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阳光照耀的中南半岛:吴哥篇(通王城)(4)

@苏白言叶

阳光照耀的中南半岛:吴哥篇(通王城)(4)

9
第7天
2012-12-26 周三

由于前一晚小哥带我们去暹粒的夜总会K歌,玩得太High,半夜才送回旅馆。所以,在吴哥的最后一天,我们没有按原计划去看罗洛士建筑群(Roluos Group),而是再去了一趟大吴哥和小吴哥。
大吴哥其实我们已来过两次,转小圈时去过最著名的巴戎寺,转大圈时最后是在斗象台看日落的,但因为规模实在太大,还有巴方寺、空中宫殿及癫王台等多处景点未曾拜访。
小吴哥也已去过两次,一次日出,一次日落。但都由于时间太短,未曾仔细欣赏,尤其是内层回廊上的精美壁画。
以上这些,就构成了我们第三天的行程。

大吴哥城
Angkor Thom
我的评价:
大吴哥正式的名称应该是吴哥通王城,此城是高棉帝国的最后一座都城,始建于9世纪末,闍耶跋摩七世(Jayavarman VII,约1181年—1215在位)赶走了入侵的占婆人后又作了重修,被称为“第四次吴哥”。

经过南门神桥的大象。

吴哥通王城呈正方形,全城共有5道城门,4道通向城中心的巴戎寺,还有一道通向皇宫的“胜利门”,城门上面是面向四方的四面佛像。其中南门和北门为百姓日常进出之用,而东门是百姓逝世后火化送出火化,西门是犯人所走之门,而通向皇宫的“胜利门”顾名思义是军队凯旋而归用于通过,故建议大家进出吴哥通最好走南、北门以及胜利门。

5座城门外各有一座横跨护城河的大桥,桥的两旁置有石像,每边27尊,分别为修罗和阿修罗,54座石像象征着吴哥王朝鼎盛时期54个城邦。石像高2米半,成跪坐状,怀中抱着蛇王“瓦苏基”,这就是传说中的印度神话-《搅拌乳海》。南门(图片源自网络)

胜利门(图片源自网络)

巴方寺
Baphuon Temple
我的评价:
巴方寺是优陀耶迭多跋摩二世(Udayadityavarman II,公元1050-1066年在位)于1060年修建献给湿婆神的国寺,它位于巴戎寺西北200米,紧邻皇家宫殿的南围墙。巴方寺被称为世界上最大、图样最复杂的立体建筑。

巴方寺是一座须弥山(Mount Meru)寺,呈金字塔形。整个寺共有5层台基,在第1、3、5层台基上各有一个封闭式回廊,回廊四边的中央和四角都有塔楼。

沿着陡峭的楼梯向上攀登。

在第5层台基上建有一座高约50米巨大铜皮包裹着的石塔,它比其东南方巴扬寺中央的金塔还要高,铜塔的最高点象征着宇宙万物的中心。周达观《真腊风土记》:金塔至北可一里许,有铜塔一座。比金塔更髙,望之郁然,其下亦有石屋十数间。

法国从1960年开始帮助柬埔寨修复巴方寺,当时考古学家把所有坍塌的上千块石头编上号,摆放在寺前的空地上,希望能一点点拼凑上去。1975年柬埔寨红色高棉政权上台后,赶走了法国专家,屠杀了帮助法国人修复古迹的柬埔寨人,销毁了所有档案。虽然1995年法国人又重新开始了修复工作,但因缺少技术资料使得这些石块再也无法被放置到原来的地方,所有修复工作都只得用新石块,原来这几千块石头只能永远地躺在寺前广场上了,以作为曾经的辉煌和近代的动荡之见证。

巴方寺的正门面东,进入东门后出现在眼前的是一条长长的、由大约1.5米高的圆石柱架起来的引道,长约170米,引导两旁是两个水池,这种布局有点类似于小吴哥。

空中宫殿
Phimeanakas Old Gate
我的评价:
空中宫殿最初是真腊国王罗因陀罗跋摩二世(Rājendravarman II )在位时(941年—968年)在兴建王宫的同时,建造的湿婆庙,后为苏利耶跋摩一世改建成为须弥山式印度教寺庙。

空中宫殿由三层长方形须弥台重叠成金字塔形,象征须弥山,各层须弥台的四角,装饰着狮子或大象。须弥台由红土砖块垒成,须弥山四边正中,各有陡峭的台阶连通上层。最高层的须弥台周边有一道现已不完整的画廊。空中宫殿顶层须弥台中央,原有金宝塔一座,现已不存。这些结构说明它是吴哥窟的前身。

空中宫殿的金塔是国王的寝宫,国王每夜必到金塔中睡眠。民间传说,金塔内住着高棉人奉为神灵的九头蛇精,夜化女身,与国王同寝交媾,虽王后也不敢入内。二鼓方才出来与王后同寝。如蛇精一日不见,则国王死期将近,如国王一日不去,必定有灾祸降临。

空中宫殿虽然名为宫殿,实际上并非皇宫。皇宫在其东北约200米处,因为是木结构建筑,现已不存,只有皇宫的入口还留存着。

皇宫路边的石像,不知道当年他会在哪个显耀的位置观察每日上演的后宫恩怨情仇?

癞王台
Leper King Terrace
我的评价:
位于斗象台的北方,与其相连,长达300 米,包含主要平台及两个附属平台。平台长宽各为25公尺,因4个角落往内凹陷,故较趋近于八角形。是13世纪由阇耶跋摩七世(Jayavarman VII) 所建造。

癫王台是一座精美的二层平台,底下有一道狭窄的回廊,平台底层呈回字型的迷宫回廊,也因为回廊相当隐密,才得以躲过战争的破坏,而保留住相当完整的雕像。

这些浮雕多达六到七层是由一排排横列的神像组成,底层由5头、7头或9头的娜迦所支撑,令人目不暇接。

石雕刻主题多是神祇及幽冥世界,也就是地狱的审判及酷刑的故事。

壁面石刻图像精美,雕刻之内容一层一层,不同造型之神祗,雕刻均十分的传神,带有几分阴森。

在癫王台顶上中央,有座身穿袈裟的雕像,据说从前有位失德且不得民心的国王,连保护国王的蛇精最后都向他喷蛇毒,所以患有痲疯病,所以又称痲疯王(Leper King)。又有人说痲疯王是阇耶跋摩七世的化身,据说他本身便患有痲疯病,所以他大量兴建了102所医院。又有一说,是阇耶跋摩七世为罹患痲疯症的阇耶跋摩四世而建,为了让国王病情好转,便在国宫前方盖了这座平台,平台四周有数千尊佛像为国王祈福。

吴哥寺
Angkor Wat
我的评价:

我们在小吴哥的西门神桥上时,正好迎面走来三位年轻僧侣。中间那位的服饰更华丽一点,不知是否代表地位更高?还是学识更渊博?

上次介绍过,由于小吴哥画廊的浮雕是反时针方向排列的,所以观察壁画的正确顺序也应该是逆时针,进入第一层回廊应该右转,依次观赏:《决战俱卢之野》、《苏利耶跋摩二世的军队》、《阎摩审判》、《搅拌乳海》、《毗湿奴战胜群魔》、《黑天与魔王班那》、《神魔之战》。

《苏利耶跋摩二世的军队》

战象

战马

战士

《搅拌乳海》是印度著名神话,话说乳海之下藏有长生不老药,起初神(修罗)与魔(阿修罗)各自争夺,但大家都失败,后来保护神毗湿奴 (Vishnu)促成神魔订下盟约,合力取药。他们的办法是把神蛇瓦苏基的身体盘绕着中央的神山,92 位修罗和 88 位阿修罗合力转动蛇身,令乳海滚动而抛出长生不老药。可是中途出了岔子,神山快要下沉,神蛇也抵受不住而呕出毒液。危急之际,创造神大梵天 (Brahma) 求得破坏神湿婆 (Shiva) 喝光毒液,而毗湿奴也化身成一头巨龟托起神山。得到三大神祗合力,神魔最终不但成功取得长生不老药,还把乳海里的奇珍异宝都抛了出来,甚至包括几位女神如飞天舞蹈仙女Apsaras。

图中多头的怪物为魔王罗波那(Ravana),后被王子罗摩杀死,阿修罗怀中所抱的为7头蛇王瓦苏基(Vasuki)。

参加搅拌的一共有92位修罗和88位阿修罗,再加上魔王罗波那、保护神毗湿奴、天神因陀罗。在当中是大神毗湿奴,他在指挥双方;而上面是天神因陀罗,他在帮助稳定山峰;下面是托着曼陀罗山的龟王。

《神魔之战》

手持莲花的Apsaras天女。据说外层回廊中有整个吴哥估计中唯一的一位露齿的天女,可惜我们没有找到。

下午五点以后,离开外层回廊,向内继续观赏中层和内层的回廊及建筑。

中层回廊

断首佛像

从中层回廊的窗口可以望见内层回廊。

中层回廊的外侧,夕阳正好洒在窗栏上。

外层回廊的外侧。

坐着一对看日落的恋人。

内层回廊及最上面的莲花塔。

可惜我来到莲花塔跟前是已经过了5点半,最终还是没能爬上去从高处看看吴哥窟的全景。

于是,我们再次回到外层回廊的西面,在这里和人们一起等待日落。

日落吴哥

还有坐在热气球上看日落的人们。

我们坐在回廊上,久久不愿离去,直到太阳彻底落下的那一刻。

也许是沉醉在历史遗迹与宗教建筑交织出的梦幻景象中;

也许是见过了太多的废墟之美后,反而分不清过去与未来。

我相信:我们将来一定还会再来吴哥。

那时的我们虽已不是青春结伴,但一定会带着父母与子女,向他们讲述生活之外的一些故事。

再见,吴哥。

小技巧

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