的部分餐桌上的小型雕塑是出售的,这个女性人体大约200多欧。西班牙是一个以设计、艺术见长的国家,可惜在整个文化输出中,它们的国家品牌并没有很好的建立,也许你问大部分人对西班牙的印象,无外乎高迪或者毕加索或者弗拉明戈,已经很少有人会想起,这里是曾经的帝国,曾经的海上霸主

酒店有个由米其林厨师担纲的餐厅,被大为推荐。早餐区,庭院有巨大的白马雕塑

用餐区风化色橡木柜,此类家具大多在嘉兴一带代工。是典型的西班牙风格家具,不过在国内被定义为法式乡村风格。一方面法国西班牙历史上相互影响至深 风格上难分你我,到了西班牙你会发现它雅致的一面堪比法国,并非大家想当然的主观想像,另一方面说明法国的国家品牌输出是成功的,至少让大部分人产生了先入为主的观念

傍晚照例有蜜金色阳光,爱极了这样的色温。暖的治愈

观景平台,景,其实就是墨兰色的地中海以及三两经过的轮船。W酒店的风格虽然我不是很喜欢,这家因为有些年头设施相应也老了,但在巴塞罗那,这栋楼也是个知名的地标建筑,最近全球通信会议即在该酒店举行。

第6天
2015-02-16 周一

几乎所有的游记都说西班牙人热情如火,很遗憾,我真的不这么认为,一向被诟病高冷的法国人我反而感受到了更多的友好,意大利就更不用说了。西班牙除了在南方地区的酒店的一些工作人员的态度相对友好,但这也是职业性使然,其它的只能说一般吧。

但是想想这个历史上几起几落的国家,帝国曾经的霸气不可一世到沦为欧洲三流国家,80年代发展迅速跻身欧洲主流大国后,又在2008年以后深受房地产泡沫和经济危机困扰,至今,西班牙政府财政收入占gdp比例是整个欧盟最低的,同时西班牙失业人口达到620万,占整个欧盟失业人口的1/3。而这又是一个有着骄傲自尊心的民族,对于那些经历过的不幸或正在经历的挣扎,也许它们没有心情再去调侃吧

巴塞罗那城市已有2300多年的历史,迦太基人在这片土地上建立了殖民地,后来为罗马人占领。这里也曾经是阿拉贡自治区的首府,阿拉贡联合王国后来和卡斯蒂利亚王国联姻并合并,最终完成了西班牙的光复失地运动(后面详述此处暂时略过不表)。

虽然马德里后来取代巴塞罗那成为首都,但是加泰罗尼亚人,依然把巴塞罗那建设成为西班牙最现代的城市,也是西班牙最重要的贸易、工业和金融基地。

巴塞罗那贝尔港
Port Vell
我的评价:
这个地方已经有太多游记记录,不再赘述,这里与兰布拉大道相连,走几步也可以到著名的哥特区,也是旅游巴士的其中一站,很多游客都会在此停下吃个便饭遛个弯

左边圆环内就是哥伦布塑像,没有入镜。

港口餐馆集中地。西班牙的海鲜虽然不少,但是烹饪方法不是我喜欢的。可能我更喜欢标准的中国烹饪方式:清蒸或者酱油水吧

seafood 沙拉 每餐必须,补充纤维素全靠这些菜叶子。海鲜饭不要抱太大幻想。欧洲很干燥,肠胃虚弱的人容易发生便秘。如果是乳糖不耐的人群(我做过基因检测确定自己是标准的不耐人群),那就尽量少碰奶制品。饮食习惯要根据个人体质来调整,尤其长时间在外面,身体舒服了才能玩的无负担……扯远了,收

浮桥,线条优雅

中老年couple,是我的主要摄影主题。

蓄发期攻坚阶段凌乱的发型,坚持采用陕西老汉白羊肚毛巾扎头造型遮掩一二

拉尼亚帆船复制品?maybe

深水码头密密麻麻的私人游艇,当然,不算太好

格拉西亚大街
Passeig de Gràcia
我的评价:
把它想成南京西路或香榭丽舍就可以了。

米罗之家,没有进去看,高迪的风格不是我的那盘菜。我不否认高迪的伟大,但是就我个人感受而言,有些盛名之下其实难副的传说,其实就发生在他的一些作品上,无疑,它是一个很好的自我推手,要不然,戈埃尔也不会一生资助它

《西班牙与现代艺术》

19世纪末、20世纪初,西班牙是现代主义艺术的重要摇篮之一,与“新艺术”运动大师高蒂、立体主义奠基人毕加索、现代主义大师罗尼牙有密切的关系

20世纪初年,在西班牙的卡塔罗尼亚(Catalonia)地区产生出一种在立体主义、未来主义、达达主义和“新艺术”运动风格交叉影响下的新风格。

艺术上,这个称做29代的艺术群体开始了超现实主义运动,这个团体包括了作家、艺术家、摄影家、雕塑家,他们聚集在巴塞罗那的咖啡馆中,经常集会讨论艺术的意义。

巴塞罗那的街头咖啡馆的嘈杂气氛中,涌现出不少日后的世界级精英分子,如毕加索、胡安•格里斯、胡安•米罗、达利等等,还有电影导演与制作人路易•布努尔、诗人与音乐家费德里科•加尔西亚•罗卡等人。

巴塞罗那拥有很多高超的民间园艺家,在那些古老建筑狭窄的阳台上,他们陈列修葺的植物常常让人惊叹,令我印象深刻的是一户人家巨型的往下垂的“宝石花”,从来没有见过体积那么庞大的多肉类植物,可惜没有拍下来

因为天气太冷,这件仓促购于巴塞罗那zara的灰色柔软外套伴随我抵抗住了地中海日夜迥异的温差,虽然它打折后只值25欧元,却成为我这一路上必备的难舍之物。随行李带来的大衣由于太厚重不方便几乎没有用到。有时候,人生的玄妙可能就在于,你永远不会知道你最终会留下什么,舍弃什么

巴特罗之家,同样展示下排队的人之多,同样我也没有进去。高迪粉可能会怒斥我的胸无点墨,不过,建筑的审美也是一种价值观的体现,对于价值观,同样套用一句话:勉强是没有幸福的

vincon,一家很有名的设计师家居用品集成店,东西不多,简单空旷的陈列,在此流连了一会

加泰罗尼亚广场
Plaça de Catalunya
我的评价:
在这里的英国宫百货门口,有城市旅游观光巴士,可以帮助你迅速浮光掠影的粗粗了解一个城市,然后再决定该在哪几个景点完成一个游客该完成的事。

加泰罗尼亚广场是个巨大的集散地,以此为中心,往四周发散的各条路,便是此城的主干道。往前几步就是格拉西亚大街

在广场上拍了几个胖娃娃,就算完事

圣家堂
La Sagrada Família
第7天
2015-02-17 周二
La Boqueria Market

西班牙巴塞罗那的 La Boqueria Market,一直号称是欧洲规模最大、商品最多、人气最高的食品市场;当然实际上可能也是,位于粗俗的兰布拉大街上,请原谅我用粗俗二字形容了兰布拉大街,但从该街景象看,与任何名过其实的城市标签式街道并无二致,而名气的主要兜售对象当然是不明就里的过客游人了。

据说市场有700年历史,商品倒都全部码放整齐,摊主们对于常年不衰的游客来此拍照估计也是不胜其烦,但看在银子的份上,忍了。所以传说中的摊主个个和蔼可亲估计是心情大好的游人们一厢情愿的理解罢了。

市场不算很大,毕竟我们是在中国生活过的,见惯了农贸批发的“大场面”,不过进去看看倒是值得的,毕竟,比起充斥着低劣旅游商品的店铺,这是整个兰布拉大街最像样的地方。

以下为市场内景照片系列,请观赏

市场内有一家海鲜大排档,围坐在点餐台的高脚凳上,指着玻璃窗内的陈列食物点餐。东西很新鲜。价格不贵。以下为手机随手拍,质量一般,随便看看

店里有豆子酸菜猪骨汤,完全的大中华料理的味道属性,该汤好像没有列在菜单上,需主动询问店员

巴塞罗那大教堂
Catedral de Barcelona

巴塞罗那的主教堂,在哥特区,旅游巴士的其中一站,个人更喜欢主教堂。在主教堂侧面有家画廊,除了画,还有些装置艺术作品,也有一些艺术家设计的首饰代售,在这里挑了两件个人很喜欢的设计师首饰,材料都很普通易得,好的创意灵感让它们化腐朽为神奇

大教堂侧面

大教堂边上的画廊

画廊里巨型的人脸装置

下述图片为画廊作品,在这里流连了许久

这是一个阴沉的下午,只有傍晚时出现了一小抹残阳,老伴儿只能抓紧这个难得的光线帮我拍了几张。“多谢款待,时光”

巴塞罗那哥特区
El Gothic
我的评价:
哥特区并不大,随意走走,常常经过一些幽暗的小巷,复又开阔。这个区域有很多符合个人审美标准的建筑:经典、威严、沧桑,绝非那些“奇技淫巧”下的的混凝土堆砌物

哥特区的某个小巷,逆光的妙

哥特区的小店大概就是这个水准了

圣家堂
La Sagrada Família
我的评价:
太多关于圣家堂的记录,大家看图自己判断吧。关于买票预约,可以提前操作,但是现场买票也不麻烦

q

1820年左右,一批西班牙诗人开创了一种新的文化运动,称为卡塔兰文化复兴,这一运动完全改变了西班牙建筑的面貌。

最具有代表性的就是巴塞罗那的建筑师高迪,作为“新艺术”运动的极端表现,他在建筑上力图走出自己对于“新艺术”风格的非机械化、非历史化、非直线化的有机形态的新形态。他设计的一批建筑(主要都在巴塞罗那),如米拉公寓、巴特罗公寓等等,都具有非同寻常的古怪特征,具有强烈的表现主义、象征主义特点。

其动机应该是西班牙人崇拜的罗马天主教的自我否定的心态和卡特兰文化的狂暴、壮观的结合和体现。

卡塔兰文化人才辈出,都有高蒂式的个人主义特征:热情、狂暴、强烈

所以,我想我不喜欢这类建筑语言的表达是正常的。

q

第8天
2015-02-18 周三
puerto banus
我的评价:

《情迷安达鲁西亚》

虽然阿拉伯曾经一度占据2/3西班牙的领土,但相对稳定的留在阿拉伯人的统治下的,主要是南部的安达鲁西亚地区,有500多年。

所以关于阿拉伯系西班牙的故事,主要就是安达鲁西亚的故事。

至750年穆斯林第一阶段扩张结束后,阿拉伯已成为一个东起印度河流域、西到大西洋、北至里海、南抵尼罗河的令人印象深刻的大帝国。

伊斯兰教,这个始于公元6世纪的宗教,也成为一种世界性宗教。现代社会对伊斯兰差不多是半妖魔化的评价,让人感叹这个世界掌握喉舌的重要性

在伊比利亚半岛,阿拉伯人的统治还算温和,他们不仅带来了东方先进的生产技术,而且也不强迫改信宗教,虽然信奉伊斯兰教有免税的好处。

在此期间,许多犹太人也来到了伊比利亚半岛,因为在这里比大多数地方可以享有更多的自由和庇护。

在统治西班牙期间,阿拉伯人开始把西欧的古典文化传回到欧洲,并非简单地传回,而是在吸收和继承基础上的再创造,西班牙成为当时欧洲的文化中心,而西班牙阿拉伯人被认为是欧洲新学问的主要来源。

在天文、数学、医学和许多艺术方面,辉煌的伊斯兰文化都使当时欧洲的其他地区相形见绌。

中世纪是阿拉伯人的世纪…

《古兰经下的帝国》

    伊斯兰文明之诞生远晚于中国、印度及西方文明,但这个几乎与中国唐朝同一时期崛起的文明,刚一诞生便迸发出巨大的能量,创教不到百年的时间,阿拉伯铁骑踏遍四方成为一个横跨亚非欧三大洲的繁荣、强盛的帝国。

在公元750年进入阿拔斯王朝时期,这是阿拉伯历史上最为富足与稳定的时代,著名的《一千零一夜》故事集便诞生于这个时期。

此时在中国唐朝,差不多是唐玄宗在位的“开元盛世”,唐帝国与阿拉伯帝国都进入他们力量最为强盛的时期。

而强强从来都是不可能真正联合的,敌对态势一触即发。

著名的怛罗斯之战,唐朝完败,实际上当时黑衣大食派的只是些残兵,高仙芝的安西兵却是当时唐朝最有战斗力的部队,所以此次失败可以说是战略思想的完败,

没有战略和远见,再多的狼性也只是莽夫之勇。

倭马亚和阿巴斯,先后统治着穆斯林世界,版图、人口、贸易都为当时世界之最,唐居于其下。就文化科技贡献而言,确立了阿拉伯数字,保存了古希腊和罗马的典籍(这两者是欧洲文艺复兴的基础)

大唐被后世史学家极力渲染,掩饰很多事实。这世上有无数种唤起民族自尊心与自豪感的方式,或许一叶障目井底之蛙式的教育也算是其中一种吧
 
    

第9天
2015-02-19 周四

【关于交通】太阳海岸是以马拉加malaga国际机场作为交通枢纽的,这是地中海沿岸的第二大城市,拥有众多国内国际航班,不用担心周折。抵达马拉加机场后,如果非自驾游朋友,可以选择打车太阳海岸各据点。费用不会很高,省时省力
【关于气候】一年有300多个晴天的太阳海岸,冬季气候最冷约在10度以上。可以携带方便保暖的初冬外套,应对早晚温差,白天按春秋气候穿衣基本没问题
【关于语言】在这个著名的国际化度假地,有大量英文流利标准的服务业人员,不用担心西班牙式英语的问题。别忘了,这里的游客英国人的比例很大
【关于住宿】如果住在banus,这里好酒店不太多,因为开发时间比较早基础设施都有点老了,建议扩大选择范围比如搜索marbella,再找位于海岸边的酒店,这样选择性大大拓宽。海岸一共才27km,彼此之间都不会太远
【关于物价】见仁见智的问题就不多说了

Puerto Banús
Puerto Banús
我的评价:

《预见不如遇见》
探访西班牙南部安达鲁西亚这也是此行的主要目的。

沿袭一贯的懒人度假玩法,我们选了一个交通相对便利、与各个城市之间距离相对均等的地方作为驻地,一来不用经常搬行李,二来可以灵活调整适合我们这种毫无细节规划的行者。

由于长期住在冬季气候极为阴郁极易诱发抑郁症的国内某城市,我们对阳光有极强烈的心理依赖,所以选择了marbella作为据点,在puerto banus 和santa magrita两个海港,一共住了小半个月,大部分时间休息为主,期间有几天安排去了塞维利亚、格拉纳达、米哈斯、龙达,都是当天往返,虽然也是浅尝辄止的体验,但是没有一个地方像安达鲁西亚一样,激发了我对世界通史的兴趣,查了很多相关资料,恶补了很多知识盲点。

“兴趣是最好的老师”,这句话快到中年了才感受颇深,可见我的前半生都在从事一些我很不喜欢的事情。

在少年时期,作为文科生,十分痛苦于要死记硬背各种历史年代大事记,这种割裂全局的教学方法,无疑是一种遏制

ps:我们是巴塞罗那直飞malaga,下飞机后,机场打车去marbella,约60km,大概70-80欧元。西班牙暂时不能使用uber,但是作为旅游城市,出租车供应量很充足

这些当地的白色小屋,后来都被统一规划成名店一条街

形状稚趣的云朵,这一栋栋白色的房子分别是各大品牌门店所在地,想起在st tropez,同样各大品牌,大多是在一栋带花园的独立别墅中开设,相较之下,banus的显得“简朴”多了,当然,这仅仅是表面现象。

banus很小,从酒店出发,逛完整个港口小镇,40分钟足够,这里是电影院的门口。我和老伴早起散步,路上也都是三三两两晒的通红沿着海边跑步的中老年人。我们总是和老年人喜欢度假的地方特别有交集

banus的海边,不算特别美,可能也是审美疲劳了,其实我喜欢的是这里的阳光

这里的蓝天白云倒并不算惊艳,真正自然条件得天独厚令人惊叹的还在一些大西洋的岛屿上,可惜,后者除了景观,人文情怀差了点,对于文科生,恐怕单有美景是不能满足的。

白色房子是地中海沿岸很多小城市盖房子常用的主色调,大家常常抱怨国内的小城镇不够美,其实,早年徽派民居整齐划一的清新淡雅,也是很美的,那会污染还没这么严重,蓝天倒也很常见,我的感觉是,就算再不济的建筑只要有了蓝天这个巨大的背景,以及蜜金色的阳光,都会生动剔透起来。

搜索人民日报2002年10月对已故沙特国王法赫德在marbella行宫度假的描述,可以大概了解这个地方,但实际上,这个知名的度假地,并不奢华,我更喜欢用“淡丽”这个词来形容它

码头从豪华游艇数量和等级,比st tropez 还是更甚一筹。所以前面所说的只是看上去比较朴素就是这个意思

第10天
2015-02-20 周五

《塞维利亚不相信眼泪》

前面提到拉赫曼三世时期,阿拉伯在西班牙的统治达到顶峰时期,他去世以后,几近传承权利旁落到一个腐败首相手里,引发了一场革命。最终发展成了底层民众参与的暴动。

当年攻打西班牙立下战功的柏柏人一族,因为数百年被阿拉伯贵族压制,在贫瘠的土地上艰难度日,虽然同为穆斯林,但是心怀怨恨,1012年的这场革命最终结果就是柏柏人取得政权,占领了科尔多瓦。当然,柏柏人的统治只维持了11年,在此期间,他们毁灭了很多珍奇的建筑文明

1023年,柏柏人的政权被推翻,但此时科尔多瓦的政治权威已大不如前,原来以科为中心的摩尔人西班牙,已经分裂成23个城邦,所以11世纪的西班牙,是一个小邦主的君王们相生相克的共存时代,在这个时期,基督教和伊斯兰之间,绝非你我想像的水火不容,他们之间的相处之道并非以“宗教”为界限,而是对于权利的维护和扩大。

在菲尔南多一世主导的“光复”时期,塞维利亚主动臣服,接受派兵和纳贡的条件,成为天主教统治下的伊斯兰小邦国之一。但在菲尔南多三世的时代,摩尔人自治政权不被继续允许存在,这次是宗教意义层面的光复大业,在格拉纳达的帮助下,费南三世打败了塞维利亚,顺利收复“失地”

龙达
Ronda
我的评价:

#龙达广告插播#———去龙达是临时起意,当天的原计划是直接从banus去塞维利亚,酒店门口有出租车司机,与他谈妥了来回价格,300欧。大概160km吧,后面去格拉纳达也差不多是同样的路程和价格。去塞维利亚有一段颇为曲折的山路,这段山路是通往龙达的,司机建议我们要不要停下半个小时我们顺便看看这个小城,于是,有了关于龙达的这一小段记录,个人认为顺便经过看看即可,特意前往不太必要。这里海拔很高气候很是清冷,与相隔50km的山下相比简直一个是冬天一个是夏天。

拜花儿与少年所赐,这个soso的小城在中韩两国人民心中声名远扬,自我传播的重要性再次彰显。“干得多不如说得多”好像的确是这个世界颠扑不破的法则,而“实际怎么样”也不如“人民群众认为你是怎么样”看起来更像真相”,呵呵

俯瞰著名的悬崖,其实有点浪得虚名

如图所示

龙达的斗牛场

上衣、裙子、手套均来自淘宝。时代久远以及避嫌恕无链接。只是想为所谓的淘宝范正名,我的观点是,以“一些个案去推导一种现象,或者以一类现象去推导一种逻辑”都是有失偏颇的,尽管物质飞速增长,但视乎我们仍然停留在非黑即白的二元时代,而世界,从来就是由各种“灰”组成的

所有的斗牛场都是类似的。虽然这里号称是斗牛的发源地。短暂驻足,拍了几张照片,就走了

越过这段山路往塞维利亚方向行驶,沿途平原景色令人动容,可惜车速太快,草草用手机拍下,“实物比图片美”这种事虽然不常发生,但在这片丰饶的土地上,的确是如此

塞维利亚西班牙广场
Plaza de España‎
我的评价:

约中午时分到达塞维利亚,我们与司机约好在西班牙广场等候,在去老城区前,我们大概看了下这座庞大的建筑群

偶遇婚嫁

西班牙的城市干净程度超乎大多数人的想像,我至今搞不懂为什么一个以热辣著称的国家,它的整体洁净程度远远好于意大利或法国

马车是这个城市很有名的游览观光工具,安达鲁西亚盛产品种优良的骏马,车座皮件精致,这不由让我想起很多国内景区的马车,身上沾了泥巴和粪便的劣质马匹。车座多半是肮脏的布垫,粗糙的织锦缎花纹已经被磨的稀烂…想及此,无语凝噎,文明是一种积累,哪怕几经摧残,有些骨子里的东西是很难改变的。

《建筑,是保留文明的证据》

一个国家文明的标准之一就是建筑。

西班牙在过去的上千年之中不断被外族人侵,因此形成了少有的折衷主义建筑特征。

看看西班牙的建筑设计历史背景,我们可以看到各种不同的渊源:原始基督教风格、罗马风格、哥德式风格、摩尔人风格、穆达哈风格,等等,之后又有从法国、德国进人的欧洲主体风格,每一个时代都有建筑留下,而后代的建筑又在一定的程度上承继了以往历代的某些特征,形成历代因袭的特点。

西班牙是一个建筑史博物馆,而它的建筑文化在相当大的程度上又影响到现代的建筑设计师、平面设计、工业设计等等延伸的范畴

美,从来不是孤立的,它是系统的。

广场角落有一片小小的爬墙植物,星星点点的开了些白花

塞维利亚大教堂
Catedral de Sevilla
我的评价:

《哥伦布与伊莎贝拉的VC往事》

塞维利亚大教堂所在地原为塞维利亚大清真寺,为了庆祝基督教光复失地的胜利 15世纪清真寺`被拆毁,在原址上建造了大教堂。它曾是基督教世界里最大的宗教建筑,与圣彼得大教堂、圣保罗大教堂并称为世界三大教堂。

当年哥伦布得以远洋航行就是在这里说服了伊莎贝拉和费尔南多这对君主。当时,这对夫妻刚主导光复失地运动取得完全的胜利统一了西班牙,正是心情大好之际。

费尓南多质疑哥伦布:“你从热那亚一路过来都没有君主支持你,你如何让我们相信这个事情是靠谱的呢?”。哥伦布回复如下:“当年也没有人能相信你们可以打下格拉纳达啊…”(深感哥总的ppt做的好,妥妥戳中“产业资本”的心)。

伊莎贝拉此时起身说了一句类似于“再穷不能穷教育,再苦不能苦孩子”之类的漂亮话,带头号召现场的王公贵族支持哥伦布的探险活动。现在看来,伊莎贝拉就相当于VC风投,她赌对了哥伦布的伟业。在场的王公贵族虽然当时有点是被迫支持了她的众筹号召,但事后看这笔买卖前无古人后无来者。

西班牙因此一路开拓疆域,殖民几乎整个南美中美州

但是创业者哥伦布的命运却令人唏嘘,太阳底下没有新鲜事,这样的命运走向,现实中比比皆是

大约10分钟坐车来到老城区,先解决午饭。这个餐厅正对着塞维利亚教堂,拥有这个物业的主人,大富大贵可能不会,但靠着这样的黄金位置,世代基本都可以衣食无忧了。这里可没有70年产权一说

对着教堂外部就餐

教堂的入口

不爱新绿爱锈青

内部展厅,没有仔细看文字。这个是踩着美杜莎的头颅么

血腥是这个展厅的关键词

《相爱总是简单 相处太难》

哥伦布首次出征斩获颇丰,在海地岛他用玻璃制品换取印第安人的黄金,虽然没能发现他魂牵梦绕的印度,但打通了通向大西洋的航路。 在人类探险史中具有里程碑式的意义。此航成功让西班牙政府看到了开辟海外贸易的好处。费尔南多与伊莎贝拉决定:在塞维利亚设立“印度群岛(即美洲)交易之家”来统管西班牙海外贸易。这个机构的设置极大地促进了塞维利亚经济的发展,塞维利亚大教堂又继续得以改建。

1493年的当年,哥伦布被任命为新发现陆地的总司令兼总督并再次远征。这次他发现了南美大陆和中美地峡等等。

因此行收获甚微,也因为王室已发现英国和葡萄牙此时在策划通亚洲航线。所以王室较为冷淡

也许这是蜜月期过后,对回报有所要求的“股东”必然会有的面目,所有的职业经理人都应该有此警醒。不过在那个年代,对抗强大势力的皇权估计无法用脚投票,只好硬着头皮希冀“业绩的恢复”

1497年,哥伦布奉命开始第三次远航。遗憾的是哥伦布此行无有新获。

可以想像,彼时伊莎贝拉与斐迪南的脸色更不好看…

然而,祸不单行,“竞争对手”此时恰好业绩显赫,1499年8月,葡萄牙航海家达.珈马率领船队从印度返回里斯本,开通了亚洲新航线,且带回了欧洲人梦寐以求的象牙丝绸香料等。加剧了伊莎贝拉夫妻俩的不满

而此时各类传递小话的弄臣也开始兴风作浪,有人开始诬陷哥伦布侵吞王室财产并虐杀土著人,等等。可想而知,远离“总部”一心奋斗在前线哥伦布毫无反驳之力。

于是他被撤销职务,王室也中止了《圣大非协定》。战绩显赫奠定了疆土外扩基础代表了先进生产力的优秀员工哥伦布,毫无悬念的被落后的“生产关系”击倒,这一幕古今中外倒也层出不穷。

1502年,50岁高龄的哥伦布痴心不改,恳求王室允许他再次远航。开始了他最后一次探险远航,但无结果。

1504年11月7日,哥伦布结束在外历时两年半的航行,虽身患重病,情绪忧郁,得到的也只是国王的一道命令:变卖哥伦布全部动产,查封其他财产,以便清算他的债务。

看到此,不由感叹这tm就跟对赌协议一样的狠。不过论及契约精神,那还是愿赌服输吧

1506年5月20日这位伟大的航海家与世长辞时,身边没有任何人照料,他的遗体也是几经辗转,最后才回到塞维利亚

哥伦布的棺椁陵墓,由4位哥伦布时代西班牙国王的雕像抬着,代表着西班牙最早的4个王国:卡斯蒂利亚、莱昂、纳瓦拉和阿拉贡。卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉手持一根长矛,长矛上穿着熟透的石榴,表达在精神物质上支持美洲探险的女王对哥伦布的敬意。历史总是展示它们伟光正的一面,而那些尘封的屈辱却透露着真实的人性

费尔南多三世也安葬于此,就是那个在格拉纳达摩尔王帮助下打败塞维利亚的君主,这里一度是南部的中心,相当于陪都

对于哥伦布的出生地以及出生年份,通常的记载为“1451年出生于意大利北部的热那亚”,哥伦布的父亲是一名纺织工人。热那亚是哥伦布的出生地,现在已经成为了旅游观光胜地。但是,一些历史学家对此提出了质疑,认为哥伦布是西班牙犹太人,也有人认为他是希腊人或葡萄牙人。更有人认为哥伦布是黑人,只是把自己的脸涂白了。不管这些城市怎么硬扯上关系,但出于可以理解的原因,我们还是允许各种传说的存在吧。


哥伦布死后所作的旅行与生前一样多。他的遗体最初安葬在西班牙的巴利亚多利德,这是他病逝的城市。后来,他的遗体被转移到多米尼加共和国的圣多明各(这个城市是哥伦布发现并以他父亲名字命名的),然后是古巴,后来又运回西班牙,安葬在塞维利亚。

有意思的是,大约在2007年,关于墓中是否为真的哥伦布遗骸这一争议,当局组织了科学家对遗骸的dna进行了基因检测,通过比对塞维利亚和圣多明各两处的哥伦布遗骸,以及埋葬于圣多明各的哥伦布儿子的遗骸,进行比对,最终确认了确为哥伦布本人。同时科学家还检测了分布在不同地区也姓哥伦布的数十名男子,从中比对基因图谱关系。

西方人在长期迁徙殖民过程中血统复杂,而且它们的人种也更为多样性,尤其美国人祖先大多来自欧洲,所以寻根的意识非常强烈,去做个基因检测来确定自己的血统来源是很常见的。

东亚人种相对单一,而且也没有建立足够的数据库支持这一祖源检测。但是基因检测在其他方面的应用还是具有相当普适性的,比如疾病,由于基因检测的各项成本在近年已出现“摩尔定律”般的下降,所以普通人通过该技术检测下自己患病(遗传类疾病、肿瘤)的概率还是非常可行的,毕竟,比起体检,它的前瞻性更胜一筹,同时唾液样本即可实现(除了孕检要采外周血),方便程度上大大提高……扯远了

另外由于海上活动普及的更早,工业革命让小汽车很早就在欧美普及,所以欧美人更不容易晕车晕船,这些也同样是基因一代代的演变遗传,早期的航海家们,在这种基因改良上居功至伟

走过不少地方,已经很难有震撼的感觉,但是塞维利亚的这个教堂还是让人心颤了一下,图片拍的不好,实景颇为肃穆庄重以及宏大,非常值得一去

欧洲教堂随处可见的玻璃花窗

马赛克元素随处可见,阿拉伯美学润物细无声,别忘了,它们在这里曾经盘踞800年,而800年的时间,大部分都是在建设这片土地,并非破坏,所以我认为光复行动并非应该定义成“赶走侵略者”,而应该只是另一次入侵而已,只不过这次入侵的胜利者至今仍然掌握着历史的话语权,主导着普罗大众的认知。

《费尔南多一世》

前面提到费尔南多一世主导的光复行动,始于柏柏人统治之后四分五裂的摩尔人西班牙,利用这个契机,他打服了那些伊斯兰小邦国,但是并没有去占领它们,只是把它们纳入自己的政治结构内,认他为最高统治者,需要纳贡,必要时需要派兵帮忙打仗。所以,费尔南多实际上拥有的是一个多宗教的王国,这种松散王国的联盟形式在当时的欧洲很流行,我称之为“欧盟1.0”版本。这与后人理解的宗教意义上的”光复“是有差距的。公元1065年,费尔南多一世去世以后,领土分给了3个儿子,因此距离“统一”又倒退了几步

从现在看来,这相当于连锁加盟的形式,费尓南多一世作为“创一代”,不管什么主义不主义,先把金条收下才是正经事

ps:至于为什么在这个时期西班牙的光复运动如火如荼,与十字军东征的基督教世界的大背景也有些关系。1095年,教皇乌尔班二世以“收复”圣城在欧洲煽动起宗教狂热,号召进行对穆斯林的圣战。作为两大宗教在地中海西端对峙的前沿,西班牙基督徒的狂热被大为激发,他们把光复运动看成是基督教反对伊斯兰教侵犯的一部分,所以反抗阿拉伯人统治的武装也被看成是罗马教皇号召组织的十字军的一部分。感觉跟苏联输出共产主义革命是差不多的

《费尔南多三世》
直到费尔南多去世后的200多年,到了费尔南多三世这代,才开始对真正意义上的光复开始感兴趣。他想要的不仅仅是供奉、臣服,而是需要彻底扫除摩尔人的自治政体。

毫无疑问,他打下了整个安达鲁西亚。而格拉纳达,那位前来主动归顺的摩尔王阿尔玛哈,不知道什么原因,费尔南多三世同意保留这么一小块伊斯兰自治王国,或许,是作为胜利者一瞬间的感念和姿态吧,即便是做戏,演到这个份上,那也只能把“大度、宽容”继续演下去。

有时候,历史没有我们想像的那么恢宏波澜,更多时候,它是由一个个的布朗运动组成。而那些被载入史册的历史人物,我们始终不能忽略他也是凡人这个前提,因此,光明与阴暗共生,慷慨与狭隘并存,都是再正常不过的。这一来,格拉纳达作为末代摩尔人小王国又存在了200多年。后面详述。

攻打塞维利亚,就是在这位格拉纳达君主阿尔玛哈的帮助下,如前所述,伊斯兰的分裂从一开始就没有停止,即便在阿拉伯势力最强盛的中世纪,各个派别之间的斗争也很常见,而基督教却习惯于兼容自治与形成联盟。当然我们也可以理解为其实是后者底线更低,所以更容易接受骑墙行为

所以,有些悲剧,我们猜不中开头,也猜不透结尾

《伊莎贝拉女王和她的费尓南多》
1492年,即是夫妻,又同为国王的伊莎贝拉和费尔南多结束了格拉纳达的独立自治状态,这是西方文明史上至关重要的一年。

这以后整个欧洲成为基督教的世界。

这对著名的夫妻,各自都有王国作为后盾,它们统一了分散的城邦,伊莎贝拉来自卡斯蒂利亚王室,前面提到的费尔南多三世就是卡斯蒂利亚的君王,而伊莎贝拉的丈夫费尔南多是阿拉贡的王子,所以,同样是费尔南多,背景却不一样。

所以,整个持续400多年的西班牙光复失地运动,与三个费尓南多有关

塞维利亚王宫
El Real Alcázar de Sevilla

教堂对面就是塞维利亚皇宫

阿拉伯风味的城墙非常简洁,装饰适度,那是一种需细品之后才能感受到的精致,城墙上面是尖尖的四坡顶,这是西班牙的阿拉伯建筑的标志性符号之一。

《侯门深如海—皇宫》
在古王宫城堡的地基上,曾出现过古罗马卫城、大教堂、西哥特建筑和阿拉伯碉堡等。

塞维利亚被收复后,这里成为西班牙国王在南部的行宫。今天西班牙国王来塞维利亚还经常下榻于此。

从阿拉伯人统治时期开始,古王宫城堡就被历代君王不断扩建改造,形成了各种建筑风格共生的现象:伊斯兰、新古典主义、哥特、文艺复兴、巴洛克、洛可可、纯粹主义……而这其中,对王宫城堡的艺术风格推动作用最大的是14世纪在位的卡斯蒂利亚国王、西班牙历史上著名的暴君佩德罗一世,据扯,其杀过情敌和妻子,不过自古无论暴君还是昏君,大都是政敌依托群众之口给扣下的帽子,所以就认了吧。

佩德罗非常喜爱塞维利亚这座充满异域浪漫风情的城市,他要在古王宫城堡王宫里盖一个完美宫殿,于是请来了建造格拉纳达著名的阿尔罕布拉宫的艺术家及工匠,还有从托雷多来的阿拉伯人、犹太人工匠,将欧陆风格与伊斯兰风情融合在一起。精致的雕刻,壁饰毛毯、色彩鲜艳的瓷砖,在光与影中交错的雕花垂拱,蜂巢状的金色圆形天花板……

但实际上,到了现场,你会发现作为王宫,它其实还算是朴素的。那个时代,穷奢极欲的事情很少发生,原建筑的建材拆下后的重复使用也是常有的事。

红色狮门

“你在窗台看风景,窗下的人在拍你”,剧本有点糟糕,见谅

第11天
2015-02-21 周六

《经济危机后的西班牙》
西班牙,曾创全球经济发展奇迹,近年却一度被严重经济危机推到破产边缘。

2000年前后开始,这个欧洲国家的地价上涨迅速,膨胀的房地产泡沫终于在10年后酿成严重危机:通货膨胀、失业率节节攀升、大批住宅和烂尾楼闲置

光是2007年就有大约80万套新房子竣工,等待着400万移民购买。当年的建造业占西班牙国内GDP的12%。建造业也制造了大量的就业机会。可是在一夜之间,市场突然消失了,西班牙失业率一下子上涨到20%,在西班牙房产商开发的地区,都是房产低需求的地方,在南部的海滨城市,原来长满树木的山坡全都变成了房子,但都是空的

2007年西班牙的年人均混凝土消耗量达到了1300公斤的峰值。2011年,陷入危机的西班牙的年人均混凝土消耗量勉强维持在500公斤左右,与作为世界工地的中国地产泡沫,情形非常相似。

房地产泡沫还有诸多国内的社会经济原因:一大批70后80后成家对住房需求增加,与意大利、希腊等国家一样,西班牙人有强烈的买房偏好,不喜欢租房子。2008年美国次贷危机发生后,很多家庭陷入负资产的境地,不得不把房产交给银行。

在banus,我从来没有在任何一个欧洲城市看到过这如此多地产中介店面,却很是萧条。

Puerto Banús
Puerto Banús

蓄发期现状,详情参见半年多前游记中的板寸

头巾和墨镜在这里是必须。回国后脚面小腿这些没有覆盖的部位完全黝黑,这还是冬天的日照,可见有多猛烈

dreamer on air

marbella club hotel

marbella club hotel位于离banus不远的santa magrita 区域,这里原来是alfonso von hohenlohe王子的私人宅邸,后来他创建了这个酒店。酒店由一栋栋白色的小房子构成,丝毫没有奢华之气,只有细节之处见功力的老派精致。酒店还包括一个球场,距离酒店大概18km,可以提前预定。
这个自成一体的club囊括了大部分你需要的度假活动:往后走是一片海滩直面地中海。如需购物,酒店内或者出门往左或往右,都有大量的店铺,大部分是一些出售不菲家具或家居陈列的设计名店,与banus一条街定位有些差异,后者以耳熟能详的tom ford,chanel 、catier、dolce gabbana等这些为主

初抵

浓郁的西葡装饰

前台壁柜照例摆放着很多莅临于此的名人的照片。名人效应,古今中外,大抵都是相同的

除了王侯政客,还有不少欧美明星吧。就像碧姬巴陀成为圣特洛佩的标签一样,这些度假之地都希望有个长盛不衰的icon

art wanson gallery,在全球有几大分店,俱乐部里是其中一家

art wanson gallery is a leading and contemporary art gallery presenting many of the most significant international artists of the 19th,20th and 21st centuries

如果不想外出吃饭,酒店自助餐是比较好的选择

酒店外面一条街,往右一直走,就可以到达马贝拉市区,不过市区非常一般,略过不表

clive christian在酒店开了一家店铺

黄、蓝、白,透彻干净

我爱这样肆意的不经心

马贝拉市区,市区没有细逛,只记得有家卖古董宗教用品(包括一些油画、器物、家具)的店不错。不过海运太麻烦,万一被海关扣压又是一大堆麻烦事,只能看看

酒店一角

素雅的陈设,与国际品牌酒店的区别在于,这里并非冰冷的标准化的统一装修,宾至如归在这里是一种现实而非口号

马拉加是毕加索的故乡,虽然它仅仅在那里生活了10年,但对于任何一个功成名就的人来说,你要理解那些后世所有的攀附行为,更何况这里的确是他“户籍”意义上的故乡。你看,酒店的信笺也有鲜明的毕加索画风

地中海的人民偏爱白色

第12天
2015-02-22 周日
santa magrita

某日,在santa magrita海滩,蹲在哪里,对着海浪,一直不停的拍,大概拍了500多张,最后整理照片的时候快吐了…

观海,不如听海。

心外求海,终不得海。

趁落日的金色余晖,五分钟左右迅速拍了几组,海上冲到小腿肚,并不是冰凉,而是相当的刺痛,可见不是一般的冷。本以为拍完要大病一场,还好身子骨够硬朗

“紫色的火
穿越夜的云朵
流星一样飞过
雨的线索
繁花碎落
打开平静湖泊
鱼鹰一样急迫
远去的我
另一边世界的光亮
在这片水面下摇晃
每一颗水珠已绽放
在生命最美的地方”
———————此刻的心境

海滩上的小吧,对着地中海发会呆

健康生活倡导者:拒绝一切形式的酒精

marbella club golf resort

marbella club自己的球场,入住可畅打。于是在某个天还没全亮的早晨,驱车前往这个山地球场。可能因为是冬季,球场维护的一般,所以不算好看。

冬日略显萧索

在用餐区这里碰见一大窝猫,目测有8、9个,略恐怖

没有带合适的装备,仅做消遣时间

第13天
2015-02-23 周一
马尔韦利亚
Marbella

这家店正对着酒店大门口,但是长期被一个有着巨大招牌“villa sale”的地产中介所遮掩,以至于我过了好几天才发现。

毫无疑问,这是一家我喜欢的有机食品商店,除了生鲜果蔬,也可以堂食简餐。而屋子里这些供用餐的桌椅摆设也都是可以出售的

看我拍了很多照片,大概就可以感受到我对它的认同了

米哈斯
Mijas

米哈斯,距离酒店只有30分钟的车程,在某个无聊的早饭后,打车前往,一段盘旋公路后,到达,个人觉得很普通。虽然是主打纯白色小镇的招牌,但是这种白色小房子是地中海沿岸小城的标配,并不少见,所以说,城市的形象品牌营销至关重要,一个好的故事,可以为它的居民提供源源不断的旅游收入,欧洲有太多靠祖宗吃饭的旅游城市,所以,习惯了舒适安逸的欧洲人,不出现点危机什么的我都觉得对不起勤劳勇敢的中国人

在西班牙南部很多城市,满城其实都是橘子树,这是一种被广泛当成有装饰作用的绿植。马路边,私宅庭院,公园…到处挂满了黄橙橙的果子,在瓦蓝的天空下,有种明净的热烈

无数个旅途中,我总是下意识的去寻找这些苍老而深情的背影

第14天
2015-02-24 周二
Puerto Banús
Puerto Banús

外出一般会带简易的茶具,每日一包好茶是出行必备,也是熨贴中国胃的不二法文。

“有时候,万籁俱寂只是声色未动”

marbella club cafe

club cafe,酒店餐厅之一,提供一日三餐,也是下午晒太阳的好去处,这里俄罗斯人众多,也许是孤寒地带的人民太需要地中海的阳光来治愈了,否则抑郁、躁郁随时爆发。酒店内就有一个地产中介公司,门口用英文写了“我们只说俄语”……好吧,有气节

餐单封面印刷的是曾下榻于此的名人。我没有仔细深究酒店所有人阿方索王子与11世纪阿方索六世的渊源。欧洲人一直有贵族情结,当时一些没落贵族入不敷出,这些“老钱”一般会娶“新钱”家的女眷,后者获得贵族头衔,前者摆脱财务困境。世界大同各取所需,整体福利增进,值得鼓励。当然站在道德制高点的部分人总会跳脚怒骂

随处可见的橄榄树,即是西班牙的主要农作物,漫山遍野都在种植,也是园林绿化的观赏植物。灰灰带绿的雾面叶子,挺好看

“深思熟虑不如一气呵成”

第15天
2015-02-25 周三
阿尔罕布拉宫
The Alhambra

《有些故事 只属于格拉纳达 》

伊斯兰在西班牙的统治,始于科尔多瓦,终于格拉纳达。荣耀或耻辱,不过是沧海一黍。

帝国曾经的文明被现世胜利者轻易改写,于是,有了我们现在大部分眼中的“穆斯林”也有了我们大部分人认为的“伊斯兰”。

格拉纳达王朝覆灭于1492年,这座不为人所知的欧洲西南边陲小城,也许它改写的是整个东方文明的进程。

这一年,明朝第九个皇帝朱佑樘在位,这个被称为“弘治中兴”的时代,中国人关门过着小康日子,它们不会也未曾想到万里之外阿拉伯人的这场溃败将会逐渐演变为后世中国一连串悲剧的开始:看似没有瓜葛,其实命运暗涌紧密联系的“蝴蝶效应”。

西班牙乃至慢慢整个欧洲,从此开始有能力在全球范围内进行大规模的扩张和殖民统治

当然,历史没有假设,也无法预见,作为宿命论者,我更相信时势造英雄。东方文明曾经长期领先,在旧世界的殿堂,我们也曾占据一角,而错失工业文明的历史机遇被西方无情超越,或许是所有宿命中不可避免的平衡。

格拉纳达,伊斯兰在西班牙的最后一片王土,可能就是一出完整的“hard thing about hard things”,当然它能颤颤悠悠的在统治垂末之后还存在了200年,或许仅仅靠时运二字是不足以解释的……

阿拉布汗宫每天限制人数,一定要提前预定,有过很多“到了门口由于人数已满不能进去”的先例。阿宫自己有官网可以预定但是是西班牙文的。我们原来是让酒店前台帮忙预定,直到出发前一天才确认没有预定成功,最后他们提供的解决方案是把我们安排进一个当地旅行团,跟随他们进宫参观,全程约3.5小时,大概60欧/人

大部分图片的地点背景就不一一剧透了,秉承个人一直的观点:不要搜集太详细的攻略,只需要做好大框架的行程,了解你所去的地方大致的各类通用规则。过于殚精竭虑的事前功课会让趣味陡失,如果游历只是拿着一打厚厚的A4攻略逐一现场对应,那还有什么意思呢

部分信息显示需要提早2个月预定阿宫的门票。我觉得倒也没有这么急迫

一群具有典型北非摩洛哥人特征的学生团队

格拉纳达的末代君主波伯笛尓,从一个后门离开这座宫殿,他的母后曾苛责他:dont cry as a child over what you could not defend as a man。任何一个君王都抵不住大厦将倾的滚滚洪流。更何况,在几任前辈统治下摩尔人的厄运早已是倒计时阶段,末代君主大多只是无奈扛下烂摊子,功过是非任由评说,这就是作为皇族子嗣的代价

阿拉伯中庭水池。关于建筑各个部分的名称对应和传说典故就不一一剧透了,保留一点想象空间可能会让你的亲历目击更有趣味。阿宫门口有整个皇宫的详细中文介绍书籍,现场买一本查看,会比在游记里搜索各类攻略整合不同信息来的准确

蜂巢天花板,这是一个谜,谁都不知道当时的摩尔人是如何完成如此复杂精致的工程的

阿拉伯花饰墙

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改

照片大部分是20-35M的,传到手机是几百k,到蝉游记客户端显示基本被压缩成了100k以内,所以图片细节损失相当严重。在阿宫现场,由于室内光线不足,游人太挤。看的并不确切,这个天花板,我回来整理照片放大原图后才惊叹于它的鬼斧神工,其精细程度有那么点像个巨型“核雕”的意思

“密集物”的鼻祖,当光线从孔洞里密密麻麻洒下来时,光影交错下,宗教的仪式感喷薄欲出。这与罗马的大量教堂给人的信仰错觉是一个道理,宗教之所以有巨大的号召力,很大部分依赖于建筑风格对人的心理暗示,不同的宗教其建筑风格的迥异恰恰透露了它们背后不同的哲学体系。

19世纪骑着骡子到处在安达鲁西亚山区寻觅摩尔文明遗迹的美国作家华盛顿•欧文”,曾在阿拉布汗宫居住。欧文从不吝惜自己的景仰,称摩尔人“将东方文明的光辉,射在愚昧的欧洲西部土地上”。这是他曾经在阿宫的住所

《真主之外 别无胜者》

在阿拉伯西班牙终结的格拉纳达,精致、柔靡、惝恍的阿布拉罕宫,在高处俯瞰着故土。回望800年前,祖先踏入这片土地时的骁勇果敢,可能也会感叹“独自莫凭栏,无限江山。别时容易见时难”

历史,总是在被革命和自我革命中跌跌撞撞向前推进,基督教曾经腐朽溃烂,中世纪的欧洲,政治腐败经济萧条,科技落后思想愚昧,但是自身的宗教革命,迫使它作出改变,而伊斯兰教,曾经代表至高无上阿拉伯文明征服了世界上的很多角落,如今依然是:内则内讧不断,外则被掌握话语权的对手继续妖魔化。

从有神论角度,欧洲人似乎真有上帝的保佑。每逢大难,无论是匈奴王阿提拉蒙古拔都的大军,还是突厥人,都是眼看要打下欧洲了,背后却出了问题。欧洲得以侥幸避祸。

即便是自古以来基督教对犹太人残害颇深的这一事实,现世里好像也不怎么渲染这一点,十字军东征的屠城三光行为更是被扭曲成了英雄情结的磅礴故事。

可能,世界就是如此吧,只有当你强大了,那些“真理”都会站到你这一边

距离阿拉伯文明的退场又快过了一个800年,都说历史是个任人打扮的小姑娘,可是,究竟由谁来打扮,或许也还言之过早

你知道,时间从来都是不动声色的展示它的力量

格拉纳达小城俯瞰

这里是兵营遗址,至今没有修复,应该也不会修复了

青铜上的人面造型

宫内有售卖阿拉伯风格精美拼花木器的作坊,一个小咖啡桌大概2、3千欧,可以提供dhl全球快递服务

也有杯垫、匣子、托盘之类的,价格相对适中

站在那里看了会手工师傅给木板上漆

精确而对称,是阿拉伯美学的核心标准,无论是建筑还是园艺,无不如此。也难怪,对数学贡献很大的阿拉伯人,追求这种严谨。如今严谨一词早已成了日耳曼人的标配。可能大家都忘了,在阿拉伯统治西班牙之前,这里被西哥特王朝统治,它们主要是日耳曼人,当时根本难以对抗东方阿拉伯文明。也别忘了我们的数字被称为阿拉伯数字

故国不堪回首月明中

恰似一江春水向东流

《谁也没有胜利 谁也没有失败》

格拉纳达摩尔王阿尔哈玛与费尔南多三世之间的故事,是对宗教所谓神圣感的最佳世俗化注解。谁说外人看上去觉得水火不容的“敌人”之间就不能“相爱”?伊斯兰教与基督教之间,并没有我们想像中的那么水火不容。

在中世纪的安达鲁西亚,不同伊斯兰城邦之间,雇佣基督教军队来攻打同宗的伊斯兰兄弟,是家常便饭,没有后人想像中的那么团结一致,甚至分裂是它们的常态。

所以与其说是信仰的角力,不如说是政治考量与人性纠结复杂之下的现实选择。这 也是同为伊斯兰的阿尔玛哈帮助北部基督教势力的费尔南多打败了塞维利亚的伊斯兰统治者后,黯然回应称其为征服者的群众:“没有征服者,唯有真主。”

这位永恒的真主不外就是时务大局,当然你也可以称其为核心价值观。所以,纵观历史,再理解周遭,有一些意外的“恩爱”,无需诧异

两位君主的后代继承者们也发生过一些冲突,格拉纳达能以一弹丸之地对抗,可见也并非只是委屈求全。

末代君主波伯笛尓的母亲是王后,这位刚毅的女人在面对丈夫爱上另一个基督教女性后,结合家族力量采取了报复的手段,虽然儿子最终继承了王位,但也已经自损一千。帝国飘摇,有时候还真就是皇宫后院那点儿事

格拉纳达阿尔拜辛区
Albayzin

后面的山坡上去就是阿布拉罕宫,我们从这里出发,经过老城区,在广场吃了午餐,然后前往不远处的格拉纳达大教堂

永远少年,永远天真

这个区域没有细逛,因为不想夜间行车,所以我们计划傍晚前即与司机约好回程。有时间的同学可以花点时间在这一区域

旧旧的拜辛区,恰是我最喜欢的,偶然有家餐馆的一抹红,映衬着这片故土的所有往事

格拉纳达大教堂
Catedral de Granada
我的评价:

《得江山易 守江山难》
格拉纳达大教堂建在原清真寺的地基上,从1523年开始建造,到1704年才完工。是一座混合哥特式和文艺复兴式的教堂。

  王室礼拜堂埋葬着西班牙的英雄:伊莎贝尔和费尔南多。在礼拜堂正中央的两座大理石台,就是这对传奇人物的陵寝。其实真正的灵柩安放在地下室,装饰朴素。

前文提到伊莎贝拉与哥伦布的诸多轶事。则不难理解,强硬的西班牙王室在收复失地后不久会背弃誓言,不仅驱逐犹太人也驱逐阿拉伯摩尔人,这点比起曾经兼容数教允许各种文明共同发展的伊斯兰,心胸还是差远了。可惜,到了现代,评价完全反了个儿

伊莎贝拉时代还设置了宗教法庭来残暴巩固它的统治,这样一来,不但没有参与到整个欧洲后来充分的基督教改革运动中,同时也把殖民带来的好处集中在少数特权阶层手中,民间并未因此获益自然驱动性大减,所以,也就不难理解为什么与英国相比,它们各自在海外的殖民地其后世文化经济发展水平相差甚远。北美与南美就是最好的说明

制度的力量基本否定了赢在起跑线这句名言。合理的制度可以变废为宝,而落后于时代的制度则会把一副好牌生生打成残局,西班牙逐渐没落成欧洲的三流国家,可以说,相对封闭的文化政治心态有很大的关系。

教堂门口,突然感觉风格有点西西里

教堂内正在作画的画家

教堂由三个巨大的拱形组成,中央礼拜堂圆顶高45米,顶部窗户镶嵌彩绘玻璃,装饰华丽。

第16天
2015-02-26 周四
第17天
2015-02-27 周五

返程:从马拉加直飞罗马,机票购买需要提前考虑,我们不是在网上定的,而是直接在banus英国宫百货的二楼售票处购买,好险,只剩最后两张。罗马几乎是每次出行的回程交通枢纽,一来直飞航班多,二来则是出于一种对此地的深切热爱。

罗马,就是这样一个城市,永远不会让你觉得乏味厌倦,但一旦呆上几天,你又会嫌弃它永远吵嚷、永远人头攒动的街巷。

“来这里,最好就像从没来过这里一样”

上面那句加引号的话不是伟人说的,是我说的:)

罗马 西班牙广场

门,是我对这个城市永不衰减的癖好,尤其是把手五金件

狮子已然是西方装饰的主要元素

lover

greco,著名的tea room 永远都是在排队的人,永远都是意大利式的缓慢,永远是甜的发腻的糊糊状热巧克力

夜间的西班牙广场,人潮汹涌,车水马龙,那些擦肩而过的陌生人,或许也是“快乐千万种,悲伤都雷同”吧

via margutta
我的评价:

via margutta 距西班牙广场不远。初识这条街出于一次因缘际会。由于基本奉行基本无计划漫游,所以对于这条名声不斐的街道事前完全无知。

起因是我想去罗马逛一下家居建材市场,买一些五金件,就是常见于意大利家具中用于桌边桌脚的金属配饰。询问对象是某专卖店的售货员,说了很久她也不能理解,最后我只能用traditional italian furniture style 来告知,她立刻恍然大悟状,然后给我写了个街名纸条:via margutta。

就这样,驱车前往,恰巧又在街口一个专营大理石家居摆设的店门口停下,我当下喜出望外的认为这就是我心中的“延安圣地”,直到走了几个店铺才反应过来

via margutta 经由《罗马假日》声名远扬,历史上素来是文人骚客聚集的地方,歌德、司汤达尔、拜伦、雪莱、济慈、巴尔扎克等作家和艺术家以及许多欧洲贵 族,都曾在这一带街区居住过

也许正是因为有 这样的历史背景,80年代开始,margutta街的画家们将每月最后一个周末作为画展日,把自己最得意的作品集中摆出 来沿街展卖。从事其他行业的商贩在这一天会牺 牲自己的利益主动让出摊位给画家摆画,街道居民也会在这一天容许画家利用马格塔街的喷泉冲洗画笔。这是一个崇尚艺术尊 重艺术家的地方。

就是这家专营大理石家居用品的店。一张大理石拼花的餐桌桌面约9000多欧,可以提供国际快递,纹饰繁美瑰丽。还有若干人像雕塑、卫浴用品、仿真水果尤其做的amazing,这些小物价格正常,值得购买

店面并不起眼,所有margutta街上的店铺都是这样,只有进去后才知道别有洞天

以下图片均在margutta街拍摄。

专营各类画框镜框,margutta街上的店主都是想开就开 不想开就歇一天,工作方式非常的意大利。有钱不一定可以任性,但是心灵自由了才能做到真的“任性”

一家主营雕塑的店铺。

卖壁毯的门店。陈列规则无外乎 :只要一空旷清简,立马显得高大上,堆积如山混成一片,立马格调下降。这就像是中西餐的差异。其实若论口感,绝对是中餐有优势,但是西餐量少摆盘方式有足够的留白,餐具细致,餐桌布置优雅,于是获得更多的认可。可见less is more的重要性,

这家是修复古董家具的木工铺,但是当天门是关的,可能喝它们长达三小时的coffee break去了

破败的餐馆,可能又是哪个大文豪经常来买醉的?

这是一个庭院,颇有几分20年代的气质,我进去后看了下是两家店铺,其中一家制作成衣,员工埋头在面料上划线

小巷很窄,于是,那些傍晚时分乍落的光线就像舞台上的一束聚光

第18天
2015-02-28 周六
罗马斗兽场
Colosseo

考虑到距离去机场还有大半天时间,所以去斗兽场取景。人头涌动,很难拍

不论什么时候,罗马总是那么古老而又勃勃生机,就像那些苍翠的树冠:沉默独立

清晨的斗兽场附近,人声已经开始逐渐鼎沸,罗马经常被诟病不太干净,但是作为一个全年365天都有大量游客的城市,其实面面俱到的整洁并不是件易事

拍了几组感觉饿了,附近小店觅食。说实话,我一直不太喜欢红和黄的搭配,但是在意大利随处可见的伟大建筑之下,我却觉得它们是协调的,原来恶俗的质感倒也被映衬出了几分明媚。

via lombardia

住在via lombardia的索菲特,周围不算乏善可陈。所以回去取行李时,在附近走了走,每一次离开前,心情是矛盾的,即希望早日回去,回到熟悉的一蔬一饭,又眷恋这些明媚的阳光和通透的空气。

ps:意大利全境支持uber使用,这篇游记推荐了三次uber,我发誓,没有任何利益关系,纯粹是认同uber,它的使用体验非常好,体现了背后超强的技术演算能力,在国内我也使用过,仍然高效,因为它的服务器是在美国旧金山,所以能做到这样非常不错。airbnb有太多的支付方面的问题暴露,同时客服体系过于不方便(中国地区暂时没有直接客服)。同样是拿了很多风投估值很高的企业,在运营上还是显出了明显差异。

这是一栋私宅

私宅门口的困兽

男装店B&S,出售一切与绅士有关的物件

狭窄 光影乍明乍暗

“偶尔在镜子里面 旧时光和我相遇 那片远远的天空 炉火映红的暖冬 大雁飞过秋天的海面 看着奔跑的童年 赤着脚的快乐只不过是仓惶的一转眼” ——————《逝水流年》

第19天
2015-03-01 周日

《后记》

这只是我无数次行走中的一次,却耗费了超越以往的心力去撰写这些文字,有感而发的未必都是真知灼见,但多少也算体会至深,唯愿这个世间少一些混淆视听,多一点尊重内心感受

“做道听途说者,不如做目击者”,何如?

行走从来不需要我们强加的任何意义,好比出家未必真和尚,真正出世者也未必会口口声声谈佛论道。溢于口头的亲密热爱往往失却了纯粹的本质

若有几分意义,可能就是这段历史对现世之人的些许提示,你知道,时间总是“专治各种不服”,历史它老人家也是…

数千年来无论是帝王将相,还是寻常百姓,其实都是这样:也混沌、也清醒。我们总以为历史进程中有些鲜明的转折点,总以为,如果不这样,就可以怎样怎样。在我看来,不过就像是飞不过沧海的蝴蝶,没有置身其中的你我,如何有自信可以妄加站队评论或责怪?

苦难深重抑或盛世清平,本来就是交相辉映,帝国也好、末世苟延也罢,世世代代无非也是在不停的对冲。

所以,引用《太阳照常升起》的一句台词聊作结尾:“阿辽莎,别害怕,火车在上面停下了,他一笑天就亮了”

2015/3/21于上海
能看到最后的朋友,谢谢你们:)

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