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魔域 · 仙境——冰岛自驾游

@envy555

魔域 · 仙境——冰岛自驾游

第1天
2015-02-28 周六

连续三次度假去了海边后,感觉有点伤了。再美的海,也要先缓一缓。想去个不一样一点的地方,于是冰岛被提上了日程。从去年年底开始策划,办签证,订行程。

在夏日游和冬日游之间选择了后者,主要有两个原因:1)极光观赏的最佳时间是每年9月底至次年3月。2)心心念念的蓝冰洞,只有冬天可以前往,每年3月中下旬后出于安全考虑这个项目就停了。而之所以选择2月底3月初,是因为这个时间昼夜长短分割比较合适,既能保证白天有充足的时间赶路和玩耍,又有大把的夜晚时光可以等待极光。

按照我们一贯的做派,喜欢慢慢走慢慢看,所以行程安排的比较松,貌似别人9天都能绕岛一周了,我们却只安排了在南岸几个地方走走停停。在上次去塞舌尔之前,阅读了大量的游记和攻略,看了无数的美图,结果导致旅途的惊喜程度大大降低,不满和沮丧凭空增加。吸取教训,这次我们基本没看攻略,读了两篇游记,和当地旅行社确定了几个tour后,就懵懵懂懂地出发了。

事实证明,没有做足功课的旅行,会留下一些遗憾,但好奇的心使人更加兴奋,第一手的感受最是弥足珍贵。

先介绍一下自驾行程:

Day 0 - 周五晚11点多飞抵雷克雅未克,到酒店已过午夜,直接睡觉。

Day 1 - Cave Leidarendi钻熔岩洞,Blue Lagoon泡温泉,夜观极光。

Day 2 - 雷克雅未克半日游,傍晚赶至Golden Circle,夜宿山间驿站。

Day 3 - Crater Kerid,Geysir间歇泉,Gullfoss瀑布。

Day 4 - Mýrdalsjökull冰川雪地摩托,Seljalandsfoss瀑布,Skógafoss瀑布,夜宿Vik,观极光。

Day 5 - 赶路去Skaftafell。

Day 6 - Jökulsárlón冰湖,Vatnajökull冰川下的蓝冰洞。

Day 7 - Skaftafell国家公园,Jökulsárlón冰湖。

Day 8 - Vatnajökull National Park冰川徒步,赶路,Thingvellir National Park(Þingvellir National Park),Silfra,夜宿雷克雅未克。

Day 9 - Blue Lagoon泡温泉,下午搭机返回伦敦。

周五提前下班赶到希思罗机场,原定8点半的航班延迟了半小时起飞,到达雷克雅未克时已接近午夜。入境、取行李都十分顺利,倒是来给我们送车的哥们到的比我们还迟。

这次为了图便宜我们找了个当地小公司租车,原来订的是Suzuki Grand Vitara,到机场后得知被免费升级为福特Explorer。租车的哥们告诉我们两个注意事项:1)每次锁车离开前一定要把GPS的车载电源拔掉,不然天冷电池跑电飞快,一会回来就没了。2)每次开车门下车时一定要用手拉住车门,不要直接甩手推开,不然风有可能把门掀掉。好吧,听着不难。

走去停车场的路上,感受了一下冰岛夜间的气温,觉得还是有点冷的。虽然说也就零下五六度跟东北那旮瘩没法比,但是风大,吹得脑袋疼还从领口袖口往里灌。据说在刚刚过去的这一周,冰岛天气出奇烂,就是昨天也还在下暴风雪,今天已经算很给面子了。

从机场到雷克雅未克大约40分钟车程,主要是高速,路面都清理过了所以开起来不难。终于到了我们的酒店Icelandair Hotel Reykjavik Natura。感觉酒店条件一般,倒是大堂里的几个木头人挺打眼。

Icelandair Hotel Reykjavik Natura
Icelandair Hotel Reykjavik Natura

在出发前小B追了一阵北极光的预报,说就在我们到的这个周末极光活跃程度会很强,天气也不错,特别是周六晚,看到的机率极高。不过从今晚看来,啥也没有。而且工作了一天,又舟车劳顿,早累残了,也没心情出去等。澡都没洗,进屋就倒头睡了。

Cave Leidarendi
我的评价:

因为预定了参加一个钻山洞的tour,一早就被闹钟闹起来了。迷迷糊糊吃完早餐,大堂里全是等待各种tour来接的客人。我们这次冰岛之行的tour,基本都是和Extreme Iceland订的,有些活动是他们自己直接组织,有些是他们负责帮你安排当地的团,很方便。

我们的向导兼司机接上我们后,说今天是个private tour,因为没有别的客人。看来这个钻洞的项目有点小冷门,我之前也是从一个香港人的游记上看到的,觉得有点意思就作为热身项目订了。我们去的是雷克雅未克附近山上的一个在火山喷发中岩浆流过而形成的洞,也称lava tube。而这个洞的名字叫Leiðarendi Cave,意思是尽头(End of the journey)。

从酒店出来大概30分钟车程,把我们拉到了半山腰的一个空旷处,从这里下车步行大概5-10分钟到洞口。向导给我们发了安全帽、手电和防滑套。

一看到洞口我们有点小小的意外,这跟网上看到的照片不太一样呐。大概是上一周的雪确实大,洞口都被雪覆盖了,你要不说这有个洞我会当它只是个雪坑。

顺着绳子下到洞口,小小的洞穴只能容一个人爬进去,再往深处看,因为曲折也看不出个所以然。来之前就知道这个洞有些地方很窄很矮,需要弯腰甚至爬两步,没想到一上来就要匍匐进洞。感觉今年冰岛的冬天延长了,三月份还是冰天雪地,处处被厚厚的积雪覆盖。

姐先下去了啊,一会儿见!

入口处有点坡度,又都是积雪,一路连爬带滑地总算出溜到了洞里。下面立刻宽敞了许多,可以站直身子正常走动了。红色的岩浆岩上垂下许多巨大的冰凌,脚下是石块与冰雪混杂,有的地方相当滑。我们跟着向导小心地前行,渐渐远离了洞口的光源,完全靠手电照明。

途中经过一些狭窄逼仄的地方,只有伏低身体,岩石上多数还都结了一层冰,即使套着防滑套也没有用,就只能爬,甚至坐在地上蹭过去。

会不会有人对这样的空间有点恐惧呢?想象一下几千年前炽热的岩浆从这里冲流而过,甚是神奇。

据说这个洞穴里存在地质年代和成分完全不同的岩层,因此专家认为岩浆曾在不同时期的火山喷发中,不止一次地流经这里。

洞穴两侧,有时能看到一些黑黑的小石笋,是在火山喷发几周后,岩浆逐渐冷却、滴落、最终凝固而成。通常都用一截铁链圈起来。而有些铁链围起来的地方,里面的石笋已经不见了,只留下一个印在板儿上的假石笋。向导说,那是有人趁无人时进到洞里,把石笋凿下来带回家去了,觉得这玩意装饰家居很酷。言语之间,感觉他对此深恶痛绝。

洞穴深处,可以看到一副已经石化了的羊的遗骸。据说有一头羊不知为何跑进了洞里,并最终在此毙命,洞穴的名字“尽头”也由此而来。

另一个group。我觉得他们向导的样貌很能代表一部分冰岛人。是维京人后代么?

许多年前,羊为什么会跑进洞中,又是如何死在了这里呢?

如果是夏天的时候,这个洞可以一直穿过去,抵达另外一边的洞口。但是冬天这条路是不通的,所以我们就原路返回,又拐到一个分叉上去看了看。分叉路上的低矮之处甚多,我们常要爬行,向导这时便拿出他的相机,说是要拍点照片放到网上做宣传,然后就开始一路拍我们的狼狈相,真是岂有此理!我们简直要怀疑这厮是为了照片出彩,故意带我们走这么艰难的路。

继续各种爬。

我觉得这个姿势很有蜘蛛侠的神韵。

这大概是洞中最宽敞的地方了。漆黑、深邃的洞穴,显得格外神秘。忍不住脑补了好几部《黑暗侵袭》一类的电影和若干邪恶怪物突然从黑暗中冲过来的场景。

洞顶布满了这种凝固的正在滴落的岩浆。

在此向导让我们关掉手电,体会了一把绝对黑暗。在没有任何光源的洞穴中,人就像失明了一样,眨巴眨巴眼睛,眼前没有丝毫变化。无法想象如果一个人困在了这里,该有多么绝望。

爬。爬。爬。

和向导合影。

在洞里大概走了两个小时,又回到来时的那个洞口,顺着雪堆爬出去了。下来的时候就有点滑,上去的时候就只能整个人趴在地上,一点一点往上爬,其间头撞在岩石上数次,幸好有安全帽。

经过一番努力,姐终于重见天日了!

再次见到头顶天空,已是中午时分,这一天阳光甚好,以冰岛的标准应算是风和日丽。因为下午还要参加出海观鲸的tour,向导需要在1点前把我们送到码头,我们便没有在此多做流连。

Reykjavik

路上向导还特意带我们经过一个晾鱼干的场子。正午的阳光下,一片咸腥,闻之开胃。

在进入雷克雅未克市区后,开往码头的路上,从车窗里望出去是湛蓝的海与雪白的山,着实惊艳了一下。在颠簸行驶中隔着车窗拍出来,总是打了折扣。想着,明天上午再过来海边好好走走,拍几张大片,没想到第二天天气恶劣,阴霾笼罩。此后再也没在雷克雅未克看见过蓝天。也算是此行的遗憾之一。

总算是1点前赶到了码头,买好票,坐上了成团的大巴,出发去另一个码头准备乘船出海。上车前,发了我们每人一粒晕船药,小B这个旱鸭子赶紧乖乖服了,连我也没敢怠慢。

这样开了大约20分钟的样子,司机开始广播,说刚才发的晕船药大家都吃了没?我要提醒你们哦,当冰岛人告诉你海上浪很大的时候那绝对不是盖的。实际上,海浪是如此之大以至于我们今天的tour都取消了。我们现在就掉头回雷克雅未克了。

我们和一车的乘客都相视而笑,觉得他是开玩笑。可是马上,大家发现车真的掉头往回开了,这才纷纷惊疑起来。莫非丫是说真的呀?只听司机在跟他旁边的乘客低声解释,说他正准备提醒大家赶紧吃晕船药,就接到了由于海上风浪太大活动取消的通知。卧槽原来真的取消了!我们看看窗外,依旧阳光灿烂,可是司机说,船长发来的信息是,海上实在遭透了,谁出海谁傻逼。

人算不如天算啊,虽然有点扫兴,好像也没有太沮丧。但我对这位司机同志的通知方式表示无语,你怎么能在把人的兴致调起来的同时又立马打击呢?怎么能拿我们的伤痛开玩笑呢?简直魂淡好吗??

在码头下车前,我们就迅速决定下午改变计划去Blue Lagoon。本来是安排明天上午去的,不过这样也好,明天可以在雷克雅未克逛一逛。

今天还要换一个酒店(别问我为什么,是某人订房时出的纰漏),于是取车、赶到新酒店、check in,还顺便跟酒店前台预定了今晚去观极光的大巴tour。之后便开足马力奔赴蓝湖。

蓝潟湖
Blue Lagoon
我的评价:

Blue Lagoon在离机场很近的一条支路上,从雷克雅未克市区开过去也要差不多30-40分钟。一路看路标找倒也不难。才拐上支路没多久,就看见远远的雾气缭绕。

大家常去的Blue Lagoon,是个温泉spa,但在进门前左手边有一条小路,可以走去毗邻的一个冷水湖,水也是蓝的可爱。我们到的时候,已是下午4点多,就没有在这里多逛。

蓝湖在冬天的时候每天只开到8点,票价分几个档次,以欧元计算。最普通的是35欧,只管泡汤,其次是comfort package50欧,提供浴巾,一杯饮料,一份面膜,和几个护肤品的试用装及打折卡,65欧的package还提供浴袍和拖鞋,还有一个最贵的package165欧。想了解的话可以直接看他们的官网:http://www.bluelagoon.com/blue-lagoon-spa/prices-and-packages/
可以网上订票。

我们直接在门口买的comfort package,因为时间比较晚了,也没有怎么排队。里面设施都很好,就是人多了点儿。这一天虽然阳光明媚,气温也不算很低,但是冰岛的风貌似就没有小的时候,所以我们换完泳衣出来,还是先下了室内池,然后从侧面的小门游出室外,免去了在寒风中直接走出室外的考验。

室外的水比室内的暖和,有许多人在齐腰深的水中行走,一边举着相机照相。太阳有点西沉,湖中的水蓝的十分皎洁。我们半游半走,慢慢向湖心移动,有时候会经过一些暗流,温度奇高,在靠近吧台附近的栈桥边,有时水简直烫人,经过的人都忍不住惊叫。

因为水中温暖,很快你就可以把上半身从水中露出来也不觉得冷了。只是两只耳朵被风吹的还是很冻,每隔一会儿就需要浸到水里去暖和一下。

我们在吧台要了饮料,扒在栈桥边一边喝一边让热腾腾的暖流烫着自己。内凉外热,感觉很爽。

靠近餐厅的这一侧,湖水很浅,可以坐在水底的岩石上。伸手还能摸到淤泥,摸出来看,是灰白色的。以前看游记,现在亲眼目睹,有人把这泥往身上抹。也不知这火山温泉泥是否真能护肤美容,但我觉得它踩上去软软粘粘的,闻起来还有点臭臭的,实在是有点恶心。

从吧台处领取了我们的面膜,一人一份,尽数抹在脸上,形象有点惊悚。

在蓝湖泡到快7点,还觉得意犹未尽,但因为要回酒店去参加8点半的极光团,便恋恋不舍地出来了。

雷克亚未克
Reykjavik

因为听前人经验说,夜晚在外面拍摄极光时非常冷,最好能穿多厚穿多厚,所以我们回酒店连晚饭都没来得及吃,就赶紧换了滑雪棉裤、长羽绒服、厚棉靴,我就不说靴子里面套了多少层袜子了。我还有个计划,就是在大羽绒服里面再套一件轻薄一点的羽绒服,不过最终也只是带了那件小的备用。两台相机、一个三脚架、六块电池,带耳朵的毛帽子,手套,围巾,嗯,差不多了。

在酒店吧台要了个牛排三明治带上车,我们一边吃一边等待出发。一辆大旅游车都坐满了人,领队是个三十多岁的女子,也带着相机三脚架来的,自己就显得格外兴奋。以至于我们乘客都很诧异,你们冰岛人不是应该都很习以为常了么?难道今天有什么特别?今晚的极光根据冰岛当地预报是5级,强度是high,相当于一个低级别的极光风暴。

当大巴离开酒店停车场时,从雷克雅未克市区已经能用肉眼看到极光了。我们从车窗向外望,能望见天际有一道形状迥异于浮云的光,但是看不出什么颜色,如果一定要说绿,也是极淡极淡的一抹惨绿。领队给大家介绍说,平时在冰岛看到的极光,经常也就是很淡的一抹光晕,有时你甚至只觉得是一片云,但是今晚的极光会比较强,一会儿大家下车拍照,会发现用相机照出来的效果一定比肉眼看到的好。

很快我们在第一个停车点下车,这时的极光正横贯天际,但是强度一般,跟我们预期中的神奇绿光颇有差距。

现在想想,觉得当时领队说的真是大实话,用相机照出来的极光确实比肉眼实际看到的要明亮鲜艳许多。而且就我们这一晚的经验来说,并没有看到所谓dancing arora, 因为极光的动作很慢,你能看出它的形状渐渐有变化,可是看不出什么时候、怎么样就变了。

尽管如此,大家还是很兴奋地一边照相,一边跳脚儿,一边议论纷纷。大概过了30分钟,极光暗淡下去了,我们就继续上路向下一个停车点进发,希望它过一阵还会再次显现。

第二个停车点离南海岸比较近,一下车就觉得风大了不少,待了一会儿甚至让风吹的脸和脖子有点受不了。但是这次的极光非常明亮,活动集中,能够看出盈盈的绿。可要如下面照片中的那么碧绿,那还是要感谢大光圈和长曝光。

说这些不是想扫兴哈,只是想说有时候要有个客观的预期,才不至于失望。另外也是宽慰一下那些因为别人的绝美极光照而心头长草的小伙伴。

实际上亲眼看到极光还是很兴奋的,它的美难以言传,虽然没有生出那种如见神迹般的感慨,但是对大自然的敬畏又多了几分。

可以看出极光在天际一点点展开,变幻着形态。

破除一下明月夜难以看到极光的迷信。

正当空的极光。

极光再次渐渐暗淡,大约半个小时后变得十分微弱。领队似乎已拍到了令她满意的照片,一行人也都志得意满的样子,大巴便把我们拉回了各自的酒店,抵达时大约是午夜时分。

事后我常常想,那一晚的极光,后来有没有再次爆发呢?也许在午夜前后曾经出现了更明亮更绚烂的风暴?如果我们当时回酒店后,立刻自己再驾车出来,是不是会拍到更好的极光的照片呢?但是时光是不可能重来的。在冰岛的第一天就看到了极光,可谓非常幸运,或许也因为来的太容易,让我们忘记了珍惜。

那晚躺在床上,我们都十分兴奋,笑言第一天来冰岛活动也太充实了点,钻了熔岩洞,泡了蓝湖,看了极光,第二天如果再逛一圈Golden Circle, 基本就把很多人来冰岛的经典项目完成了,可以回伦敦了。嗯,是有点儿得瑟。

第2天
2015-03-01 周日
Grand Hótel Reykjavík

这一天睡到自然醒,差点就错过了早餐时间。不知是否是昨天钻洞钻的,今早起来有点腰酸腿疼。这家Grand Hotel Reykjavik大概是此行住的最好的酒店,我们本想把最后一天的酒店也改到这里,无奈它已经订满了。

在酒店大堂中看见商店摆着许多皮草帽子、围巾在卖,当时看上了一顶狐狸毛的小帽,标价22000多冰岛币,因退房时手忙脚乱也忘了再看。后来在间隙泉边的纪念品店也看到有卖,同一个牌子同一款的,只要13000多,到了Gullfoss瀑布边卖的更便宜,才11000出头,比在酒店看的便宜了差不多一半。这是后话。但是充分显示货比三家还是十分重要的。

雷克亚未克
Reykjavik

Check out出来居然已近中午了,感叹半天就这样浪费过去,但这在我们的旅行中也非少见。昨天在车上听到其他乘客说哈帕音乐厅有个美食节,决定今天就轻松一点,去那里逛逛,下午再开车去Golden Circle。

进得音乐厅,场面十分热闹,我们随着人流来到休息大厅,原来这里已摆满了各种摊位,都在热情地展示自家的独特产品。

各色果酱和茶。

每个摊位都有样品供人品尝。

生羊火腿。

各种牛肉制品,透着血腥味的肉感。

各种口味的巧克力,据说这个牌子在伦敦Selfridge也有卖。

各种各样的鱼片干。

五颜六色的,都是不同的盐。

帮着家人看摊儿的小姑娘,长得像从北欧神话里走出来的人儿。

雪地里,就该开这样唬人的大家伙。

逛了许久,尝了各种腌肉、生火腿、葡萄汁、龙虾汤还有风干的鲨鱼肉。鲨鱼肉是当地一大特色传统菜肴,很多地方都切成小小的方块装在小盒子里卖。味道嘛,有点咸有点腥,口感比一般鱼肉粗糙坚韧一些。卖家大哥一边看着我们带点迟疑地品尝,一边介绍鲨鱼肉干的制法,然后说,你大概听人说过我们在鲨鱼死前就切它的鳍、割它的肉,但我们其实没有。鲨鱼对我们来说就跟其他的鱼没有区别。

难得听到一个白人说出反动保的话,我们不禁一笑。我想,那些生活在极北苦寒之地、每日对面严酷自然环境的人,心态大概和躺在阳光下晒太阳、享受着后工业文明种种便利的英美一系人等总有不同,对他们来说,人的生存都要时常受到考验,动物大约也就只是食物,而非宠物、萌物了,如果放着大好资源而不去使用,那还真是暴殄天物了呢。

从音乐厅出来,天气依旧阴沉,时不时飘一点雨夹雪。我们在海边走了走,远处的云虽然裂开点缝儿,因为没有一碧如洗的蓝天,海水的颜色就是始终是沉沉的青色,完全看不到昨天那种湛蓝了。不禁感慨,旅途中看到什么都不能想着等明天,过了这村就没这店了。

海港边的街景。

昨晚极光之旅,在车上听其他乘客聊天,说起可以吃到鲸肉(嗯,昨天没少偷听),此刻饥肠辘辘,我们就进了一家餐厅,向侍者询问,你们这有鲸么?

侍者说,你们是要找Sea Baron吧?

我们不解,Sea Baron是什么鬼?

侍者说哦就是吃冰岛传统菜。我们忙说正是正是。侍者于是指点我们去找一家叫Sea Baron的餐厅,就在港口附近。我们依言而去,果然在两排蓝绿色的小房子中,找到了这家馆子。

小小的馆子摆设布置很家常,十分有渔港小镇的调调。各种海鲜食材就一份份地摆在柜台边,明码标价,可以看好了再点。我们发现其他的鱼都是整串整串卖,唯独鲸肉可以只点一块,300冰岛币,当然你也可以点一整块鲸肉排,1800多冰岛币。估计是有不少游客会只点一小块鲸肉尝尝吧。

我们就点了一份鲸肉排和一份wolf-fish。等菜的工夫,和餐厅里另外两桌客人聊了会天,倒也其乐融融。鲸肉上来,色香味口感都颇像牛肉,不过多了一种类似于鹿肉等山珍的膻味。想想也很合理,因为鲸本来就不是鱼,而是哺乳动物,肉质自然不同于海鲜。后来我们上网查了查冰岛人的捕鲸史,得知原来鲸肉就被称为海里的牛肉,曾经是比牛肉更普遍更便宜的食材,因为在冰岛这地界儿养牛很是不易,捕鲸相对还好些。

吃完饭出来,竟然已经5点了,我们赶紧开上小车,嗖嗖地奔向山里。渐渐离开了海边离开了雷克雅未克,眼前的景象也愈发白茫茫起来。

冰岛的山呢,其实海拔都不算太高,而且峰顶比较平,并没有怎样的雄奇险峻,形态看上去未免平庸。但是沿途的景色胜在空旷开阔,特别是白雪覆盖下,常有大地与天空已连为一体的感觉。

有人说在冰岛的公路上开几十公里也遇不到人,这个好像倒没有那么夸张。不过我们看前后目力所及都没有车影,就停下来照了会儿相,这其间倒真是一辆车也没有经过。

Thingvellir National Park

越往山里走路面的状况就越糟糕起来,很多地方结了冰也没有清理过,有点打滑,又加上天眼见着就黑下来,我们车开的格外小心。走着走着右手边出现了一个湖,我们在曲折的路上行驶,它便离我们忽远忽近。

我们在一处view point停车,在山坡上眺望湖景。离近了一点看,原来有半边湖水还结着冰,另半边湖水也出奇的平静,这么大的风,都不见涟漪。多云的天空下,湖水青青,岸上皑皑,零星散布的小木屋和针叶树们,随便一拍就是一张明信片,透着冬日特有的诗情画意。

不过此刻的天气那就不怎么让人享受了,寒风阵阵不说,脚下都是冰雪,虽然穿着雪地靴,在外面多站一会儿寒意也会从脚底板一直传上来,加上我本来血液循环就不太好,很快脚趾头就冻僵了。

山坡上有一个野餐桌,两条长凳贴在两侧。如果是春暖花开时,坐在这里看湖景绝对一流。我们在积着雪的长凳上坐下来,装模作样地照了两张相,站起来时已觉得屁股冰凉。没想到回到车上以后,屁股上的湿寒之气竟久久不去,搞得人不时就要打个冷战。

继续绕着湖开,在半山腰开阔处又碰见一处看晚霞的好地方。我们停车照相的期间,又陆陆续续有两辆车停下,也是飞速地窜出个人来哆哆嗦嗦照相。有一个亚裔的女孩子,一个人开着车,在这样的时间这样的路上,让我小小佩服了一下。

我们的分工基本就是,我拿着广角镜头拍景,他拿着普通镜头拍人。

太阳落山后,晚霞仍会灿烂一会儿,把湖水都映成粉色了。

当晚霞也失去了颜色,没有了阳光的喧嚣,冰雪的世界一下子变得异常安静,仿佛凝固了一般。

(艾玛,别扯了,你听那呼呼的风声。)

Hotel Grimsborgir

终于在天擦黑儿时赶到了我们的酒店Hotel Grimsborgir Luxury Apartments。在前台check in后,工作人员开车把我们领到了我们的木屋。一排木屋里大概有七八个房间,每间虽不大,但布置的很整洁温馨。在我们这排木屋边,还有四个露天的按摩浴缸,据说里面水温恒温37度,24小时向我们开放。但是在戴着帽子都被风吹得头疼的情况下,我们很轻松就决定pass了。在房间里休整时,听见外面传来有人痛并快乐着的尖叫,不知是哪屋的客人真的下水了。虽然明知与事实不符,脑子里还是忍不住想象出薄冰破碎的声音。

8点左右开车去餐厅吃晚餐。其实没有几步路,但是这么冷的天路又那么滑,真的不想走。也不知是今天降温了还是山里气温低,感觉比昨天冷了许多,每次从室内出来走去上车的路上,让风吹的整个世界都凌乱了,坐上车以后,又如坠冰窖,浑身哆嗦。

今晚是自助,我们挑了几份烤肉和沙拉吃。点了一种叫malt extra的饮料,据说是用做啤酒剩下的边角料制成。甜甜的,不含酒精,也没有啤酒的苦涩,却有着啤酒特有的浓浓的麦芽香,我很喜欢。

吃饱喝足后,我们想去问问酒店有没有northern light alarm,走到前台正好也有另一位客人在询问极光的情况。工作人员表示,如果看见极光是可以通知我们,但是今晚的极光活跃程度是quiet,而且云太厚,所以基本应该没戏。那位客人问我们是否看到了昨晚的极光,他觉得那已经是极好的了,他因工作原因经常去挪威,大部分时间都见不到很强的极光,很是让人失望。

听他们这么说我们很受打击,出门看看天,确实连颗星星也见不着。这么渺茫的希望我们还要不要大晚上的在外面等极光呢?要不还是算了吧。

躺在温暖的被窝里时我想,又发现了寒冷地方的人的一个特点,务实,不会执着于希望发生但很难发生的事。因为怕冷,我们才来两天就学会了。

第3天
2015-03-02 周一
Hotel Grimsborgir Luxury Apartments
Hotel Grimsborgir Luxury Apartments

一夜也没有发生极光警报,清晨起来看到又是一个阴天。开车去餐厅吃早餐。

看着这幅画面,心里老是想起那句“窗含西岭千秋雪”来。

Thingvellir National Park

早餐后开始了一天的行程。今天的安排是黄金圈的经典线路,时间比较充裕,可以时常走走停停。从我们住的酒店开出来不远,经过一片宁静的湖,雪山,冰湖,针叶树,小红木屋,这不就是明信片上的北欧么?

Kerid Crater

小B向我介绍今天的第一个景点,Kerid Crater,是一个火山口的湖。小B原话:一个很有色彩的湖。在网上看照片也觉得有时幽蓝有时碧绿,可是等我们顶着大风爬到山坡上一看,靠是这样的:

结冰啦?色彩呢?幽蓝呢?碧绿呢?也看过别人二三月份来冰岛时拍的照片,还真没见过这样的。

我们看远远近近也有几个游客,在山脊上走着,便想既然都上来了,就决定也绕着火山口走一圈。

我之前说过冰岛风大了吧?现在再说一遍,大!特别是爬到火山口这以后,四面八方没有遮挡,风想怎么来就怎么来。关键是,这风并不是一直呼呼地吹着,而是先平静一阵,然后忽然从某个方向斜刺里杀出来,让人措手不及。风里经常夹杂着吹起来的小冰渣,刮在脸上,虽然有点疼,就当磨砂了。

邪风刮来时,不敢怠慢,像照相这种分心的活儿,只能躲在岩石后面完成。

走了不到四分之一圈,感觉风势越来越大,像我们这两副小身板儿有时都觉得站不住。终于还是决定放弃了。

向山下走的时候,看见有几个老外裹得跟粽子一样地上山去了,被风吹的乱七八糟的身影渐行渐远。等我们坐上车,把相机放好,稍事休整准备离开时,看见这几个人又都面无人色地回来了。我们立刻觉得自己的放弃也不是那么可耻了。

On the road

离开火山口开了一阵,太阳渐渐出来了,蓝天白云下,只见一群冰岛马在路边的草场上悠闲地踱步。停了车过去照相,马儿们竟然很配合,见我们走近,也纷纷向栅栏边走来。

骏马,合张影呗?艾玛,怎么咬人???留此相作为罪证。

这匹就老实多了。

哥俩儿好。

和我左手边这匹双色马合影时,我都得和它保持一个马头的距离,不然它总要伸着脖子过来啃我的羽绒服。是什么道理?

对马儿们骚扰完毕,我们继续上路,很快就到了大名鼎鼎的间歇泉。停车场都没什么车位了,游客络绎不绝,人气可见一斑。

盖锡尔与斯特罗柯间歇泉
Great Geysir

一路走过去,就见地上冒出汩汩的热汽,倒是没有像别人说的那样闻到浓烈的臭鸡蛋味。也许是风太大都吹散了?

可能因为泉眼比较多,水流到处都是,在这样的气温下,全部结成冰,再加上前几天下的雪被人踩实,地上非常滑。常见到游人们互相搀扶着小心翼翼地走过。正在专心于脚下,忽然刺啦一声响,大间歇泉就在不远处喷发了,引起人群一阵惊叹。

泉眼大概直径有两三米吧,许多人围在周围等它喷发。每次喷发的间隔大概也就几分钟,不过毕竟不是电脑控制的,间隔长短时有变化,也无法预测,所以经常还是让照相的人措手不及。有时候看着泉眼的水面涟漪波荡,暗潮汹涌,仿佛马上就要来了,结果却什么也没发生,纯粹是吊人胃口。最喜欢喷发前的那一瞬间,泉眼的水涌起来,忽然变成清澈的蓝色。

在观看了不下十次喷发后,终于有点腻了,扛起脚架往小山坡上走了走。山坡上还有一些其他的泉眼,并不会喷发,很平静地冒着热汽。

这一小簇冰,也不知道是什么。看到很多人在拍,我也就跟风拍了一张。

要想拍出喷泉的高度,还是得从远点的地方,把下面的小人儿也照进去才行。每次喷发,其实就只是一下,但是水雾在空中会弥漫好一会,才慢慢被风吹散。又看了一会儿,小B总结,喷的时间好短,比高潮还短。

刚喷完,就被风给吹歪了。这个形状,有点恶趣味哈。

从间歇泉出来,信息中心后面连着一个很大的商店,不只卖旅游纪念品,还有服装鞋帽等,一律是御寒一系的,羊毛和皮毛制品很多。皮毛制品的材料多种多样,兔毛、狐狸毛、浣熊毛、狼毛、貂毛等,有一些帽子、围巾,十分美丽,游客们纷纷试戴,看起来也不像对皮草有多大意见的样子。

逛完回到车上,发生了一件可怕的事,刚才走的时候忘记把GPS电源拔下来了,现在没电打不着车了。赶紧给租车公司打了个电话,听说我们是在间歇泉附近抛锚,他们说可以直接找信息中心的帮我们充电。信息中心的人倒是二话没说就帮忙了,还说冬天吧他们每天大概都会遇到一两起这样的游客求助。

这样子,大概耽搁了将近一个小时,才再次上路,奔赴黄金瀑布。必须引以为戒。

古佛斯瀑布
Gullfoss Golden Waterfall

经过一个山坡,视野极是开阔。

Gullfoss Golden Waterfall,中文译成古佛斯瀑布或黄金瀑布,来之前在网上看到过不少照片,感觉层层落洪,气势磅礴。我们走过去一看,嗯,果然也变样了。

许多地方俱已结冰,水流凝成了冰挂,上面还覆了厚厚的雪。

从平台上顺着台阶下来走向瀑布,就觉得寒风凛冽,似乎又上了一个等级。

Gullfoss瀑布这条裂缝使它显得很特别。

积雪不薄,连钉在悬崖边供游人小坐怡情的椅子,都埋了一半。

照片左下角是一条小路,夏天的时候可以顺着它走到距离瀑布很近的平台上观景,但是现在风大路滑,已经拦起来不让通行了。

从这个角度看裂缝更加清晰、壮观。

走了一圈下来,好像被风把脸都吹肿了,鼻子一酸,面颊上都是晶莹的泪。太他妈感动了。

事不宜迟,赶紧冲进information centre来了碗热羊肉汤和一杯热巧。热汤下肚,爽啊!带着浓浓的肉香,却没有什么羊膻味。热巧跟这一比简直都没兴趣喝了。后来这一路,几乎每顿饭最先想到的就是来碗汤。从寒冷的户外回来,喝上一口还有点发烫的肉汤,那股暖意顺着嗓子眼兹溜兹溜滑进肚腹,冻僵的双手在热碗上捂着也渐渐恢复过来,一阵健康的饥饿感驱使你赶紧往嘴里塞片带着谷物香的面包,幸福的感觉就是这么简单。

On the road

这个时节的冰岛,每天大概6点多一点天黑。一般的information centre和景点商店也是6点就关门。我们从Gullfoss出来,本来想去Silfra的板块衔接处看看,无奈天色已晚,便临时改变主意回酒店了。途径昨天经过过的那个view point,正好又是夕阳西下,于是又停下车欣赏了一会儿。

天边的晚霞把山头的雪也染成了粉色。

云层有点厚,只见晚霞,不见夕阳。渐渐地,连头顶的云也变成了耦合色。

赶回酒店前,已是暮色沉沉了,看了看天上虽有月亮,却不见星光,看来云层还是太厚了,今晚要看极光估计也悬。

这一晚在酒店愉快地吃了晚餐,在寒风中观察了一会儿,确定看极光无望后,就回屋踏踏实实睡了个好觉。

第4天
2015-03-03 周二
Hotel Grimsborgir Luxury Apartments
Hotel Grimsborgir Luxury Apartments

今天因为要赶路,所以起的比较早,吃过早餐,就匆匆告别了我们小住两日的酒店。

本来订了10点钟在Mýrdalsjökull冰原骑雪地摩托的活动,赶路赶到一半,觉得可能来不及了,就打电话临时改到了中午12点。这样计划略有调整,原定下午游览的塞里雅兰瀑布就成了第一站。

Seljalandsfoss

Seljalandsfoss中译塞里雅兰瀑布,最大的特色是有一条小路可以绕到瀑布后面去观赏,我们便天真地以为我们也可以看到这不一样的景色。

从1号公路过来,离着几百米就可以看见瀑布从山顶倾泻而下,可知其离公路非常之近。看到这一片冰天雪地的景象,我们也没有很意外,只是想,原来南海岸的风雪也是这样大。

到了瀑布下,正好碰见几个台湾留学生向外走,就向他们打听去瀑布后面的路,他们七嘴八舌地告诉我们,那条路已经不让走了,因为都结满了冰,实在太滑太危险。嘎?又是我们来的不是时候么?可看人家三月份来发的照片都没有问题呀。。。

走到瀑布近前,确实已看不出后面有什么路,只见冰雪覆盖。瀑布边溅起的水雾极大,相机镜头上都结满了水珠,必须不停地擦,地上滴水成冰,异常的滑。瀑布侧面,倒确实有条上山之路,可以看见台阶上结着厚厚的一层冰。我仗着自己戴着昨天在间歇泉边买的防滑套,往上走了走试试,还是止不住地打滑,小B这个贪生怕死的赶紧把我给叫回去了。

从这一侧登高失败,我们决定绕到瀑布的另一侧去试试。

这一侧的楼梯,一开始因为有防滑套,觉得还属可行,我们就小心翼翼地攀登起来。谁知越往上越滑,到了楼梯顶部,观景台上是一大片冰,连个缝儿啊坑儿什么的都没有,即使是防滑套也抓不住地面了,我们就几乎是蹲坐在地上出溜过去的。

观景台的栏杆上,挂着密密麻麻两排冰凌。嗯,这倒果然是不一样的景色呢。

在这里爬来爬去照了几张相,从观景台上下去才是真正的挑战。一路拽着栏杆不敢松手,打滑无数次,小心脏受了不少刺激。

晴朗的蓝天。

孤独的小屋。

11点多我们继续上路。此时阳光正好,蓝天衬着雪山,格外清新,就是1号公路上信手拈来的美景。

传说中,1号公路的路况很好,行车无障碍可以开到很快,非常利于赶路。我想这还是要分时节的。像我们这次,路面的状况基本是如下图这样,其实本来的路况如何已不太重要了,因为全部覆着冰。而且南岸的风比山里更大,我们这不算小的四驱车,有时也不免被风左右,再加上路面打滑,真的开不了太快。有趣的是有时一阵风过,飞雪横扫过路面,好像白色的流沙。

Mýrdalsjökull

这段车程大概在20-30分钟左右,很快根据GPS指示,我们就拐上了这条支路,迎面而来的就是米达尔斯冰原了。和想象中的严酷不同,这雪,看着忒萌了。

找到了组织,我们就在向导安排下换衣服。骑雪地摩托需要一车两人,驾驶员要有有效驾照,而我因为没有驾照,就只好全程当乘客了。所有的人都需换上连身的防雪服,戴面罩和头盔。

基地组织少年训练营的即视感。

换装完毕,大家跟随着向导坐上两辆大吉普,奔赴山里。

看这路上的积雪,就是一般的四驱车也得歇菜。

到达山脚下,几十辆雪地摩托已在营地等候。向导给我们讲解如何驾驶,转向、倾斜时应如何调整平衡,感觉跟滑雪的道理有几分相通,不过需要驾驶员和乘客两个人共同协作。

戴着个橙色墨镜的我,这形象怎么看都是一副很吊的样子。可是其实我真的只是在虚心学习。

上山之路,谨遵向导教诲,大家排成一线循着他的track前行,因为旁边的情况不明,开过去就掉进雪坑也说不定。速度并没有很快,但是风还是会灌进来,很快脸就有点僵了。最冷的当然还是手和脚。翻过了一个又一个雪坡,终于到达了目的地。皑皑白雪的后面,是清冷而碧蓝的海。

一路上摩托车溅起的雪花巨大,等下车时我的背包都变成这样了。

自由活动了一会儿,向导把大家聚集到一处,在雪地上拍了个地形图出来,跟我们讲了讲冰岛的火山和冰川。

然后他又给我们讲了个很奇葩的民间传说:有一个冰岛猎人和他的妻子、女儿以及未满6个月的儿子生活在山脚下,有一天火山突然喷发了,然后冰川消融酿成洪水,猎人的妻女都被卷走,只有猎人抱着儿子,在千钧一发之际跳上了一块浮冰,然后就被吹到了大海上,过了一个星期才被人救上来。那么问题来了,猎人身上只带了一把猎刀,他们在这一个星期里是如何survive的呢?向导最后又加了一句,当然这猎人是维京人。

什么意思?是为了强调他非常茹毛饮血么?于是大家展开残酷的想象力,什么猎人把婴儿给吃了呀,猎人自己吃自己呀,猎人割自己的肉来喂宝宝呀。向导公布答案:猎人用刀割了自己的一个乳头,让婴儿来吸吮自己的鲜血从而使他存活下来。所以据说现在维京男人都只有一个乳头。

就这啊?好吧。虽然说我觉得男人长乳头确实没什么大用,但我还是不懂,干嘛非要割自己的乳头来喂血呢?割破手指不就可以了么?想喂孩子也不是非要从怀里才能喂呀。。。

返程时我们基本按原路返回,途中果然有一辆车翻车了,向导貌似已习以为常,反正人摔在雪里也无大碍。据说平均每次活动都会有一个翻车的。

临走前装装样子摆个pose吧。

雪地摩托的活动大概两个半小时,结束后我们都已饥肠辘辘,立即开启觅食模式。

一路常常见到这种景象。

终于在离Skógafoss瀑布不远处看到路边一家餐厅,大大的牌子树在路边,农舍的墙边还挂着牌子标榜他们有本地牧场的新鲜牛肉。不过放眼望去,一头牛也没见到呢。难道都已经变成食物了??

农舍里只来了我们一桌客人,十分安静,一切都带着很淳朴的乡村气息,让人看了就觉得温暖踏实。我们点了一个soup of the day(今天是蘑菇汤)和一个特色牛肉汤,然后又要了一份特色农家乐牛肉大汉堡。总之一句话,人家这就是牛肉多。

坊间盛传,冰岛吃东西贵,这几天吃下来感觉确实不便宜。一份素的例汤就要1200多冰岛币,换算过去比在伦敦吃饭还要贵。这还是幸亏托了他们货币贬值的福,目前觉得还能接受。

不过他们的汤都挺好喝,比较普通的蘑菇汤、蔬菜汤、羊肉汤,都不错,这次的牛肉汤也非常鲜美。我本来不是很爱吃这种炖牛肉对胡罗卜的搭配,但是这个汤带着点番茄的酸,和不知哪来的一点辣,十分美味。喝完一盘,侍者过来问还要不要再来点儿?我们这才知道,原来他们的汤是可以续碟的,只要你付了一份汤的钱,再管他要添几次也可以。再加上面包黄油是免费的,也可以再添,所以想省钱的话就来一份肉汤配面包,基本管饱。

后来在冰岛其他餐厅吃饭,也都是如此。想起以前看到一些讲贫苦人民生活的外国片子,经常有这样的情节:风雪夜一个饥寒交迫的人敲开一户农家,讨口饭吃,就被安排在炉子边,从炉上的锅里盛勺汤,给几块干面包,然后那人吃的感恩戴德,赞不绝口。似乎这个汤和面包就是他们穷苦人民间互相接济、保你饿不死的基本口粮。

餐厅的墙上挂着许多照片,看样子都是牧场主人一家干活或者家人聚会的照片。顺着看过去,发现这位也不知是哪一代的女主人挤牛奶的装扮,相当时髦。这张照片都可以直接贴到时尚杂志上去了。

Skógafoss

吃完饭出来,开车一拐,就到了斯科加瀑布 。这似乎是一条常与彩虹相伴的瀑布,我们到的时候已是下午4点,照例的一片白茫茫中,有半挂彩虹悬于瀑布一侧。

走到瀑布下方,又是水雾弥漫,更能看清崖壁上的积雪和冰凌,衬托着水流从60米高的悬崖上跌落,颇有些壮观。

此次来冰岛,虽然没有看到那经典的芳草萋萋、如仙境般的夏日风光,但到处都是一片冰雪天地,有时显得肃杀,有时又仿佛童话世界,也是别有一番风味的不一样的风光。

更靠近瀑布的地方,又是结了一层坚冰,企图走过去,但是滑得让人举步维艰,走了几步就放弃了。

脚下打滑时,人显得很无助。

就在瀑布旁边,有一条上山的小路可以通向崖顶。我们顺着楼梯走了走,实在滑的不行,只好半途又下来了,改变计划从远一点、宽一点的那条路上山去。

远一点的这条路,是金属镂空的台阶,没有那么多积雪和坚冰,好走许多,弊端就是有点长有点绕,感觉爬了好久才爬上去,已经累的气喘吁吁。看来是得加强锻炼了。

上面有一个观景台,地板也是金属镂空的,可以看到脚下就是深渊,对于严重恐高的人来说可能是个挑战。扶着栏杆,能看到瀑布上面的河流,源源不断地从山里来。如果天气好,可以继续沿着河岸往山里走走,但是雪天地滑的时候,可能不是那么安全。

上面虽然风很大,但是因为人比较兴奋,再加上一路爬台阶上来还出了点汗,并未觉得有一点冷。

观景台的另一边是海岸线,此刻晚霞又已把雪地映红了。

On the road

从山上下来,继续向Vik进发,一路欣赏这夕阳、红霞、雪山和明月,景致如在画中,比照片照出来的更美出许多,只能感叹自己技术欠佳,同时也很释然,美景自己看在眼里记在心里就好了,又何必一定要拿出来秀给别人呢?

Vik

到达Vik时天已全黑,我们快快地在Icelandair Hotel Vik办理了入住手续。接下来的问题是,今晚有没有可能看到极光呢?已经连续两天没见了,怪想得慌的。

小B查了查当地预测,今晚的极光强度是3,属于active,但是目测天空中云层较厚。于是又查了查云图,发现有戏哎,整个冰岛南部都被云层覆盖,唯独在Vik及其再往东一点的海岸线一带,露出个缺口。于是8点左右,我们就开车出来,向东而行。其时只见天上若隐若现的果然有星光闪烁。

驶离Vik小镇不多久,我们想把车靠边停下看看地图查一下地形,谁知刚刚向右偏出公路一点,车就滑进了雪堆。我们没有料到路面比两侧的草地高出这么多,白天开的时候也看不出来,因为都堆着厚厚的积雪。这下子就这样陷进了雪里,我想开门下车,但我这侧的车门已经被雪堵上打不开了,只能从驾驶座爬出去,这才发现路边的雪都有没到大腿那么深了。

几次尝试把车开出来未果,我们只好给租车公司打电话,租车公司让我们报警叫救援,打了救援电话,警察问清楚我们就在离Vik不远的1号公路边,竟然说要不你们先试试找过路人把你们拉出来,实在不行他们再派人来。

说实话当时还真没着急,就觉得既来之则安之,反正总能有人把我们救出去,无非是早点晚点的事。好在这里过往的车辆还不是很少,不一会儿我们就栏下了一辆小轿车,司机看了看我们的情况说,他倒是有绳和钩子,但是他的车拉不动我们的车。于是他就陪着我们等着,一会儿又来了辆很牛逼的雪地吉普,看了看情况说他也未必能拉动我们的车,不过他们一伙还有一辆更大的车随后就到,问题是他们没有绳子。小轿车司机说我有啊。于是大家一起又等了一会儿,一辆巨牛逼的大吉普终于到了。

这时小B敲了敲车窗跟我说,极光出现了。我往天边望去,果然有一道莹白泛绿的光带正蔓延出来。于是大伙正忙活的工夫,我一个人在车里自私地想着,能拉就拉,不能拉就撤吧,别耽误了我们拍摄极光。

巨牛逼的大吉普果然不是盖的,一两下就把我们的车拉出雪坑,简短的道谢、道别后,一众人等就散了。路人这样热心,能这么快脱离困境,有点出乎我意料。心中颇为感动。或许在冰岛这样的环境,遇到困境的几率比较高,谁都随时可能需要人帮助,所以大家也就都心照不宣地养成了互助的习惯。

下面,言归正传说极光。在小B在车外准备三脚架的时候,我在车里手持7D拍了这张照片。

以下是各种极光,没有经验,拍的欠佳。总体来说,这次极光没有第一次见到的那样强烈,但是胜在数量多,面积大,持续时间长。

别激动,这地上的红是我们车灯打的。

正当空的极光。

这一晚的极光,经历了好几次由明到暗、再由暗到明的反复,有几次高潮时天空中同时有七八道清晰可见的光带。

某一时刻,我正伏在车窗上拍摄远方的极光,一抬头,却发现头顶上白色红色绿色紫色的光带正在跳跃,这个真的是dancing arora呀。我立刻大叫正埋头照相的小B快看,他一抬头也不禁惊叫。我只尝试着照了一张照片,效果不好,便索性放弃了。享受当下比摄影留念更加重要。我们就这样仰望着空中魔幻般的景象,度过了这神奇的时刻。

远处渐渐升腾起来的绿光,暗夜里如同来自地狱的火焰。

这张也是我用7D手持拍的,很不容易呀同志们。

11点多,极光再次暗下去,这一次,久久没有再回来。将近12点,原来每次暗下去后仍若隐若现的白色光带也消失了。我们想,也许今晚就这样了,便开车返回Vik。一路上,看到路边阴影里仍停着不少车,有人在车边仰头观望,想必是还在等待极光的人。

如果我们知道,此后的冰岛之行中将再也无缘看到极光,或许我们那天也会再多等一刻。然而事实是,这两次看到极光都太轻易了,几乎没有怎么守候,使我们产生了一种极光应是极常见的错觉。但又或者旅行总是有遗憾的,留一点意犹未尽,才会更加记在心头。

第5天
2015-03-04 周三

如果说,每次旅行总会有非常低谷的一天,那么这一天绝对是此次冰岛之行的最低谷。

容我慢慢道来。

Icelandair Hotel Vik

这一天的计划主要是赶路,因为路面结冰行车速度慢,所以我们还打了点富余,150多公里到下一站Hof小镇,开2个小时总到了吧?之后可能休整一下,然后开车去冰湖转转,据说离我们住的小镇也就20-30分钟车程。

于是在酒店踏踏实实地吃了早餐。说实话在冰岛酒店的早餐真没什么好吃的,全是非常常规的早餐自助那些东西,唯一的就是多出不少咸鱼,可是大早上的也没什么胃口吃这么腥。

Vik

Check out后觉得时间尚早,我们就去对面的黑沙滩走了走。以前在希腊也见过黑沙滩,但似乎没有这么黑,冰岛的黑沙滩真的是黑黢黢的,而且几乎此行每次看到的沙滩都是这样,让人不禁怀疑,冰岛有不是黑色的沙滩么?

雪后的黑沙滩黑白分明,更具特色。

黑沙滩软软的,薄雾里望去似乎绵延无尽头。海水也呈现出一种灰色,且波涛汹涌。看这天色,不用说了,当时在下雨。天气预报早已给了我们沉重打击,接下来几天都会是多云、阴天及雨夹雪天气,不过以今天天气最为恶劣。

当雨里渐渐开始夹杂着小雹子的时候,我们就离开了海边。在加油站小停,顺便又去旁边的Ice Wear店想看看能不能再买个防滑套。结果这里只有卖羊毛制品的。随后在东南海岸的几天,我们发现这边景区的商店很少,即便有,也顶多就是卖点羊毛围巾、帽子、手套和旅游纪念品,规模与黄金圈附近景点商店相去甚远,而且皮草制品就绝了迹。想一想南岸这边雨雪不停的天气,恐怕也没人想买顶漂亮的狐狸皮帽子出去淋吧。

On the road

从加油站出发时已中午一点多,当时预计3点左右到达Hof。开出Vik后,却发现越往东走路面状况越差,很多路段好像根本就没除过冰。天气也越来越恶劣,终于体会到风把车门掀飞也许不是危言耸听。天上一时飘雨,一时落雪花,一时下雹子,这都不在话下。路边的积雪被风卷起来,横扫过路面,当空中飞满了小冰渣时能见度也就不到10米。这时候只能降到龟速,并自求多福。

1号公路,在网上看人都说超好开,但它其实只有双向两车道,路面也不算宽。经过前几场大雪,两侧的积雪又把路面又侵占了一些,由于昨晚的遭遇我们怕再陷入雪堆也不敢太靠边开。其他的车也如此,没有反向来车时,基本都开在路中间,把它当单车道用了。

我们一路都没敢开快,大概时速也就60-70公里,到了快4点的时候,GPS显示我们距Hof还有40多分钟的车程,心里开始着急。

就在这时还发生了险情。行过一片冰滑路面,车有点向右跑偏,我便提醒小B往左边一点,谁知稍微往左一打轮,车子就猛然向左滑去。这时正好对面有车,又急忙往右打轮,于是车又往右打滑。我们的车便有点失控了,在路上来回打滑,忽左忽右地往路边的沟里冲,如此画了好几个S形之后,才慢慢重新掌握控制。事后少不了对司机进行了严厉的批评教育。

更加小心翼翼地走了一程,眼前出现了一座冰川,在雨雪和雾气中,也能看出浅浅的蓝来。这里便已进入了Vatnajökull National Park的地界儿。

又开了大约半个小时,终于到了我们要落脚的小镇。我们的旅馆,Hof 1,听上去很牛,但条件让人有些失望。貌似东部冰湖这一带就没有特别好的住宿,至少在booking.com上是没有看到什么。价格倒是挺便宜,几十镑一晚,含早,不提供午餐(给钱都不行,根本不开伙),晚餐需要每天6点前预定,做什么菜是大厨决定,也没的选(最多只能选择不吃)。

其时这一带也是凄风苦雨,间或飘点雪花。我们向前台打听去冰湖大概有多远。答曰,大约50公里,今天这天气状况,开过去大概要30至40分钟。我们又问那这么大风,路又滑,路上安不安全。答曰,这风不大,还可以,路上会比较滑,一会儿可能还有暴风雪,不过从网上信息来看路还没封,所以应该还安全。

我们决定还是趁天黑前跑过去看一眼,不然不能甘心。然后忽然发现两个人都饿了,原来从早上离开酒店以后就一直没有吃过东西。前台说,冰湖边上有一个小cafe,开到5点半,我们马上过去可能还有的吃。好吧,走起。

去冰湖的路,基本都是在绕着山走,越走风雪越大,路上的新雪还没有人来清扫,下面压着陈冰冷不丁就滑一下。好几次都由于一阵大风雪袭来,眼前一片白茫茫什么也看不见了,只能停在路上,等风雪过去了再继续前进。看地图知道右手边是海,可是根本看不见,放眼望去都是一片浑沌。

因为能见度太低,我们就这样走着走着,路上经过了一座桥,其实左边就是冰湖,但是我们居然都没看见,还在纳闷为什么整座桥跟这儿呢?然后就走了。这样又开出去很远,开过了两个小山坳,来到了一片貌似没有下过雪的地区,路面上也不再冰雪覆盖,不过风雨依旧。

我们终于觉得不对劲了,原本天气好的时候也就20-30分钟的车程,怎么可能这么远呢?拦下一辆过路的车问了问,果然是开过了,我们这已经是从冰湖奔着Hofn去都开了快一半了。赶紧掉头,正巧有一辆铲雪车缓缓地从Hofn方向往冰湖方向开去,我们就乐得一路跟在它后面,果然铲过的路好走了不少。

路上已经饿的不行了,看时间那边的cafe肯定也关了,幸好翻出一袋从英国带过来的薯片,当作珍馐一样给分了吃了。终于在天全黑之前,我们又杀回了冰湖。

Jökulsárlón Glacier Lagoon

Glacier Lagoon,就是冰川下的一座湖,蓝色的碎冰终年从冰川上流下,入海前在此略作停留。我们之前经过的那座桥,桥下就是它的入海口。

我们把车停在桥东北侧的停车场,旁边有一座小木屋,木门紧锁,估计就是那个cafe。从车上下来,外面下着大雨,冷风阵阵。湖中漂着一些巨大的浮冰,还有的部分湖面已经结冰,水鸟和海豹在有限的水域中游弋。

对冰湖的第一印象,并不惊艳,甚至还有小小失望,觉得并没有像别人形容的那么美丽梦幻。我们爬上泥泞的小山坡,风那个大啊,我觉得能把我吹一跟头。雨太大,心疼相机,勉强照了几张相就回车上了。明天据说是个好天,决定明天再来。

回到旅馆,已经8点了,总算还赶上了吃晚饭。每日例汤是蘑菇汤,随便喝,主菜是鱼,甜点是冰激凌。

旅馆本来还有一个泡热汤、蒸桑拿的地方,可是每天9点就关。我们在这里住了三晚,竟然一次都没享用到。感觉有点亏。

吃饱喝足,回房休息。因为房里wifi信号太差,不久就只好睡觉了。这一天实在乏善可陈,期待明天下午的冰洞探险。

第6天
2015-03-05 周四
Hof 1

一夜无事,清早起床,网癌再次发作,只得抱着电脑去餐厅,边吃饭边找信号。这边信号还行,我们各自发了几张照片去朋友圈臭美了一番。

这一天的计划是上午游览冰湖,下午2点在湖边的cafe与向导会合,参加一个去冰洞的tour。

又出了个倒霉事,无敌兔突然出故障了,锁死在ca模式,调什么都不管用,而且液晶屏什么都不显示了,想看menu都不行。上网问了几个喜好摄影的朋友,也觉得这情况有点少见,初步诊断是昨天在冰湖边冻着了,神经错乱,需要去维修站恢复设置。可是这方圆几百公里哪有相机维修站啊?好在还带着个7D,只好靠它了。

Jökulsárlón Glacier Lagoon
我的评价:

这一天果然风和日丽,而且路上明显被铲雪车清理一遍了,好走了许多。大约半个小时左右,再次来到冰湖。

常见到的冰湖的经典照片,似乎大部分都是在东北岸照的,也就是昨天我们停车的地方。可是小B昨晚不知上网看了哪位摄影师的心得,说最好的角度是在西南岸,所以今天我们就把车停在了桥的西边,顺着小山坡走到湖边去了。

今天看到的冰湖与昨天果然不同,主要是这一侧的湖已经全部结冰了,蓝色的浮冰困在原地,在清晨明媚的阳光下或晶莹剔透,或温润如玉,各种形态,十分动人。

我们站在高高的岸上,有人则顺着山坡走到湖边去了,和蓝冰各种合影。

怎么会这么蓝!

我们顺着河岸往西而行,似乎在向着冰川靠近。太阳一点点升高,阳光愈发灿烂天空愈发湛蓝,密密麻麻的浮冰在冻结的湖面上,每变换一个角度,就呈现出一些不同的样子。这回我们着实给惊艳着了,各种欢呼雀跃,快门按个不停。可喜的是无敌兔虽然锁在ca模式,也还是可以照相的。于是两台相机便产生了海量照片,下面是冰湖(以及人)的集锦:

小块儿的冰就并不蓝,高高地举起来(手好冰)。

...抛出去,摔成八瓣儿... 好吧,我承认我有一点破坏狂。

远处的冰川和雪山。冰川泛着淡淡的青蓝。

古人云,冰川后冰推前冰,前冰拍碎在沙滩上,就是这样。

辛勤的摄影师。

小B说,这两块冰好像在接吻。

我拍风景,小B拍我。所以这次有许多照片都是这种女摄影师的英姿, 嘿嘿。

有些地方还有小片的水域没有结冰,便会有这样的倒影。

想起了古墓派的寒玉床。

走回停车场的路上,看见路边的小水洼也结了层薄冰。

从西南岸回来,又去到东北岸,打算在cafe吃点午餐,然后就该集合了。这一侧靠近入海口,冬季也没有结冰,每天都有形态各异的浮冰经过。河岸坡度平缓,游人可以步行到距离冰舌较近的地方。我们因为时间有限,就没有往深处去。

湖边的cafe不大,也只提供一些非常简单的便餐。我们在这里简单补充了一下能量。考虑到下午的tour结束大概要5点半了,而我们又没有在旅馆订晚餐,我就去问收银的姑娘,他们几点关门。姑娘说5点。我便问她是否知道附近有什么餐厅开到比较晚。她说很近就有一家,从停车场上公路往左,开大概10分钟,在右手边就有一家看起来很像书架的餐厅。

我有点不解,什么叫看起来很像书架???问她那地方叫什么名字。姑娘说,叫×&……T*%^(**(UYTU%^U。我心说我真是多此一问,这冰岛语的名字岂是凡夫俗子能懂的。姑娘看我有点迟疑,就又十分肯定地说,你肯定不会错过的,那家餐厅长的就像一个书架,你一看就会认出来的。好吧,姑且信你。

Ice Cave in Vatnajökull
我的评价:

很快向导开着个大吉普来了,告诉我们一个不幸的消息:今天有一个摄制组在冰洞里拍片子,放了一些布景和器材在那里,人也比较多。我们提出换到明天的tour,可是明天的团已经满了。没办法,只好还是按原计划前往。同行的还有一对老外和几个台湾年轻人。貌似这个季节来冰岛玩的台湾留学生特别多。

大吉普很快就拐上了一片看起来不像有路的地方,然后一猛子扎向冰原。渐渐的眼前景色也变了,天地间仿佛失去了一切色彩,只剩下雪地与结冰的湖面上刺眼的白,雪山神秘地伫立在远方,连太阳也不再耀眼,阳光变得稀薄而冰冷。这大概就是所谓冷酷仙境的感觉吧?这景色实在有点诡异又十分美丽,可惜我一张照片也没拍,原因只有一个:这哥们的车窗户实在太脏了,隔着它照什么都白搭。

这一路十分颠簸,有几处地方坡度很大,车实在倾斜的可以。抵达目的地,果然见旁边停着好几辆器材车,大家都愤愤地想,这是哪个王八蛋摄制组啊?拍的是什么赔本的烂片?向导给我们发了安全帽,头灯,冰爪。正式进洞。

走近了,发现地上赫然一个大裂缝,就是冰洞的入口。其实我们一路走来,不知何时就已经是在冰上了。

刚进到洞中,是一个宽敞的大厅,但没有想到的是,这里也铺满了厚厚的积雪。看来这两个星期来的雪确实不是一般的大。这里的冰是淡淡的天蓝色,从两壁到洞顶,呈现出规则的水波样的形状。

一行人鱼贯向洞内继续进发。

不同颜色、不同层次、不同形状的冰。

有些颜色也略有不同。

洞中巨大的冰墙。

再往深处去,冰洞就变得十分狭窄、低矮,需要人躬身前行,光线也暗了许多,看起来倒更有洞穴的感觉了。向导说,如果有人不想进到里面去,可以在外面的大厅里等候。大家无一例外地都选择了继续深入。

微弱的光亮下,这里的冰显现出一种妖冶的幽蓝。

穿过这个低矮的通道,又到达一个相对宽敞的小厅,但是由于光线暗,这里的景象和外面的大厅景象完全不同。

冰上覆着厚厚的雪和霜,但是把它们拨开,就能看见里面摄人心魄的蓝。

晶莹剔透的蓝。以下是蓝色的集锦。

曾经读到过有人形容置身冰洞就仿佛置身于凝固的海浪中。在这幽暗的洞穴里,洞顶上巨大的纹路仿佛漩涡,小小的人儿已被卷在一片浑沌中。

仔细看,照片最下方有一个小人儿的脸呢。

洞顶的纹路,总觉得有点梵高的画风。

冰为什么会是蓝色的呢?一定有人已经好奇半天了。当地人的解释是这样的:由于冰川上不断产生新的冰,而冰川前面的移动速度没有那么快,于是就造成新冰极度挤压老冰,当氧气被大量挤出,冰高度浓缩,就变成了蓝色。所以我们伸手可及的这些蓝冰,不仅美丽,还有可能已有上百年的历史了呢。

而这些冰川下的冰洞,也不是一成不变的,随着冰川的运动,有一些渐渐消失,又有一些新的洞穴产生。所以每年开放给人参观的冰洞可能都会不同。

此行最喜欢的照片之一。

向导带着另外几个人先返回大厅了,见我们还继续留在里面照相迟迟不出去,就又折返来找我们。看着一个小身影远远地仿佛从一个小孔中走来,觉得甚是有趣,便给他拍了这张。

又到了这个站不直腰的隧道。

用闪光灯来一张,近处的蒙着霜的冰看起来跟下了煤矿一样,可是能看出身后清澈的冰有多么蓝。

走回大厅的路上经过一个冰洞的豁口,能看见天日。巨大的直上直下的冰壁环绕着我们,应该叫冰井吧?看这个纹路,不禁想到雷克雅未克的Harpa音乐厅,那外墙设计或许是从这里来的灵感吧?

接近洞口的地方,洞顶和两壁的冰形状更加规整,蓝的也很有层次。

Jökulsárlón Glacier Lagoon

恋恋不舍地离开了冰洞,向导把我们都拉回冰湖边的cafe,然后大家作鸟兽散。

这个时候cafe果然早已关门了,天色也迅速地暗下去。我们兴致还高,就在湖岸边散了一会步,希望能看到夕阳映在浮冰上。

湖边早已聚了一群人,都是长枪短炮的。可是这一天傍晚时分云层很厚,连太阳的具体位置都看不到,所以最终也没有看到夕阳。

在湖边逡巡了一阵,我们就转战到公路对面的沙滩上去了。这又是一片黑沙滩。冰湖里的浮冰最终流进大海后,被海浪打碎,有许多碎块又被潮汐推回到这侧的沙滩上,因此有人管这一片叫“冰沙滩”,也有人说这是钻石沙滩,取其布满了大大小小的冰块,晶莹璀璨如同钻石。

坐在冰上看着很酷,其实屁股好凉啊,起来以后后面裤子都是湿的。

靠近海边,风不是一般的大,再加上天黑以后更加冷了,我们很快就都给冻得泪流满面,赶紧冲回车上,决定去觅点食补充一下热量。这当口儿看见天放晴了一些,圆圆的月亮升上来了。这一天正是正月十五,远在冰岛没有元宵吃,就只能赏赏月了。

按照cafe收银小姑娘之前的指点:上路往左,开10分钟,右手边,一个长得像书架一样的餐厅。好嘞,走起。要是指错了路害我们饿了肚子的话,看我不明天回来呸你一脸哈。

怀着对西方人指路不靠谱的忧虑(有不少前车之鉴呐),我们将信将疑地向Hofn方向开去,不久转过一个山坳,眼前豁然出现一个紧挨海边的微型小镇,仔细看看,那长得像书架一样的餐厅还真让我们给找着了。

Hali Country Hotel

嗯嗯,就是这样,这就是它的外墙。人家还不只是一个餐厅,同时提供客房住宿,而且还是一个博物馆(但是这个博物馆到底展览什么、入口在哪,我们最终也没有搞清)。

餐厅生意十分兴隆,正是饭点儿我们被安排在了临时加座上。菜都不便宜呀,随便一个例汤也要差不多2000,主菜都是3500 - 5500的样子。我们一人要了一碗羊肉汤,我又点了个海鲜拼盘。最后尝了尝冰岛特色酸奶skyr,甜甜的,还挺好吃。

用餐期间,我们原定明天去glacier walk的公司给我们打来了电话,说由于天气原因,风太大上冰川不安全,所以明天的活动取消了,是否还可以再次成团现在还不能确定。又一次遭遇活动取消,我们深感在冰岛天气如此多变,这样的事情多半时常发生。我们已经算还可以了,之前看过一篇游记有个哥们儿冬天来的,赶上天气不好,几乎原定的所有团都取消了。

在餐厅的收银台上,放着一个小pad,里面循环播放一些冰洞的照片。我们一看,这个冰洞和我们今天看的那个不一样啊,好像明亮不少。向在餐厅工作的一个金发妹打听,她说这是当地一个公司组织的团,明天就可以去,直接在他们餐厅就可以报名,但是这些照片未必是今年的,所以去的也未必是照片里这个洞。我们就问能不能知道附近到底有几个冰洞开放,如果这个公司去的是另一个冰洞的话,那我们还是愿意参加。

金发妹很热情说她替我们打电话问一下,少顷出来,说向导说最近都是去这么一个洞,如果我们今天已经去过了,那明天还是这个洞就没必要再去了。我们想想,便作罢了。但是事实是... ...算了,那是后话,稍后再表。

Jökulsárlón Glacier Lagoon

吃完饭出来我们又回到了冰湖,把车停在岸边,准备等等看有没有极光。如果能拍到极光映在湖水和浮冰上,那此行就完满了。有如此想法的大概不止我们俩,停车场上还停着另外两辆车,在这黑黢黢的地方,想必也是在等极光。今晚的天气,由于风大,把傍晚时密布的云吹散了许多,天边挂着一轮明亮的满月,远处的天空也基本晴朗,应该说还是有希望看到极光的。

元宵节。海上升明月,天涯共此时。古时候的人肯定不知道时差这回事。

大光圈,长曝光之下,夜晚居然也能照出蓝天来了。

很喜欢这一张,桥下的浮冰,桥上清晰的猎户座,静谧、美好而又略带神秘的画面。

因为之前有交代,最后的结果想必你们也都知道了,就是这一晚极光没有出现。这是我们唯一的一次在外面苦等,从8点半一直到12点,结果无功而返,回旅馆路上人困的都快不行了。看来人品守恒定律,真是不假。

第7天
2015-03-06 周五
Hof 1

这天早起,忽然想起在雷克雅未克逛美食节时买的土特产还没有吃,赶紧拿出来想就着早餐品尝一下。

我手里拿的这袋是什么呢?答案是鲸的脂肪,据说可以下酒。可是我们问了餐厅里的人应该怎么吃,他们也不知道。看来这东西在冰岛也是比较小众的食物。

鲨鱼肉丁,这个就常见多了。说实话,味道一般。

吃过早餐,由于原定的活动取消了,这一天有点不知道该干嘛。思前想后,决定还是去原定的集合地点Skaftafell National Park看看,万一有哪个不知死活的公司还在组团上冰川呢?

开车出来,这一路就体会到风有多大了,而且还夹杂着雨雪,心想也许取消活动还是对的。

我们住的地方基本是在冰湖和Skaftafell中间,大概开了25分钟就到了Skaftafell的信息中心。

Skaftafell

Skaftafell,一听这个名字就觉得很带感,想起《权力游戏》里的地名,比如Winterfell。这个国家公园,现在已经成为Vatnajökull National Park的一部分。在信息中心的停车场,就能望见不远处的冰川。停车场周围,除了信息中心外,就是几间小屋,都是不同旅游公司的小办公室。但是今天,没有一家开门的!

看来上冰川无望了,我们停好车,打算去信息中心里看看。一下车才发现,地上那叫一个滑。三步里有两步站不稳。我们简直想爬进信息中心去。

信息中心里放着一些对当地地形地貌、历史成因的介绍。

信息中心里有一个小纪念品店,小B去向收银的小哥打听有没有办法去后山的黑瀑布。收银小哥人懒洋洋的,很是不以为然,劝我们还是死了心吧,那条路很难走,这种天气更是滑到要你命,必须得有冰爪才行,而且这么大风也不安全。问哪里有卖冰爪的?答说,在Vik有卖。我们都以为是逗我们呢,后来知道,是实话,最近的真的只能去Vik买这些装备。

小B又问那也上不了冰川,也去不了瀑布,我们今天还能干嘛你给推荐一下?收银小哥面无表情地说,最好就老老实实在屋里待着。

我们看这架势是问不出啥有建设性的建议了,就去逛了逛纪念品,最后买了一本蓝冰的图集和一张地图。拿到收银台交钱的时候,收银小哥忽然问,你们刚才是不是说打算去黑瀑布来着?我们赶紧说没没没有,随便一说,没装备怎么去呀。小哥板着脸只说了一句,don't. (你你你你这个态度,怎么总是打击游客的热情呢?信息中心雇你何用?!)

On the road

从信息中心出来,我们根据地图,向Vik方向开去,想沿途寻找lava field。走的还是1号公路,但是前天来的时候,两旁都是冰雪覆盖,一片白茫茫,这两天可能是由于下了几场大雨,山上的雪被冲刷掉了,露出山体本来的颜色。感觉就好像从冬季又掉头返回了秋天。

天气实在差,风虽然大,天上还是阴云笼罩,天色很暗。可是似乎就是在这样昏暗的天色下,路边的小水洼却显得格外有色彩,错落有致,或蓝或绿。浅浅的水面下多半还飘着一层冰。

路边的山,山头上黑黑的,都是上一次火山喷发岩浆流过而形成的火山岩,有的山体上还能看出岩浆自上而下流经的路线。山腰上,是枯草的颜色,混杂着积雪。山脚下则多是火山岩风化破碎后形成的黑色砂石。再加上山间弥漫的雾气,冷酷仙境这个词虽然用俗了,但还是忍不住在心中跳跃。这个地方,似乎随时跳出个精灵或魔兽都不足为奇。

这样的笔触、着色,竟有点中国水墨画的韵味。

经过一片lava field,上面都已长满了苔藓,踩上去软软的,像层地毯。

停车照相。像这种短时间的下车活动,都已经懒得戴手套了。其实冬天来冰岛手套是很必须的。但为什么不戴了呢?首先用棉手套会使两手变得很笨拙,基本很难完成照相时所需的各种操作。而戴毛线手套,因为天上总是飘着雨,很快就湿透了,如果继续戴着,手指尖分分钟变得冰凉,甚至冻僵,这个时候还不如把又湿又凉的手套摘掉,反而会觉得没那么刺骨。

山头上岩浆冷却形成的巨石颇为壮观。

返回Hof的途中,经过一个地方我们以为是观景台,开过去看看,发现立着一块牌子上面有地图和说明。仔细一看,才知道原来还有可以徒步穿越Vatnajökull冰川的路线,而这里就是trail的起点。对那些从这里出发,徒步横穿冰川的牛人,立刻万分敬仰。

嗯就是后面这条路。

后面这条路。

这条路。

离开trail的起点,继续向Hof前进,天空愈发阴沉,看看1号公路边的这番景象,才真是货真价实的五十度灰啊。

路上经过一个奇怪的地方,仿佛一艘大船倒置在那里,上面有各种涂鸦。从这里能望见背景中的冰川,从两个山坳里向外吐着冰舌。乌云压顶的天空,一望无际的黑沙,冰冷的远山,和船的残骸,真有点像火山喷发过后,大地一片焦土。又仿佛是行走在地狱,或者大难临头。一种浓浓的末世感让我们兴奋莫名。

为游人树立的讲解牌,被冰雪覆盖,字迹已无法辨认。真是一个被遗弃的世界。

中土大地。

继续向前开,渐渐接近了冰舌。当时我们还不知道,这就是我们第二天要去glacier walk的地方。

Jökulsárlón Glacier Lagoon
我的评价:

我们没有回旅馆,直接开去了冰湖,抵达时已是下午。在东北岸的那个cafe吃了个三明治,避了会雨。因为昨天在这里只是匆匆一瞥,今天决定顺着湖岸向里走走,好好看看这一侧的冰湖。

今天桥下的冰,似乎已不是昨天的那一群了。

远处的浮冰。

有一群海豹在湖中游来游去,有时还会跃出水面撒欢儿。但都是稍纵即逝,难以用镜头捕捉。

天很冷,风很大,还飘着点细雨。戴着羊毛帽子都开始冻耳朵了,只能把自己全副武装起来。

靠近冰舌这边的冰,蓝的十分清纯。

从远处蔓延过来的蓝色的冰川。

光线和角度不同,冰的颜色也有所不同。

越接近傍晚,天色越昏暗,冰反而蓝得愈发不像话起来。

据说夏天的时候,可以坐船游冰湖,能够更加接近冰川和浮冰。也不知道是不是从这个小码头登船?可惜现在是冬天,湖里冰太多,无法行船。

一路走来,一直在下时大时小的雨,慢慢就变成小冰渣了,迎着风打在脸上还挺疼。

冰就是我的宠物。

走到最里面,发现这里的湖水在靠近岸边的地方也已结冰了,在靠近冰川的地方倒还是汩汩流淌。

和我们一样在岸边照相的,还有一对来自印度的情侣。本来大家萍水相逢,友好地攀谈几句,赞美一下大自然,是很愉快的。可是他们非要问一个天杀的问题,就是我们今天去冰洞了没有。我们说昨天去了,很不错,就是里面有点暗不太好照相。他们说他们今天刚去的,光线很好啊。难道去的不是一个洞?他们就拿出相机里的照片给我们看。

一看之下,我立刻有种分分钟冲去昨天那个餐厅把金发妹掐死的冲动。这他妈不就是昨天我们在pad上看见照片里的那个洞吗??丫居然特意帮我们去问了向导,然后告诉我们不是那个洞,还说所有人去的都是一个洞!!是语言障碍还是智商问题啊?如果早知道是这样我们今天肯定会去的呀,今天一天都这么闲。看来人家说dumb blonde也不是完全没道理哈。真是耽误事儿。

我们还在内心的极度崩溃中,印度情侣便与我们匆匆道别,离开了湖边。

不过我们这次出行心态一直都还可以,没有沮丧一会儿,就又欢天喜地地照相去了。可惜好景不长,很快又开始下雨,然后下大雨,下小冰渣,最后下冰雹。

疾风骤雨的冰雹砸下来,我赶紧用身体护住镜头,抬头一看那二货居然迎风举起相机在给我照相。后来我发朋友圈吐糟说我才是亲妈知道心疼相机,居然有一大堆不明事理的人为他说话,美化为对我才是真爱云云。崩溃。丫明明就是想拍我的狼狈相好吗?

后来雨和冰雹越来越大,我们只好撤了。沿着湖边走回停车场这一路,艰难险阻,简直给打的脸都不敢抬,闷着头紧走,只盼快点回到车上。

神秘而美丽的冰湖,配以诡异多变的天气,人生一大经历。来冰岛绝对不可错过的项目,墙裂推荐!

Hali Country Hotel

这一晚我们又到Hali找食来了(真的不是为了向金发妹寻仇)。还是那有特点的书架形外墙,而且居然还是金发妹给我们服务。经过一番点餐、用餐中的观察,我感觉她确实有点笨,看在笨的份上我就原谅她了。

Skyr,很好吃。

从餐厅出来,外面已经改成暴风雪了。看到雪花都横着飞呢,我判断今晚应该不会有极光了。你们觉得呢?

这一晚最重要的一件事,就是得到昨天那家公司的通知,说明天可以上冰川walk了。看到这样的狂风暴雪,我们都有点将信将疑,可人家向导说没事。管他呢,明天10点,Skaftafell见。

第8天
2015-03-07 周六

早上起来,第一件事就是掀开窗帘看外面的天气。看起来,好像出了点太阳,但是空中还是飘着雪花和冰渣,也不知是还在下雪,还是被风吹起来的。我们用来查天气的一个网站,管今天这种风力叫做“小树摇摆”,仔细看了看外面,觉得这个形容还挺形象的。

再次打电话跟向导确认,今天的活动照常,不会受天气影响,这才放心。吃过早餐,收拾行李,check out,就这样离开了Hof 1。

Vatnajökull National Park
我的评价:

很快再次来到Skaftafell的停车场,今天几个小木屋都开门了。我们联系的公司是Mountain Guide,我们到达时已经有三五成群的其他客人在试装备了。据说今天的这个团人比较多,因为不少人都是从昨天被取消的团里转过来的,一共大概十来个人。

试冰爪。这个是我此行见过最厉害的冰爪,脚下一圈小尖牙,像是要狠狠地啃进冰里去。向导就是这位小哥,看起来非常年轻,感觉也就二十出头。

大家都试好装备,又坐上一辆大吉普,开了十几分钟把我们拉到冰舌旁边。下车后,一人发了一把冰斧。其实这个2-3小时的glacier walk是属于比较轻松的一个项目,难易程度是easy,不出意外的话基本没有会用到冰斧的地方。我感觉这个冰斧就是发给大家照相摆酷用的。

向导小哥向大家自我介绍,说他叫#@……×55?¥,今天会负责我们的活动和安全,我们要去的这座冰舌叫做&%(k)??*%$&((_2364@!,大约从停车的地方还要走20分钟过去。

走向冰舌的路上,先捏一张。

在冰舌脚下,向导让我们把冰爪都绑好(这还是个技术活儿),然后讲了讲注意事项,大致意思就是到哪儿都得跟着他,不能乱跑,因为积雪下面说不定就是个缝啊坑啊什么的,不小心掉进去了他还得下去救我们。

走上冰川,并没有像想象的那样积雪很厚,脚下感觉基本还是硬邦邦的。向导拿着一根长杆一边走一边左捅捅右捅捅地探路。很快发现了一个裂缝,向导走了一圈上来,示意大家可以依次下去看看。

这货一定是在想,这帮傻冒,什么都没见过,真少见多怪。

下到裂缝中,可以看见断层处裸露的水蓝色的冰。因为积雪覆盖的缘故,冰舌之上都是白茫茫的,让人有时意识不到是走在冰上,恍惚觉得倒像在爬雪山。但是从裂缝里却能清晰看到,我们原来是行走在巨大的冰层之上。

有点极地探险的范儿吧。

给小B也捏一张。内个,不许随地内什么,破坏别人旅行体验。

走着走着又下起雪来。

渺万里层云,千山暮雪,只影向谁去?

雪越来越大,被风乱吹,冰舌上的能见度一点点降低。用冰斧扒拉扒拉脚下,就能露出坚实的冰层。话说这张照片照的我好像个登山达人呐。

在巨大的连绵起伏的冰川上,人显得何其渺小。

在风雪中跋涉,终于找到了组织。

在冰层间行走。

发现一个冰洞,洞口很小,大概能容一个我这种size的人钻进去吧。下面似乎很深很曲折。

很快雪停了,天又晴了。在冰岛有一个老生常谈的笑话,说如果你不喜欢冰岛的天气,没关系,只要等5分钟,它就变了。

冰上有一条长长的裂缝,不知何时巨大的冰块会断裂。

身后的冰舌延伸的方向,就是我们这些天几次经过的公路。

冷冷的太阳,照在巨大的蓝色冰块上。

又给小B捏了一张,省得他说我从来不给他照相。可是他居然还有意见,埋怨我总把他照的还没个臭虫大。我靠我拿着一个17-35的广角镜头,你还想怎么样?!再说了,不懂什么叫人景结合么?

在冰舌上走了2个小时左右,还有点意犹未尽。我们不仅后悔,应该报一个更加深入冰川的团,比如6小时的团在冰上的时间大概有4个小时,全天的团在冰上的时间大概有8个小时,那些都是中高难度的团,有的还会有ice climbing甚至冰洞探险。只好等下次了。

临走前,特意给冰爪来一张。

这张总觉得有点贝爷附体的感觉。

最后离开冰川的时候,天空放晴,阳光普照,白雪覆盖的冰川耀眼得让人不敢直视。

On the road

回到Skaftafell,在小木屋里还装备时,我们又向向导打听去黑瀑布的路,他面色迟疑地说,要去也可以,不过这个季节那条路是非常非常滑,我们需要冰爪(冰爪上哪买呢?自然是只能去Vik买),而且路途也比较遥远,夏天去的话大概步行45分钟,冬天至少要一个小时以上。

这样想想,我们既没时间也没装备,只好放弃了。旅行总会有遗憾的嘛,也不用太介怀。

大约中午1点半,我们全力向Vik进发,准备到那里以后再吃午饭。途中经过昨天看见的那个有艘倒置的船的地方,发现景致竟大不同了。蓝天白云下,地上铺着新雪,和昨天那样阴沉灰暗的地狱景象,简直是两个世界。

最后一个整天了。通常,旅行接近尾声时,我们都会有无限惆怅,不过这次,因为一直很high根本停不下来,所以也没有心情多愁善感。只是在一路离开东部返回雷克雅未克时,还是有几分不舍。原来在黄金圈的时候觉得也还挺好玩的,但是在东南海岸待的这几天,却感觉仿佛完全到了另一个世界,冰雪的天地,一时魔域,一时仙境,每天都有不一样的风景和感触。而且这边可以参加的活动也很多,相较起来,比城市附近好玩多了。如果来了冰岛而没有来东南海岸,那实在是太可惜了。

Lava field,被白雪覆盖,只露出黑色的小山头。

这一路向西,由于昨晚下的大雪,天地间又是一片白茫茫了。想起昨天因为雨水冲刷而裸露出来的山体和草地,那番景象原来竟是那么短暂而难得。

我们按计划到达Vik,在那里吃了午餐,然后继续赶路。目的地是Thingvellir National Park,想去弥补之前没有看到板块裂缝的遗憾。

Thingvellir National Park

到达Thingvellir National Park时,已接近傍晚,并且除了永远都在刮的大风外,又开始下雪。我们要找的地方叫做Silfra,是北美板块和欧亚板块相会的地方。可是google地图上根本搜不出来,所以找起来有点困难。误打误撞地就上了山,居然还经过了冰岛最早的议会遗址这个根本不在行程内的景点。

从山顶上俯瞰,Silfra你到底在哪里?山顶上风雪大作,太阳落山后更是寒冷彻骨。我们没坚持多久就下来了。

从山上下来,我很沮丧地以为这次就错过Silfra了,小B却坚持要再找找看。我们转悠了几圈,有不少路都封了,靠着路边一个当地地图的指示,终于找到了Silfra。

如果你看过网上的照片而来寻找一个裂谷的话,你可能永远也找不到。因为Silfra其实就是一条小裂缝,这条小缝儿是如此之小,以至于我们之前几次从它面前开车经过都没有注意到。要不是我眼尖、记性好,说不定这次就真的错过了。

但总之,被我们找到了,在昏昏夜色中踏着雪摸了过去。

Silfra

Silfra之著名,在我看来很大程度上是因为它窄,所以,如果潜水下去的话,到达某一深度时可以一手摸着北美板块,一手摸着欧亚板块,听上去似乎很吊。夏天的时候有许多人慕名而来潜水,也有公司组织在这里浮潜。冬天的时候,就没有人浮潜了,但是偶尔还是会有人来潜水。

这次来冰岛前,我也曾计划在这里安排一次潜水,为此去年秋天还特意去学了个dry suit的课程。跟几个潜水中心联系后,我最关心的是水温,人家都说,水温反正就只有几度,冬天和夏天的水温基本没什么差别,但是,从水里上来的时候,气温会有很大差别。我为此犹豫再三,还是决定放弃了冬天潜水的计划,准备等8月底时再来一次专门潜水。

当我们来到冰岛以后,在过去的一个星期中,每当寒风凛冽大雪纷飞的时候,我就在想,这个决定是对的。当我们终于来到Silfra,哆哆嗦嗦走到水边照相的时候,我又一次地想,这个决定真太他妈英明了。

在水边真的非常冷。而且这种冷,不同于在冰川、冰湖那边的冷,一点都不可爱。在我旁边栏杆的缺口处,是十几级金属台阶可以下到水里去。也不知他们潜水是不是从这里下去?出于好奇,我扶着栏杆顺着台阶走下去,伸手感受了一下水温。结论就是,水里比栏杆上暖和。

离开Silfra,我们就只剩下赶路这一件事了。从山里开回雷克雅未克,路程并不遥远,但是山路上积雪很厚,隐藏的冰滑路面也很多,同时天气变得异常恶劣,邪风阵阵,雪花密集。我们小心谨慎地开啊开啊,终于眼前一亮看见有路灯了。高速路呀!再开半个小时回到久违的城市,想起上午还在冰川上行走,不禁觉得恍如隔世。

The Sea Baron, Reykjavik

晚上又来到这里吃饭,本来想尝尝别人推荐的龙虾汤的,谁知来太晚了人家已经卖完了。于是又点了一份鲸肉排和一点海鲜。不知为什么,这次的鲸肉似乎稍微生了点,那种野味的膻味格外重,感觉没有第一次吃好吃了。但是这家小饭馆还是挺有意思的。

墙上貌似是海豹的标本。

晚上又回到了第一天来冰岛时住的酒店,始于斯,止于斯,也算首尾呼应了吧。

第9天
2015-03-08 周日

早上收拾好行李,就直接去Blue Lagoon了。这里正好和机场是同一方向,又离得很近。我们的飞机是下午4点半,这一天没有别的安排,就是在温泉好好泡一下,然后飞回伦敦睡大觉。

Blue Lagoon

大概11点多到达蓝湖。这一天天气依旧很烂,早上虽然刮大风,总算还出了点太阳,到这会儿却已经又是阴霾笼罩了。然而似乎果然越是这样昏暗的天色下,湖水就越蓝。一路开向蓝湖,就看见蓝湖旁边那座冷水湖蓝的简直不象话。

妖冶的蓝。

湖边其实都是黑色的岩浆岩,但是被雪覆盖就变成了白茫茫。黑白的背景把蓝色的湖水衬的格外艳丽。

进入spa以后,却得到一个不幸的消息:现在客人已经满了,不能再放人进去,我们只能买了票在cafe里面等候,预计2点左右应该会有空位让我们入场。

我们一听很崩溃,下午赶飞机,2点肯定等不了了。工作人员说他们也没什么办法,只能是我们先买了票在那等,然后随时来问问他们,也许过1个小时能有空位放我们进去。反正最后如果没进成,可以退票。

我们无计可施,也只好这样。买了票坐在cafe里正好吃了顿午餐,一边后悔没有昨天在网上订好票。只因第一次来的时候空位很多,完全没想到还有客满这种可能。

这里需要表扬一下小B。我这边沮丧着,他倒没有放弃,就跑去卖票的地方死守着去了。12点左右时来了大拨大拨的客人,都是参加机场大巴+蓝湖温泉活动的,原来很多票都是预留给他们的。据一个当地导游说,机场大巴通常都是12点来,2点半走,所以这个时间段内蓝湖经常客满。等到2点以后,大巴的客人陆续出来了,我们这样的散客就可以进去了。但是预留票里总有没卖出去的吧,小B眼尖,看见有两个富余出来的衣柜钥匙,就赶紧管人家要,人家就给了。于是我们不到12点半就欢天喜地地去泡温泉了。

还有一个加拿大女孩也跟着小B守在售票处等,最后也讨到了一把没人要的钥匙,顺利入场。看来什么事情想要得逞,还是得锲而不舍加脸皮厚。

坐在cafe里就可以望见人们在温泉中享受。这要是没拿到钥匙一直在这里干等,心里该多郁闷。

从楼上观景台望全景。可以看出,温水池里的水偏绿,和远处冷水湖里的纯粹的蓝形成对比。

温泉的水,其实是咸的,不知是否跟内含的矿物质有关。和上次来时相比,这一天的天气没有那么温和,身体露出水面的部分,能明显感到强劲的冷风吹过。有一阵子,还下起了不小的雪。一边赏雪一边泡温泉,再喝杯小酒,吃个雪糕,两人津津有味地回顾一下此行的见闻,很是惬意。只是有点怀疑,这样的天气飞机真能起飞吗?

美好的时光总是过的很快。不觉间到了2点多,我们麻利儿地去洗漱了出来,开车赶去机场。

湖水依旧这样蓝。

将陪伴我们9天的小车还到机场停车场,我们的冰岛之行也就到此结束了。临走这一路,冰岛的天气再次发威,狂风大作,雨雪交加,成功导致去往北美和欧洲的大批航班延误,我们自然也未能幸免。

回想这次旅行,虽然遗憾很多,但是惊喜更多,是少有的几次比预期值要高的假期。在走过了许多地方之后,还能体会到这样单纯的兴奋与愉悦,让我仿佛又找回了最初爱上旅行时的热情。冰岛的确是个不一样的地方,美丽而荒凉,充满了趣味,散发着神奇。这魔与仙的国度,你一定要来。

旅行小贴士
  • 冰岛的天气多变,且以风大见长。冬季来一定要带保暖防风的衣、帽、裤,及防水的冬靴。
  • 冰岛人一般英语都不错,可能因为没有外国人愿意学冰岛语。
  • 极光在冰岛并不是总能看见,但是冰岛是唯一一个全境都能看到极光的国家。如果自己有车,就没有必要参加酒店组织的极光团。
  • 冬季很多山路是封的,有时因为天气原因也会临时封路。所以自驾不能只看地图和GPS,最好提前上网查好交通信息。
  • 冰岛主要使用冰岛币,少数地方如蓝湖可使用欧元。大部分地方都接受刷卡。

小技巧

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