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京都桑,初次见面,请多多关照

@IRIS LEE

京都桑,初次见面,请多多关照

155
第1天
2015-04-22 周三

写在前面的碎碎念
不记得年初冷不丁想来京都是为什么了,只知道那段时间仿佛陷入了人生的低谷,似乎一切都要推倒重来,混乱的急需一个出口逃离。那时偶尔翻到一本书里写道:
在京都,经常觉得自己很幸福。
其实,并非什么奢华的享受,可能只是在木屋通町散步、逛逛锦市场、到惠文社一乘书店看书、在京都车站的果汁吧站着喝完一杯综合果汁,心中当下便发出感叹:“今天过得挺不错的!”

或许就是因为这样,春赏樱、夏纳凉、秋观枫、冬看雪,一年四季都可游玩的京都成为了我第一次一个人出国旅行的不二之选。说到一个人旅行这件事,总有不少人问我,我承认一个人走某些时刻会觉得孤独了点,特别当点完餐出去拿个勺转身发现餐盘已经被某位勤劳大姐收走时,那种被世界深深遗弃的感觉现在想来都觉得好无奈。不过,即便是这样,我还是记得龙应台曾经说过的一段话,并且深深的为之认同。

“其实,我喜欢走路,常常就出门走路。 有时候,约个可爱的人,两个人一起走。但是两个人一起走时,一半的心在那个人身上,只有一半的心,在看风景。 要真正的注视,必须一个人走路。一个人走路,才是你和风景之间的单独私会。”

=========准备的分割线=========
在决定完目的地后开始了忙碌的准备工作,订机票订酒店做行程查攻略,我从来都不相信旅行是可以说走就能走的,特别对于那些有着历史人文的城市,总没法带着茫然无知的心态去触碰它,回来后才惊呼“哎呀,原来是这样啊~”,遗憾感随之油然而生。
当然随着旅行日期的临近,生活却还在继续,很多攻略大部分时间都在工作的间歇进行,和朋友上次出游的选择一样,我们都选择了上海最早那班飞大阪的春秋廉价航班,对于不以大购物为目的的此行,回程提前补购的公斤数已绰绰有余;至于住宿,前2晚都选择了京都站附近的旅店方便前3天的自由游玩,在京都的最后1晚还是订了booking上评价颇高的和室民宿体验一番榻榻米的滋味,对于大阪,此行一早就定义为交通中转站也就不做过多考虑。
当行程做到七七八八时,某一天发现旅行也并不能解决多少实际的问题,顶多也就转移了下视线,无论是失恋了、失业了、失意了,即使我们走到了南极,失去的东西依然都不可能再找回来。
但所幸,在出发之前,生活还是走上了正轨,旅行这一片阿司匹林还是让一切开始变得美好起来,那就够了…

上海浦东国际机场
Shanghai Pudong International Airport
我的评价:

好像坐了那么多次飞机,从来没有拍过云海的样子,这次飞行短程也就无暇睡眠,反倒是有了一次机会好好的看着云层的变换,看着天的尽头。

提早2小时到达浦东机场,入关安检,准时起飞;虽然春秋经常被诟病,不过就相较朋友上次以及此次的经历来看,往返¥2000之内搞定,依然很给力,所以旅行的好坏终究是由自己说了算。飞机上事先填好入关申请表和行李单,这样方便到站后—跳上短程接驳车—过关入境—取行李—出机场,简直…完美!

关西国际机场
Kansai Airport
我的评价:

这次旅程随着到达机场终于正式宣告开启。
虽然之前做了自认为很详尽的功课,然而当真正一个人踏上这片陌生的土地时心里还是难免有些忐忑和不安,所幸和海关人员简单的对话后便顺利的入关,接着直奔2楼空港HARUKA的绿色窗口,因为事先官网已做预定,所以很快便拿到了往返套票(接下来一天的事实证明了这个套票是有多合算啊啊啊)。
这里不得不说,虽然之前来过日本的朋友仔一再跟我强调说只有自己到过这个国家特别是所谓乡下的关西之后你才会发现这里的人实在太过热情太过友好,今天由于单独过关,被要求打开了随身背包,过关后海关奥吉桑那个深深的鞠躬和微笑着用中文说的那句谢谢,让我先前莫名其妙的不愉快一扫而空,让我再一次相信谦卑是可以被影响的,以至于我也忍不住想要鞠躬致谢。还有那位绿色窗口里卖票的小哥,虽然说着生硬的英语,却在卖完票后手舞足蹈比划着介绍进站用票的方式,反复点头确认,那一刻我开始相信朋友仔说的那些,应该当时的她也被这么真诚友善的对待过。

出了机场到达口后上2楼走过一条长长的过道就能看到大大的空港站。

绿色小窗口正对面的B号门就是HARUKA的入口,就和国内好多城市的地下铁一样,把车票投进门就自动打开了,下了楼梯就能看到列车了。

去关西游玩的小伙伴,必须大力推荐ICOCA&HARUKA往返套票(不单能往返机场,ICOCA卡里的1500円还能乘坐JR west),简直不能更赞......

After 75 mins,Kyoto,I'm coming.

列车沿途所拍的街道,果然看到了那时做昭和街景模型时的房屋,特别是那种日式的屋顶,朋友仔说她爱这种屋顶爱到不行,其实我也爱透了这种矮矮的小房子。

之前同事4月初赶着樱花季来日本那会,看着图片总感觉阴雨蒙蒙的,也许有失才会有得,虽然看不到樱花,但是这样的蓝天白云,看着就让人好感动。路上看到了大片的草地,三三两两的学生在那打着棒球垫着排球,这些曾经drama里才能看到的场面顿时鲜活了起来。

京都站
Kyoto Station
我的评价:

京都站台上的浮雕,那些京都最有名的地标,这红色应该是春樱和秋枫的结合吧。

第一次坐HARUKA,印象最深刻的只有两点,日本的司机好辛苦,每一站都要亲自报站名,还有就是到站好准时。在后面几天,巴士司机再一次证明了什么叫做有过之而无不及。

Daiwa Roynet Hotel Kyoto-Hachijoguchi
Daiwa Roynet Hotel Kyoto Hachijoguchi
房间8000日元
我的评价:

综合考虑了行程后,还是决定前2晚都住在京都站附近,在booking上搜了这家步行10分钟之内的连锁酒店,从入住到出行都值得推荐,前台MM的英文很好,交流完全没有问题,至此,从上午6点出门开始,终于办妥入住放下行李,可以稍作休息。

记得那时看柯南的《迷宫的十字路口》里,小和叶唱过的那首描绘京都街道的童谣:
まる たけ えびす に おし おいけ
丸竹 夷二 押御池
あね さん ろ っかく たこ にしき
姐妹 六角 蛸锦
し あや ぶっ たか まつ まん ごじょうお
四绫佛 高松 万五条
せ っ た ちゃらちゃら うおのたな
雪靴 叮叮当当 鱼架
ろ っじょう ひ っちょう とおりすぎ
走过六条街和七条街
は っ じょう こえ れば とうじみち
过了八条街就是东寺道
くじょうおおじで とどめさす
穿过九条大街就到了

今天漫步在京都,才发现这马路果然就像井字形,活灵活现的仿效了大唐盛世的长安京,四四方方,特别好走。

出了京都站八条口西,顺着乌丸通,走着走着就这么肆意的进入了视线。

房间虽小却很好的诠释了麻雀虽小,五脏俱全,特别床板的电控闹钟和床头的应急手电筒,在这个什么事动不动都要求走个心的时代,也难怪这家酒店能连续蝉联关西优质称号。

这里的房间,总让人想到香港的房间,小小的空间里,被塞满了可以想到的一切,只是似乎布局的更合理了些,一个人的旅行,舒适干净、出行便捷,当你拖着行李苦苦转车赶路时,便会发现毗邻交通枢纽站该是多让人感激涕零的事了。

全自动的马桶盖、资生堂的洗护用品、松下的多档吹风机,这些应该就算是酒店的标配吧,如果两人结伴出行share下房费,人均不到¥300的价格,感觉分分钟有“低价还包邮啊亲”即视感。

第1天:漫游京都駅
京都站—伊势丹10楼拉面小路—空中走廊—伏见稻荷大社—京都伊势丹

熟悉一座城市,就要从熟悉它的交通系统开始,虽然早前攻略已经很是详尽,然而真正踏上旅程一切都是未知…找不到巴士站,JR忽视了普通车和快速车后坐过了站,在若大的京都站上上下下找出口,和好心但英语很是蹩脚的霓虹金们的对话,在我看来,这才是真正的旅行。
好在经过了短暂的适应后,已经可以在巴士、JR west、阪急和步行中自由的切换,短暂的迷失有时未必不是好事呢。
当然,在京都作为一个外来旅行者,切记用好三件宝,巴士1日券、ICOCA和自己的两条腿!
由于实践和理想计划之间的鸿沟,于是在第1天下午果断放弃了计划中的三十三间堂,直接前往伏见稻荷看看可爱的狐狸大仙们,当然在此之前,填饱肚子才是正经事…

京都博多一幸舎京都拉麺小路店
人均1500日元
我的评价:

京都伊势丹直达10F,作为以拉面为骄傲的国度,这里汇集了全国从南到北不同风味的拉面,以前听说,札幌拉面、博多拉面和喜多方拉面常常呈现出三国鼎立的态势,而在邻国拉面文化百家争鸣之时,作为发源国的我们,大兰州常年占据着霸主帝位不可一世,唯一的区别只在于需不需要那一把香菜和牛肉多来两片。

这里往往是初到京都站的首选之地,常常见到拖着箱子手拿LP的旅人,难免喧闹,却毫不嘈杂,所有人自觉的排着队,等待着轮到自己的时刻。

每家门口都有的自动售卖机,投入钱币选择完拉面后,店里的小哥就会钻出脑袋高喊“いらっしゃいませ”把你迎进门。后来发现,在霓虹会用自动贩卖机实在是太好的技能,不论是满大街的饮料机还是景点前的门票机,投钱—选择—拿货找钱—走人,手法娴熟,自成一派,避免了不少言语不通相看捉急的尴尬。

趁着下午过了饭点没人排队的良机,果断选择了博多,店里三三两两的人埋头苦吃,对于单身出门在外的人,拉面果然是个好东西呀~~

这杯冰水最后发挥了举足轻重的作用…

3块装炸鸡,450円

招牌豚骨拉面,1050円;起先入口味道特别浓厚鲜美,可惜越吃到底下那阵咸味就不停跑来搅和,于是冰水终于有了用武之地。

JR京都伊势丹
我的评价:

顺着拉面小路转个弯就能看到空中长廊,长长的玻璃道…

以前看漫画时总会看到一句话“世界的中心是日本,日本的中心是东京,东京的中心是东京塔”…站在塔上放佛就坐拥了一切!以前对于这往往闷哼一声、嗤之以鼻,然而当亲眼见到穿越云层直指天际的京都塔,这一刻蓝天白云都成为了最好的陪衬,也终于理解漫画里的霓虹金们每每燃烧的斗志。

京都伏见稻荷大社
Fushimi Inari Shrine
游览2小时
我的评价:

稻荷,就是粮食的意思。以前就深感日本人对粮食的尊重非同寻常,小时候就知道一粒粮食上住着七位神仙的传说,于是,造成了长大后的我对米饭近乎疯狂的迷恋。
听过来人说,在稻荷大社里有一座有着一千三百年的千本鸟居,甚是壮观。那时曾想鸟居也就是鸟的居所,在以狐狸小神为庇护的稻荷大社里,建这么多的鸟居难道是为了小神吃饱常乐嘛,那时曾为自己的智慧暗自称赞。
后得知,原来鸟居,造型酷似大门,代表着神域和人世俗域的交界处,跨过鸟居,就代表你进入了神域。从江户时代流传下来的习俗就是,当你在稻荷大社许愿,若是愿望达成,就必须捐赠一座鸟居还愿。

日本的地铁虽称为地下铁,但很多时候都在路面之上,如遇上天空晴朗,那就是最好的风景。在那里,只要你的google map能运行畅通,即使一个人走也绝对丢不了,因为他们的交通时刻表真是准的丧心病狂,令人发指。

JR稻荷站的横梁立柱也做成了鸟居的朱红色,当列车缓缓行进时,远远看到便知稻荷正在召唤。

京都随处可见这样的街景,即使不在古色唐风弥漫的小巷,也能感受午后缓慢的节奏。

一想到伏见稻荷大社,脑海中就会映出通红色的鸟居和嘴里叼着稻穗的狐狸…

在下午第一次坐JR没分清楚普通车和快速区间车而险些一路开到宇治的插曲后,来到稻荷已是午后傍晚时分,却意外的见到了夕阳映衬下的鸟居大门,原来三原色是这么的好看,蓝色中如烈阳般的通红。

这是在为稻荷祭预热吧,4月末的时间,错过了樱花、尚未开启的夏季祭,却多了一份悠闲,少了人潮喧嚣。

傍晚时分,三三两两的人群,让我想到某一年去北京雍和宫的情景,那时也是这样吹着微风看着夕阳西下,直到闭馆的催促声在耳边响起;所幸,这次夜幕才正要开启…

进入神社参拜前,必须先到门前“手水舍”洗手,代表以恭敬心态除去污秽。看着无论是老伯伯老婆婆,还是年轻小情侣,都会做以下的一系列动作:先以左手舀水,清洗右手,用洗过的右手漱口,再清洗左手,最后把握手用水清洗方便后来人,在接下来的几天里,让我看到了日本人民似乎对这一机械动作有着不可动摇的信仰。

几乎每一座寺庙、神社里都会有这样古朴的建筑,或以群山为景,或以青松为伍。

和恢宏的神社红门相比,门前的那一对狐狸大仙让我更心生向往,好像在这里,一提到稻荷就会想到狐狸,门口蹲着的两只狐狸雕塑,就好象中国的石狮子,一左一右,一只叼着稻谷,一只叼着钥匙,于是也就成为了稻荷神的使者。

稻荷神被认为是谷物和丰收的女神,在古时,产妇生产的时候,也会在产房门口摆上稻束,在产房里遍撒米粒以祓除邪灵,保佑安产。这里的人相信稻米具有神奇的驱邪力量。

每次去看那些建筑物,都特别喜欢换个角度仰着脑袋看屋顶尖角直冲云霄的感觉,仿佛真的会戳破天际,去到外面的天空。

下午趁着人少安静,望着院子里的小狐狸们,望着望着兴许是饭点快到了的缘故,看着狐狸大仙就想到稻荷,看到稻荷就想到稻荷寿司,瞧这小出息…传说狐狸大仙最喜欢的食物就是油炸物,炸得滋啦滋啦泛出香味的食物,所以吧,这稻荷寿司也就是取狐狸爱吃油炸豆腐的传说,用豆腐皮包裹食材下锅油炸所做成的一种寿司啦。

往稻荷大社深处走,便见到了一排排的鸟居,通体发红,乍一看确实略有震撼…

夜幕渐渐落下的时候,整个鸟居就靠着隔着几米处的一座小灯来照亮,走在长长的走道上,好像等待着黑暗尽头光明的来临,那些曾经来此许愿的人也是这样想的吧,于是愿望越来越多,鸟居建造的也越来越多,这条漫长的黑路也变的越来越长了。

从江户时代开始,每一个来还愿的人,也许没有谁会料想到他们的每一个愿望会在千年之后成为供人瞻观的景观,是喜是哀?

看书里说,走过这条由上百座鸟居组成的千本鸟居时会感到压抑的喘不过气来,虽然傍晚的人群并不多,身边也没有嘈杂的喧哗,然而当我走在其中时也分明感受到了这种无以名状的压迫感,只想快步走出,都无暇感受,事后想来,每一座鸟居即是一个愿望,深陷在如此巨大的欲望之中,确实呼吸急迫压力徒增,为此深信不疑。

有一瞬间觉得鸟居就是好似中国的牌坊…

每座鸟居上都会刻着“奉”“纳”两字,自古以来,怀着对神明的敬畏,人们都知道要先恭敬的双手奉上,才能收下放入,只是现如今,还有多少人相信举头三尺依然有神明在。

把写祈福词的绘马做成狐狸的模样,这或许也是伏见稻荷大社的神创意吧。看着正面那些奇妙的表情,才想起“哦~原来这就是漫画大国的模样呀~”,于是仔细的每一副都慢慢看过去,有情侣画风的,有幼稚的如小朋友绘画的,还有这般“整容锥子脸”的妖艳蛇精画风,应该能想象到每画下一笔时都是怎样的心境。

在通向稻荷山上的鸟居前,依然会有“手水舍”供清洗,想必是穿过那条绵延的千本鸟居后,第一时间清水的洗涤就如及时雨那般。

到了夜晚,山上的游人渐渐减少,却多了不少奔跑在山间穿越在每个鸟居间的跑者,一直知道这是一个全民马拉松的国度,虽然言语不通,但相向而来时微笑着喊上一句fighting或许是跑者间共有的默契吧,这些山间的灯光想必已经陪伴了他们无数次的折返奔跑,所谓信仰,日月可见。

越往山间走,越能听见头顶树枝上巨大乌鸦的叫声,初听时觉得好像婴孩的啼哭声,不禁内心为之一颤,以前就在很多动漫里看到乌鸦是作为超度灵魂的使者,只是在这种场景里又更添一丝惊慌。所幸后来跟上了两位欧洲游人,迈着愉快轻松的步伐,看来东西方文化的差异在有些时候确实能做到不知者而无畏。

走了近1小时后看看地图其实也就只是走到了稻荷山的半腰,想想在山脚下时有两位外国小哥邀请同路时问到how long time,我那个2 hours的回答已令他们震惊不已,现如今我只能说那也只是保守估计啦。幸好后来并未同行,不然这一路定会相看两白眼吧…

后来用去过的朋友仔的说法,走过一段鸟居体验过就好,无谓翻山越岭爬上顶端,于是在返程的途中意外的发现沿路都亮起了灯,原来这才是夜晚最迷人的稻荷。

重新走回千本鸟居,在其他地方都灯火通明之时,这里依然只靠着仅有的一两盏灯在微弱的照耀着,于是在前行时都不自觉的加快了脚步,也许这样才不至于惊扰了那些沉睡了千年的欲望。

皎皎空中孤月轮…

灯笼上的小狐狸都开始变得生动活泼,远远看去就好像在遥远月宫里的那只玉兔一般。

走出稻荷神社时,发现门前“手水舍”里的小竹瓢已经被整整齐齐的摆放在原位,对于它们来说今天又努力的工作了一天。

转身拿相机将这一幕定格的瞬间,从镜头里、眼睛里刻下了这红黑相撞的片段。

路边小巷里忙碌了一天的摊主老板们也开始准备收摊回家了,每晚踏着夜色归家应该早就习惯了吧,可惜出来太迟,遗憾没有吃到摊前的稻荷寿司。

继续坐JR回京都站,只能说这里的交通指示牌实在太过于清晰,对于搭乘列车的时间位置方向都会在即时更新的指示牌上一目了然的显示,所以对于同用汉字的我来说,游走京都似乎变得异常的容易。

JR京都伊势丹
我的评价:

回到京都站,已是夜晚8点,这个城市仿佛特别容易早早的就能进入梦乡,夜生活在这里少之又少,店铺们早早就售罄关闭。于是,爬上伊势丹顶层11楼外的露天景观平台,成为了这个时候最好的选择。

这时也只有京都站依然有人流涌动,巨大的挑高设计让这座古老城市独添了一份现代感,兴许是先入为主的关系,这个接下来几天会让我频繁出入的枢纽车站,给了我太过美好的初印象。

和每个大城市的夜景一样,只有在华灯初上时,才能体会到这座城市的平稳的呼吸声。

回到白天观看京都塔的同一个位置,白天在蓝天陪衬下的京都塔,在夜晚绽放了只属于它的光芒,那种将一切藐视的霸气只有在亲眼所见时才能真正感受。

来之前就听人说,京都站伊势丹门前的巨大楼梯上会在晚上用灯光打出各种语言的欢迎词,只是要拼人品拼运气,并不是时时都能见着,原本准备着离开时猛然听到人群中的惊呼声,停下脚步就见到了眼前的一切,对于一个游人,无论来到哪座城市,被真诚的欢迎,都是如此美好的一件事。

thank u,Kyoto

第2天
2015-04-23 周四

第2天:嵐山•嵯峨深处
京都駅—JR嵯峨嵐山駅—野竹林—野宫神社—常寄光寺—落柿舍—二尊院—祗王寺—大觉寺—嵐山足汤—渡月桥

不知从什么时候开始喜欢读龙应台的文章,读书那阵只享受读野火集时的犀利酣畅,后来慢慢长大,特别是走过不少地方,看过不少风景后,于是更向往《幸福》里说的那些事。

幸福就是,寻常的日子依旧。水果摊上仍旧有最普通的香蕉。市场里仍旧有一笼一笼肥胖的活鸡。花店里仍旧摆出水仙和银柳,水仙仍然香得浓郁,银柳仍然含着毛茸茸的苞。俗气无比、大红大绿的金橘和牡丹一盆一盆摆满了骑楼,仍旧大红大绿、俗气无比。银行和邮局仍旧开着,让你寄红包和情书到远方。药行就在街角,金铺也黄澄澄地亮着。电车仍旧叮叮响着,火车仍旧按时到站,出租车仍旧在站口排队,红绿灯仍旧红了变绿,消防车仍旧风风火火赶路,垃圾车仍旧挤挤压压驶进最窄的巷子。打开水龙头,仍旧有清水流出来;天黑了,路灯仍旧自动亮起。
幸福就是,机场仍旧开放,电视里仍旧有人唱歌,报纸打开,仍旧有字。饭店门口仍旧有外国人进出,幼稚园里仍旧传出孩子的嬉闹。

幸福就是,寒流来袭的深夜里,医院门口“急诊室”三个字的灯,仍旧醒目地亮着。
幸福就是,寻常的人儿依旧。在晚餐的灯下,一样的人坐在一样的位子上,讲一样的话题。年少的仍旧叽叽喳喳谈自己的学校,年老的仍旧唠唠叨叨谈自己的假牙。厨房里一样传来煎鱼的香味,客厅里一样响着聒噪的电视新闻。
幸福就是,头发白了、背已驼了、用放大镜艰辛读报的人,还能自己走到街角买两副烧饼油条回头叫你起床。
幸福就是,平常没空见面的人,一接到你午夜仓皇的电话,什么都不问,人已经出现在你的门口,带来一个手电筒。
幸福就是,在一个寻寻常常的下午,和你同在一个城市里的人来电话平淡问道,“我们正要去买菜,要不要帮你带鸡蛋牛奶?你的冰箱空了吗?”

每每看到这,我都想说幸福其实就是,物在人是。恰好,在明媚的春光里,嵐山就是这样的出现了。

京都站
Kyoto Station
我的评价:

我在京都天气晴。原本按照计划要趁着旅行团到来前赶往清水寺,可惜稍一不留神就睡过了头,于是在无奈的纠结中,决定还是去嵐山吧。于是下一个问题又出现了,究竟是直接去坐慕名已久的嵐山小火车呢,还是先游玩后回程再坐小火车呢,最后还是靠着最古老的抽签方式——抛硬币,才做出了选择,先玩再说!

街角的便利店,一杯牛奶、一块小蛋糕,开始全新的一天。

JR嵯峨嵐山駅
我的评价:

坐了30分钟的JR嵯峨方向列车,这一路越来越驶离城市,两边的风景飞快的驶过,阳光、空气、自由,都是免费的。日本的列车特别有意思,原来排排坐的位子,只要轻轻往前一推,即刻变成了面对面的座位。

走出车站,骄阳当头,照的人睁不开眼睛,即使戴上了墨镜,也抵不过一抹粉红俏皮的溜进眼帘,心情随之更加轻快愉悦。避开了一心想前往嵐山小火车的人群,漫步在嵐山的街道上,走走停停看看…

这样平淡的车站,反而更让人感觉亲切。嵐山就是这样的存在,它没有华丽,没有喧闹,没有浓妆,一直都是淡淡的,淡淡的…

至少到目前为止,所见的街道路面都干净的异乎寻常,仿佛你不小心扔下一张废纸,都会打破眼前的美好,这点感受上一次是漫步在澳门老街区时,整洁的街道总会给人好感满满。

做个不算太过恰当的比喻,自平安时代以来,嵐山嵯峨野的地位就好似承德避暑山庄,成为了不少王公贵族的疗养圣地,于是沿途总能遇见一些红花绿叶缠绕的幽静小屋。看来,在享乐这件事上,自古以来就做到了世界大同。

京都嵯峨野竹林
Arashiyama bamboo forest
游览30分钟
我的评价:

原本打算先去玩耍的天龙寺,就如我设想的那般已被大批的游客占领,于是在门口打了一个转后,决定略过随即向嵐山深处行进。当传说中的嵯峨野竹林出现在面前时,才发觉高耸入云的竹林环绕,瞬间清新的空气伴着阵阵清风拂来,越走越留恋,越走越沉醉。

在野竹林遇到了不少前来采风的霓虹学生妹,制服、短裙、长袜,三五成群,嬉笑打闹,时不时拿出自拍杆来拍上一张合影,年轻真好啊。

在野竹林里,除了看到学生妹外,更意外的看到了嵐山特产——帅气的人力车女师傅,面容姣好、身材爆表,却很是轻松的拉着“游客人力车”上坡下道,连脚刹车的姿势都娴熟非常,这可谓真实演绎了“女神和女汉子”,可惜只顾着欣赏竟忘了拍下这一幕,当拉车远去后方才反应过来,后悔不已。

X-野宫神社
Nonomiya Shrine
游览30分钟
我的评价:

走过野竹林,人群又开始渐多,在野宫神社前人头攒动。随着很多当地人进入神社,发现里面多是学业、恋爱、事业的参拜大神,看来人生欲望大抵如此,每每看到“开运进学”时脑海里总会浮现出读书时代的“考试必过神”。

在年轻的时候,都会有过对恋爱无限的憧憬,于是祈祷成了年轻人自觉很浪漫的小秘密。站在神殿前,先丢香火钱、行礼、拍手两次,然后进行祈祷,最后在同伴们善意的哄笑下离开。

在神社里除了常见的个人祈福,还会有不少老字号的店家挂着自家的大红灯笼,传承百年的老店,怀着对神明的敬畏,战战兢兢的走过时代的变迁。

“子宝安产”是野宫神社里最特别的绘马,为着家族香火的延续,为着美好爱情的延续,这里有着人性中最单纯的美好,看着这些生动的绘马,我只愿相信,可怜天下父母心。

从野宫神社走往嵐山深处的古刹路上,偶遇一群背着糖果色双肩包的学生们,仿佛看到了神奈川县樱木看着晴子的那个铁道口…

特别喜欢这种小店家,沿途遇见无数,有陶艺、竹编、手工点心、茶寮,大家都不急不忙的生活着,对这些老婆婆们来说,每天摆放下货物,打扫下店铺面前的地面,当注意到你正看着她们时,轻轻的说上一句“こんにちは”,于是你,忙不迭的放下手边的相机,弯腰同样回道“こんにちは”。

繁花美景,孤芳自赏!

川端康成笔下的京都,柔软、平和,古时虽为贵族们玩耍嬉戏之地,却不比寻常百姓家的青瓦木屋,悠闲写意,这一路看来,都不知他们是否真为生意所做,还是只为闲暇生活徒添乐趣。

途径一家茶寮,门口的树枝上,挂满了装着茶品的小荷包。在这个春季,一切都充满了樱花的色彩。

万绿丛中一片红,在行走的旅途中,随时随地的小惊喜,这些应该都是搭车所无法体会到的吧,路在脚下,脚随心动。

居住在这样的庭院里,每天推开窗门,呼吸着新鲜的空气,听着鸟叫闻着花香,都市人苛求的生活在这里变得普通寻常。

京都常寂光寺
Jojakkoji Temple
门票400日元|游览1小时
我的评价:

在走走停停了近15分钟后,终于寻访到了第一座嵐山古刹,自此之后的一路上,不再见到任何一个举着导游小旗的旅行团,身边只有拿着相机或者单反的三两和我一样肤色的亚洲游人,还有手拿LP翻着攻略书的欧美游人,最后就是牵手同游的霓虹爷爷奶奶们。
在不止一个寺院庭园里见到安静的低声轻语说着什么的老夫老妻们,看着他们让我想着曾经无数次在朋友圈里看到的那段话“当你年老时发现自己身边有一个随时随地都愿意和你说说话的人,那时你才会发现这是多大的幸福啊~”
去年在《后会无期》里的那句话“你连世界都没观过,哪来的世界观”被多少人奉为背上包就出行的圣经,只是于我来说,看风景固然重要,那些一路人遇到的认识与不认识的人们,才是最弥足珍贵的存在。

常寂光寺,山号“小仓山”。在日本几乎每一座寺庙都会有自己的山号,多是为了区分相同寺名,一般也就取本寺所在的山名;据传常寂光寺原是歌人藤原定家的山庄“时雨亭”。歌人其实就是做和歌唱和歌的人,和歌最早的形态也就是原始时期男女相悦相恋时所进行的“对歌”,所以从某种程度上说藤原桑和刘三姐曾是同行。

在这里的寺院,往往和我们乍一听的想象完全不同,虽然在每个寺院里也都会有本殿供人参拜修行,但吸引很多慕名而来的人更多的是寺院里的庭园。即使并非所学建筑,都会被不同庭园风格吸引,置身其中,才能感受到那个时代的风土人情。

进寺门前门口售票处的欧内桑告知本殿正在翻修中,不过这也完全不影响我打算入内的想法,于是,进门即被眼前的绿色震慑,一眼望去初初感觉杂乱无章,再仔细看看依然杂乱的理不出头绪,这或许就是所谓的…凌乱美。

寺中一处小瀑布,水势不大,缓缓清泉。

都说常寂光寺是赏枫的好去处,到了秋季满地的红枫叶,台阶上、树根旁、溪沟里、草丛中,真真是霜叶红于二月花。在秋季还没到来的现在,绿色夺目而入,也领了风骚。

在红花绿叶中,找一处栖息地,心事也随之安放。

寺中的垃圾桶,也被套上了草编,多了份古味。

随意摆放在小径边上的茶点,店家随意写上了“诚食之~”的小牌。或者,出门在外,真诚变成了人与人之间最基本的相处之道。

越往山上走,其实也不能算作为山,大抵也就是一小山丘,隐藏在此间的多宝塔若现。

登上了半腰的高点,眼底下是嵐山的全景;远处的嵐山淹没在天色间时隐时现,由高看,才能感受到日式小矮房的魅力,错落有致,又不显突兀。据说京都曾有条例规定任何建筑都不能高于东寺的五重塔,直到后来京都塔的出现。于是那些古时的旧屋反倒成为了历史的见证被遗留了下来。

京都岚山落柿舍
门票250日元|游览30分钟
我的评价:

从常寂光寺出来后,顺着左手拐个弯就能看到落柿舍的踪迹;路上随手拍下了这些花朵,虽然不知道名字,却觉得很是好看。

就如传闻中的一样,这个国家对于垃圾分类已经做到了深入骨髓的认知,就连在乡下的田野间的垃圾箱,都清楚的标示着回收与不可回收的区别。这样的公共建设,就如此和谐的融入在当地人的生活中。

从任一寺院出发到另一处,沿途中每走一段路后就会看到这样的标记物,时时处处都能体会到的用心。

来到了这处特别简陋的门栏,跨过了门栏便进入了草庵,这名字的来源似乎也挺奇妙:院子里有几棵柿子树,有一年果子结得特别好,主人向井去来就很高兴呀,打算某天用柿子招待朋友,结果前一日夜里刮了大风,柿子全掉了,第二天向井一看就乐了,不但没有懊恼,反而觉得此事很有趣,干脆给茅屋命名为“落柿舍”了。

售票处是一位特别和蔼的欧巴桑,穿着藏青色的和服,说话轻缓温柔。门口还摆放着草庵的模型和俳句箱,可能这里原先的主人向井去来是著名俳句诗人松尾芭蕉的得意门生吧,如果让我写上一句或许就是“今天天气真好,柿子树都去哪儿了呢哈哈哈哈”…

主人家屋内的摆设,屋外墙上悬挂着蓑衣和草帽。

院子里不知名的小红花,在阳光的照耀下分外夺目,攀着青枝,一副张牙舞爪的态势。

二尊院
Nison-in
门票500日元|游览40分钟
我的评价:

二尊院是位于嵯峨野的天台宗寺院。天台宗作为我国佛教十宗之一,最早在唐朝时由高僧传入;曾经读战国史时,就知很多执政者,天皇也好,大名也罢,总要依托宗教信仰来巩固发展自我,甚至连最早的伊贺忍者也源于宗教信仰。

寺院里的风铃,在微风的吹拂下,丁零当啷作响。

正对大门的那段缓缓上升的宽广参拜道被称为“红叶的马场”。

京都祗王寺
门票300日元|游览1小时
我的评价:

祇王寺是此行嵐山之前朋友仔极力推荐的地方,据说排名她去年京都行的top3。于是沿着人烟越来越稀少的小路,爬上了一条坡度渐陡的小道后,终于看到了满目青色的标示。

在通往寺门前的那条弯曲小径边,布满了绿色植物,于是心情越加的明快,却不想在寺门后曾隐藏着怎样一段凄美的爱情故事。

虽然叫做祇王寺,但事实上这却是一座尼姑庵。和其他的寺庙相比,这里的游人更为稀少,踏入期间整个人变得异常的平和,仿佛时空被静止了一般。

在京都要看到遍地的青苔要去哪呢?西芳寺和祇王寺。由于没有提前预定到西芳寺,于是这祇王寺便成为了看青苔最好的选择。

错落的青苔球遍布在草地上,面对此情此景,朋友仔说去年她久久不愿离开,在小小的庭园里流连忘返,其实我又何尝不是呢…

在庭园里某个角落里长着这一撮与众不同的植物,这就是德川家康的家纹——三叶葵。

祇王寺位于从前法然上人的弟子良镇所建立的往生院一隅,是白拍子祇王出家时所结庐隐居之所,后来往生院荒废只剩下此一尼庵,后人称之为祇王寺。

越往庭园深处走越被眼前美景震慑,小径环绕着近乎圆形的庭院中青枫错落,树木根部青苔厚实茂密如刻意铺成的地毯,中间一条不过二掌宽的微弯小溪潺潺流过,将苔庭一切为二,阳光从叶间穿落,衬着庭院一端的小巧茅庐,寺间弥漫神秘缥缈的气氛,美到令人屏息。

顺着这条小竹林走过,便来到祗王寺的本堂,其实也就是一间小小的茅草屋,房间大概也就只有二块榻榻米的大小。

这座本堂坐落在绿树丛林之间,如果匆匆走完一圈祇王寺大概也就只需不到20分钟的时间,但是这里却让我足足停留了1个多小时,当我想要离开时,身边的一对看上去同龄的台湾夫妻说不再多留一会吗…原来,旅行中真的会有所谓的英雄所见略同。

坐在本堂前的木长凳上时,听到隔壁的这对台湾游人正在聊着曾经这里发生的一切故事。
《平家物语》里曾记载着这样的一段往事,祇王和妹妹祇女的父亲因为犯罪而流放北陆,姊妹与母亲一同流浪至京都,以演唱白拍子卖艺维生,技艺精湛而闻名全京。祇王得到当时权倾一时的大臣平清盛的宠幸,祇女则成为当时名伎。虽然祇王得到平清盛如此宠爱,后来却因为另一位白拍子舞伎佛御前的出现而迅速失宠。祗王衔恨而去,临行前在隔扇上写下一首俳句:或荣或枯皆野草,夏去秋来魂自消。不久,平清盛又厌倦了佛御前,回头找祇王见面。祇王因此深感男女情爱之不可恃,于是在21岁时与妹妹祇女、母亲一起在今日祇王寺的地点剃度,出家为尼。正如《平家物语》开头 “琵琶法师”所唱之诗:“祇园精舍的钟声,有诸行无常的声响,沙罗双树的花色,显盛者必衰的道理。骄奢者不久长,只如春夜的一梦,强梁者终败亡,恰似风前的尘土。”尔后佛御前也在此出家,四人结庐隐居度过余生。
思及此,太多感情贵乎珍惜二字,一转身就已是一辈子。再往房间里望去,见有一位美貌女子正在十分虔诚的跪拜念佛,远远看去表情绝然,只怕也是为情所困而不自知吧。

京都大觉寺
Daikaku ji Temple
门票500日元|游览1.5小时
我的评价:

从祇王寺出来后,由于买了和大觉寺一起的套票,于是接下来就前往大觉寺吧。在犹豫了一阵后,还是放弃坐车秉承今天一贯的暴走作风,就这样在接着的快30分钟时间里,沿途的花花草草成为了最好的旅伴。

从祇王寺到大觉寺的沿路,除了这些矮矮的民居外,就是一片片的田地,走在午后的乡间小道上,偶尔穿过的小车都放慢着速度,整个时空都好似被按了慢速播放键。

这一路来,印象最深刻的便是每户人家都种了好多好多的植物,一直以来这都是我们梦想着要过上的采菊东篱下的桃花源般的生活,当真的出现时,人总会想着要多贪恋一会,哪怕是多呼吸上一口也都是好的。

在用google map导航了一段弯弯曲曲的乡间小路后,终于见到路边的指示牌。来之前的攻略里说大觉寺是嵐山寺院里派头较大的几所寺院之一,和之前小巧雅致的祇王寺相比,全然是另一番光景。

在大觉寺前的民居,源于当年对日本国的初印象,总感觉没过多久赤木刚宪一定会从二楼的窗台探出身子来…

进入大觉寺,立即被门口那几棵参天古树吸引,每一根树枝都毫无规律的生长着,又好像要拼了命的撑开伸向更高的远方,原本好好的枝桠却硬生生的被看出了悲怆。

换一个角度,矗立在房屋边,原本悲怆的心情也慢慢缓和。这样的房顶屋檐,好像也越来越消失在我们日常生活中。

大觉寺原为嵯峨天皇在皇子时代建造的离宫,后成为真言宗大觉寺派的大本山古刹,以花道嵯峨流的宗家闻名。

在京都看寺院,有一件起先觉得挺别扭其后又越发喜爱的事,就是每到一个寺院总要脱下鞋子或放在玄关处或各自提在手上,赤脚踏在柔软的榻榻米上,因为太过于柔软舒适,每走一步都轻轻的缓缓的,仿佛把心都提到了嗓子眼,于是我终于明白那些日式小碎步是何意而为之。

这里的庭园精妙吸收了中国园林艺术中的借景技巧,大觉寺周遭的山林池水全部融为一个画面。相传大觉寺是中秋月见的绝美之地,从平安时代开始那些京都贵族杯盏交错,管弦齐鸣,追求风雅又时时感叹着时光流水,风光人情的瞬息万变。

寺院里每一座殿堂间都由这些横木长廊连接,穿着拖鞋走在期间,大家都甚是默契的找一处幽静地直接席地而坐,各自清闲。

看着眼前的景象,只想到了四个字——“枯木逢春”。

回廊、绿树,这天的京都气温并不低,但是在这里却感受到凉风阵阵,不知是否心静自然凉的缘故…在古时,那些王公贵族穿着华美的服饰,赤着脚走在长廊上,欣赏着冬日的白雪皑皑,不知能否想象出这一派风景。

对于这座被誉为“抄写佛经的道场”的寺院,屋檐下的这口老钟,不知能否被风吹动。

这里的奇妙之处在于每个房间只要你愿意看都可以进去,在每条走廊上都很用心的放着了“顺路”和“返回”的小木牌,以往习惯了旅游时隔着门口的栅栏远远地看,现在当置身其中时,再普通的寺院都开始变得有趣起来了。

庭园里尽头是一望无际的大泽池,仿中国洞庭湖而造,是日本最古老的池泉回游式庭院。如果站到大泽池的对岸,便可望见悬空在池中央的大殿寺院。

阪急嵐山駅
我的评价:

走出大觉寺,已是傍晚时分。来之前对于美食总计划着去这家去那家,后来到了之后发现好像这里随便走进哪家味道都挺不错,不知是因为食材新鲜呢还是仅仅因为好心情影响了好胃口…在嵐山的路边,每一家小食铺都用心的装扮着,似乎随时撩开门帘推开店门就能看到门背后欧巴桑亲切的笑容。

进店后点了一份汤豆腐定食。汤豆腐在京都四处可见,尤其是寺庙的周围,总能找得到一家汤豆腐料理亭。在嵯峨野地方,由于水质特别的好,所以自古以来就有很多的豆腐作坊。在汤豆腐还没上桌之前,定食里配套的杂粮饭、蔬菜青瓜、和果子同样精致而可口。

汤豆腐在风雅的京都料理中一直占有一席之地,以前寒冷的冬天吃豆腐的时候,为了防止豆腐很快冷掉,就放在盛有热水的小盆里保温,没想到这样吃起来别有风味,汤豆腐就是这样由来的。因为豆腐是一种即食食物,无需烹调也可食用,所以最忌煮过头,这样不仅会使豆腐太烫而伤及舌头,而且也会使豆腐失去原有的纯正风味。

走了一天后,这京福电车嵐山站的月台足汤,真的就如及时雨一般。即使不坐电车,也可以来好好享受一番,在车站里买上一张200円的入场券,就能好好的泡上20分钟,当然入汤之前还是要先去龙头下把脚先好好冲洗一下。

嵐电就是京都会移动的文化遗产。复古的外型就像玩具车一样可爱,车厢是单一“京紫”色,成了最美的路面风景。沿途发出叮铛的响声,就好像小时候在魔都看到的铛铛车一样。另外,从“鸣滝”到“宇多野”站间有个著名的樱花隧道,在樱花盛开的时节坐着电车赏樱应该也是别有一番滋味。

京都岚山渡月桥
Togetsukyo Bridge
游览20分钟
我的评价:

原本计划着下午赶着坐最后5点10分的那班嵐山小火车顺道返回的,后来才发觉原来最后一班是否加开是要视乎运气的,看来今天幸运女神并未站在我身边呢。于是在去意阑珊时,选择了一条和游人不同的道路,不曾想却绕到了龟山公园,意外见到了周总理写的诗碑,也见到了夕阳下安详的嵐山、平静的保津川。

古时的王公贵族经常在嵐山脚下的大堰河轻舟荡漾,欣赏嵐山四季的美丽景色。无论是淡红娇嫩的樱花,还是艳丽如火的枫叶光是想象都觉得令人沉醉。大堰川绕嵐山脚下潺潺流过,两岸山上松柏青葱茂密。那时来了些许欧洲游客,拿着沙滩地里的小石子就相互比赛打起了水漂,水上阵阵晕开的涟漪,就连同心花一起绽放了开去。

记得中午路过渡月桥时,桥上人流湍急,仿佛就是一座普通的桥梁,纳闷为何会成为嵐山一景,以至于匆匆走过一半就转身折返。现时站在河岸边望着远处,只觉得这桥果真就像它的名字那般如弯弯的月亮跨在河水之上。

在这渡月桥上偶尔能遇见盛装而来的艺妓模样的女子结伴而来,和着这木桥宛若时光流转。

Daiwa Roynet Hotel Kyoto Shijokarasuma
Daiwa Roynet Hotel Kyoto Shijokarasuma
房间8000日元
我的评价:

从嵐山坐着JR回到京都站后,一时竟也想不到要吃些什么,跑到伊势丹的3楼打算去中村藤吉吃个抹茶,却发现已早早的大排长队,顿时兴致减了一半。本想着就去超市里随便买些回酒店吃,不成想却直接挑花了眼,这才相信原来这里的便当也是一种艺术。

在眼花缭乱之后,终于选定了两款便当。一款是春日当即食材的限定,有豌豆饭团、春笋、魔芋、玉子烧;还有一款是分别盖着三文鱼、金枪鱼和春笋的荷叶寿司;再提着牛奶、果汁、啤酒后,心满意足的回酒店大快朵颐。

第3天
2015-04-24 周五

第3天:東山参道
清水寺—三年二年坂—宁宁小道—高台寺—圆德院—八坂神社—知恩院—青莲院—哲学之道—银阁寺—鸭川

以前就听人说,日本是一个特别适合散步的国家。
我挺喜欢的两个词人,林夕和李宗盛,似乎都在这个国度写下了我很喜欢的两首歌。

当年的夕爷在二丁目等候明哥3小时,由希望到失望,于是提笔写下了这首词。
“原来过得很快乐/只我一人未发觉/如能忘掉渴望/岁月长衣裳薄/不假设你或会在旁/我也可以畅游异国放心吃喝”
相传,明哥很喜欢散步,于是只能说,最美好的时光,都是被辜负的。

年初在魔都看了李宗盛大哥的演唱会,虽然名字叫着既然青春留不住,但是好像还是有些许留恋在其中。当几乎所有人都沉醉在当爱已成往事中时,我独独爱那首青涩的歌。大哥说写这首歌时为了躲避狗仔在这里租了一间小屋每天爬上一段斜坡看着对面渐渐亮起灯来的7-11。
“越是相爱的两个人/越是容易让彼此疼/疲惫了 放手了 不值得 不要了”
于是,曾经想有句告白,最终却都变成了若无其事的关怀。

当好几年后林夕再写下《迷失表参道》时,他说在日本是很容易迷路的。

京都清水坂
我的评价:

起了个大早,准备开始一整天的东线之旅。第一站从清水寺出发,听朋友仔说去清水寺要么就赶在清早要么就索性等夜幕降临之后;于是,仗着毗邻京都站的优势,赶着早班巴士车来到了清水道。除了晨练的爷爷奶奶们,其他人似乎都还在梦乡,虽然素不相识,但迎面而来互道的一句“おはよう”让彼此间变的无比的温暖。

沿着清水坂一路向上,能见到在日本路边最常见到的自动贩卖机。这几天发现这个城市,似乎睡的特别早,起的又挺晚,就这样,自动贩卖机成为最好的帮手。

顺着某条小道,能远远的看到八坂塔,走在这条街上,只能听到自己的脚步声,在异国他乡能迎着朝阳升起,也算是另一种体验。

平日里的清水坂,路的两侧满是各类特产店铺,在清晨的初阳中,虽说安静了不少,却不免有些许的冷清。如在平时,清水烧、陶瓷、八桥饼、京果子、京茶果、京扇等都可以在这里找到,可谓是应有尽有,所谓“坂”就是石板路的意思,于是沿着这条石板路走到尽头便来到了清水寺。

京都清水寺
Kiyomizu Temple
门票300日元|游览1.5小时
我的评价:

沿着清水坂走上10分钟,便能看到这朱红色的仁王门。门前的一对石狮子不同于寻常一张嘴一闭嘴的造型,而是同时都张大了嘴。清水寺属于佛教宗派法相宗,法相宗是唐朝玄奘创立的佛教宗派。也许张大口的石狮也为了给世人更深的普渡佛法。

看着这些绘马,似乎日本人特别信仰神明的力量。在清水寺里搭了近200座“地藏桑”。地藏桑是京都人对地藏菩萨的昵称,主要扮演着孩童的守护神。清水寺里地藏桑都有着小和尚圆滚滚的造型,京都人甚至还给他们穿上了围兜戴上了毛绒帽,据说是家中有婴孩夭折的父母所为,既然今生无缘,也只能寄望地藏桑代为好好照顾。

跨过仁王门向南走到尽头便是子安塔,是保佑女性安产的一座三层塔。绕清水寺外围走有多处建筑,其中包括朱红色的三重塔及随求堂,买个门票就可以进入随求堂的地下室,被称做“胎内漫步”。

站在清水舞台上,俯视前方,羽音山、羽音瀑布、子安塔,尽在眼前,虽然还不至于达到“会当凌绝顶,一览众山小”的境界,但也已是大饱眼福。

羽音山腰间已和大自然融为一体的子安塔。

以祈求恋爱运而闻名的地主神社,历史其实比清水寺还要久远,历代天皇及知名武将、文人,如出云阿国、丰臣秀吉、德川家光、平清盛等人都在此举行祭祀仪式留下过造访记录。现今的地主神社几乎已经跟恋爱姻缘画上了等号,小小的神社,参道上大灯笼上的“缘”字,吸引着无数善男信女来此祈求良缘。

进入地主神社,迎面而来有两块互相遥望的恋爱占卜石,据说是绳文时代的产物,两石之间相隔10米,相传闭上双眼从一块石头走到另一块石头,就可以爱情长久,或者暗恋达成。以前看到过一句话说“如果我们之间有100步,只要你跨了1步,那后面的99步都可以由我来走。”可成想,当真要走来时又谈何容易…

当年在柯南剧场版《迷宫的十字路口》里看到清水舞台时便惊为天人,于是趁着清晨游人稀少,不停寻找调整拍摄的视角,终于皇天不负有心人,自认拍出了一幕和动画里一模一样的实景。

据《义经记》记载,日本传奇的武士源义经在收服最强部下僧兵武藏坊弁庆时,最后的决斗地点就是这清水舞台。当时激战的两人打得不分上下,从清水舞台上一跃而下,源义经获得了最终胜利,通过这最后一战,弁庆认同了义经的身手与胆识,被其决心所感动发誓追随他。于是从清水舞台跳下去变成了这里奇怪的一道风景。

走到清水舞台的正下方,不由得让人赞叹,整个清水舞台由139 根高12 公尺的巨大桧木梁柱,以纵横交错的支撑力榫接整个悬空露台而不用一根钉子,在这样一个地震频发的国度即便历经千年依然不倒,不得不说古人的工艺有时真的只能用鬼斧神工来形容。

清水寺的真正发源地是“奥之院”,可惜到来时“奥之院”因为翻新并未开放,在下方是“音羽瀑布”,泉水清冽,终年不断,末段一分为三,分别代表长寿、爱情和学问,据说每个人只能选择喝一种,千万不能搞混了,而且只能一饮而尽,不然愿望实现起来也就要一波三折了,看来人生无时无刻不在做着选择题,切莫贪心才好。

京都三年坂二年坂
Sannenzaka Ninenzaka
游览30分钟
我的评价:

从清水寺出来后,顺势沿着三年坂继续往前走。这条石板路又叫“产宁坂”,相传孕妇走在其间便可保佑安产,因为在日语里“产宁”和“三年”实在太过相似,于是久而久之就成了“三年坂”。

在做攻略时听说相传只要在三年坂摔上一跤便活不过三年,后来估计连日本人自己都觉得太过于凶残,于是改成了摔一跤便会折掉三分之一的寿命,所以走在三年坂千万不能腿软,即使万不得已也只能摔三跤,后来转念再想想我的年纪,好像也就只够摔两跤了吧…

在三年坂两侧的商家,大多都会在早晨10点才慢悠悠的拆去店门板,收拾着货铺,准备开始全新工作的一天。所以赶早来清水寺,有得就必有失,享受了清净,就必须要附带着寂寥。

这样的木制门板,对于在江南出生长大的孩子其实一点都不陌生,小时候因为家里前厅租借给了一户卖药材种子的人家,于是每天都是在门板被咿咿呀呀的拆开声中开始的。

紧接着三年坂的是由17阶的平缓石迭铺成近200公尺的二年坂,风情迥异。其间可拐进叉路小径到八坂通,可以在此眺望八坂塔,石迭步道两侧还保留着大批京町家古建筑原貌,连绵成排的木造房与石迭路,交错其间。

逛完二年坂,差不多快到9点的模样,于是阳光开始倾洒在街面,沿着二年坂就该直接向着高台寺去了。

京都宁宁之道
游览20分钟
我的评价:

在从二年坂走往宁宁之道途中,意外的看到了纪念维新志士坂本龙马的活动。后来才知道脚下正走的这条路就叫“维新之路”,沿着这条路会有一个护国神社,据说是为了纪念幕府末年维新运动和革命志士的场所,我并没有前往,只是远远的看了一下,每个国度每个时代都有为了前进而存在着的人,我尊重他们并不代表需要参拜。

在宁宁之道上最有意思的便是当中垂直的石塀小路。窄窄的小路不长,白天前来,静谧深幽,不过3、5分钟的路程,华灯初上时或是东山花灯路节时来访气氛更为浓郁,循着星光点点的灯笼微光,京都风雅之情弥漫其间。

宁宁之道,两侧尽是一些幽静的小店铺,和昨天的嵐山一样,这里也能看到拉着人力车的年轻男子,只是不同的是在他们衣服背后会写着一个大大的“京”字。

虽然已经过了樱花盛开的季节,但依然有几棵所谓的沧海遗珠,可以想象当真正樱花季时,小路两边的垂樱和满地落下的樱花瓣,是怎样的美不胜收。

在日本经常能见到这样祈祷恋爱运势的小玩意,融入了霓虹金最喜欢的扭蛋元素,谁都不知道花了这100円后会得到怎样的收获,于是人也就抱着好奇心和侥幸心一试再试。

这个宁宁之道(ねねの道)的油纸灯笼被挂在圆德院的院门口,白纸黑字的灯笼,映衬着平日里喧闹的人来人往,反而有了一种历史的沉淀感。

京都高台寺
Kodai ji Temple
门票600日元|游览1.5小时
我的评价:

顺着宁宁之道一路往里走,看到一条长长石板路,两侧树木成群,站在路口并看不清楚上面的模样,走进其中,才发现高台寺里别有乾坤。

进入售票处前的门前庭园,枯石、大树,在那个时代,庭园设计师们都喜欢用这些元素的不同排列组合来表达心境。

丰臣秀吉与正室宁宁间的故事向来为人津津赞道,特别是宁宁终其一生扶持夫婿取得天下,还在他逝世后,为祈求亡夫冥福而修建“高台寺”,宁宁死后与丰臣秀吉长眠于此,两人雕像供奉在寺内的“灵屋”,因此许多人也将高台寺称为“宁宁之寺”。

园子里的老树,越发看着凄凉。以前看战国史就知“关之原合战”之后,丰臣家自二百万石的天下人沦落为六十万石的大名。换句话说,是宁宁扶助丰臣秀吉成为天下人,但最后也是宁宁让丰臣家走上没落之途。真是成也宁宁,败也宁宁。

进入高台寺,以开山堂为中心,东西两端延伸建造“偃月池”及“卧龙池”两座回游式庭园,是江户初期“小堀远州”之作,园内还可赏樱花和枫叶。

寺院里很多地方被拦了起来不能踏足,但仅用眼睛赏玩就已经足够惊叹。

在开山堂前,用白沙铺就的广场,在繁华中独显一丝孤寂。

撇开宗教建筑,京都寺院中最迷人的当是庭园了。京都庭园建筑除有源自中国的“借景”方式,有意识地把园外的景物借景到园内,建筑师们更希望在有限的空间里,打造一个连结内心的沟通管道与艺术美学,而依据思想的不同,在当时有两大主流派——“回游式庭园”及“枯山水庭园”,恰好高台寺就是前者的典型代表。

“回游式庭园”,通常以水池为中心,安排树丛、矮篱、巨石假山在其中,透过动线规划,以环状式步道漫步其中,当中缤纷四季的色彩、花香鸟语、泉流蝉鸣、甚或鸣蛙,透过日、月、风、雨为庭园带来丰富的变化,从不同的视角也会产生迥异的视觉趣味,总感觉是一种太过华丽的美。

在中央的“偃月池”上有一座桧木树皮葺顶的观月台,与前方青苔庭园连接成一方美景。

在去往山坡的途中偶遇盛开的不知名小白花,继续往上走,会看到有两间对称相连的“伞亭”、“时雨亭”,是根据日本茶道始祖千利休的想法建造而成,专门从丰臣秀吉旧居的伏见城搬迁至此,不但是日本传统茶室的代表建筑,据说当年宁宁最喜欢在这儿纳凉品茶欣赏园景。

“卧龙廊”是连接开山堂及灵屋的木造长廊,从灵屋从上往下看,就如一条俯身而下的巨龙。

顺路走到出口处时,见到了一整排的转经筒,即使上方灯笼写满了京都高台寺地区著名的食舍,依然会错觉来到了藏传佛教的圣地。

高台寺里独有的梦想成真的绘马木牌。

东山参道沿路见到的秀吉和宁宁的卡通像,在日本他们的爱情故事也算是广为流传了。但是对于我来说,似乎相对这位被后世评为战国三夫人之一的北政所,从内心更偏向于另两位,织田家的归蝶和前田家的阿松;或许在那个时代择良木而栖是识时务,但乱世纷争,贞烈依然是最打动人心的。

京都圆德院
我的评价:

在高台寺内闲晃了1个多小时后,趁着10点刚过来到了对面的圆德院,这是宁宁晚年出家后隐居的地方。在战国呢,那些大名的女人们多半会在丈夫死后,选择出家静修,一方面是为了给逝者祈福,另一方面也就为了躲避战乱。

沿着方型回廊漫步其间,明亮的玻璃和式拉门隔开回廊庭园,走到尽头的北庭,同样为“小堀远州”之作。

这里原为伏见城化妆御殿的池泉式庭园,但移筑来此后,因空间实在太小,只能以苔做水,连白砂都变成了迷你款,却不想反而给人十分有意境的枯山水庭园的感觉。

赤脚坐在本殿的外延平台上,看着眼前的庭园;如果说高台寺象征了丰臣秀吉,那圆德院就是宁宁的化身,内敛朴素,难怪会在关原之战后得到德川家康的尊敬,而在乱世里得以善终。

顺着圆德寺里幽静的石塀小路,来到了后门口,三面大黑天也是可以祈福一下的地方。

快到中午,于是也就随遇而安的进了圆德寺后门那家抹茶料理店。一份高台寺限定的抹茶冰淇淋,配上一份黄大豆做成的和果子,在气候炎热的正午,大勺大勺的舀着抹茶,变成当下最惬意的事。

京都八坂神社
Yasaka Shrine
游览30分钟
我的评价:

京都东部这条线路上,其实特别清净。或许对于跟着导游行走的人来说,京都只是代表着“金阁寺、清水寺和二条城”的排列组合吧。不知是巧合还是故意而为之,在这条经典的东线上,每个要去一睹为快的地点似乎都能控制在步行15分钟的距离,坐车顿时变成了吃力不讨好的事,于是京都就这样成为了最适合散步的地方。

到了八坂神社其实已经相当于到了祗园,因为最早这里也称为祇园社。在京都特别有名的三大祭典之一的祇园祭,正是以八坂神社为中心,长达1个月举办各式祭典活动,特别是在盛夏,据说热闹的不像样。

坐落在祗园车水马龙商业街旁的八坂神社,好像香火特别的兴旺,从南楼门进,眼前巨大的石造鸟居,展现了作为总社的气势,门口依然有“手水舍”可供清洗,进入之后各种大大小小的祈福,神社大抵并无差别,只是侧重不同,这里似乎祈求恋爱红运更受欢迎一些。

也许是毗邻闹市的关系吧,一些小食摊位出现其中,似乎日本人特别在意食物的时令性,于是在这春意昂扬的季节里,春笋一下成为了最红的名魁。

在经过这春笋摊的期间还发生了一件特别有意思的事,这霓虹小哥起先似乎用日语在做着王婆卖瓜的举动,突然画风一转用略显别扭的语调冒出中文的发音说了句“真好吃~”,可惜是销魂的第三声,于是我便下意识的回了句“红豆泥?!”…
在双方呆滞停顿了3秒之后,都不约而同的开怀大笑。
可能这也是旅行中的一种小乐趣吧,想到曾经知乎上的那段话——
有多少人看到用英文说出“原来是这样啊”时,第一反应的是そうですね。

八坂神社其实有很多个门,顺着西楼门出,就是这朱红的主楼,感觉真的是挺神奇的一件事,从宁静的参道小路,只是经过了这一座小小的神社,便来到了喧闹的街区,仿佛时空的任意门就开设在了这里。

京都知恩院
Chion-in
游览30分钟
我的评价:

既然已经过了樱花季,就没有绕去花见小路,直接来到了八坂神社旁的圆山公园,作为京都第一座大公园,在染井吉野樱、山樱等数种高达850株樱花争奇斗艳中,据说藏着一株70多年历史的“一重白彼岸枝垂樱”,夜间尤胜白天,绝美如垂瀑,被腻称为“祇园的夜樱”,只可惜,现在既无春樱,也非夜晚。

在知恩院大门前的街上,终于看到了两位穿着素色和服撑着伞的欧巴桑,虽然相信已过了风华正茂的年岁,但不知为何看着她们缓缓走来,却觉得比在宁宁之道上看到的那些妙龄少女更有韵味。

知恩院创始人为法然上人,是京都最大的寺院,也是净土宗的总本山。元和7年修建的三门为日本最大的山门,三门象征了“空”、“无相”、“无愿”,佛道修行所明悟的三则教示,当然也有人说这是三门解脱,但凡迷惘的人要通过此门下才能求得解脱。

中午到知恩院时,正好赶上大拨人群散去午餐,在山门前的那条步行道上瞬时安静许多,走累了就在道两旁的石凳上歇息一阵,一眼望去,只想说这块地我承包了…

作为最有声望的佛教寺院,据说主堂可以容纳300人同时参拜。因为寺院多处都在修缮,此次也就没有过多游览。院内还有一口日本最大的巨钟,重达74吨,需要17名僧人同时努力才能敲响它。知恩院每年除夕夜都会由17位僧侣齐力撞响院内的大钟,钟鸣浑厚悠远,响彻古都京都的夜空,已经成为除夕夜不可缺少的节目。

这条被命名为“智慧之道”的台阶路一路直上,进门还分“男坂”与“女坂”,门内是男坂,在日语里是陡峭的阶梯,当然一旁另有的女坂,自然就是宽大和缓的弯曲阶梯了。逞一时之能一口气登登登爬了男坂上去,结果气喘吁吁,后悔不已。

从寺外的步行道上,到知恩院里,到处悬挂着这样的油纸灯笼。其实并不是很清楚灯笼上的图形是什么,初看以为是三叶草,再看好像又不是了。

顺着知恩院的北门而出,下了几节台阶后,就来到了黑门。虽然很多地方因为修缮被封了起来,连方丈庭园和里面的附属友禅院都没有买票进去,依然能在这里感受到当地人对佛法的沉迷。甚至还见到了不少刚上完午课的僧人,穿着僧袍却手提公文包的奇妙混搭。

从知恩院出来后,再一次碰到穿着和服的霓虹妹子,只是相比之前这次颜色更鲜艳不少。没来日本前,始终不明白这衣服的美感在哪里;后来亲眼见到,才明白,原来颈后三寸若凝脂。

京都青莲院
Shoren in Temple
门票500日元|游览2小时
我的评价:

最早知道青莲院,是看日本战国史时,那位“青莲院殿”的义圆,也就是被天台宗长老称赞为“天台开山以来第一俊才”,后来成为室町幕府六代将军的足利义教。

因为比邻知恩院,同时在历史上又与皇家渊源甚深,青莲寺门跡自古是天台宗比叡山延历寺三门跡(青莲、三千院、妙法院)之一,现在又是天台宗京都五门迹之一(再加上曼殊院门迹、昆沙门堂门迹)。步入寂静的院内,游人的喧嚣顿时消失,庭园的幽深和美丽近在咫尺。

朋友仔说在京都,祇王寺和青莲院是排名她前top3的榜单,当我透过榻榻米和室,望到眼前这一片山水时,我深深的赞同她的观点。有些美好无法用语言来描述,只有等你置身其中后,才会感受到世界在这一刻就只剩下了你自己的心跳声和呼吸声,甚至会觉得当年在这里出家的青莲院殿为何要还俗重新卷入世俗的纷争呢?

青莲院虽然不大,却带给我比祗王寺更深的震撼,这是到目前为止第一个一进门就让我心生悸动的地方。

当时和我一起坐在庭园榻榻米上的是一对欧美的老夫妻,在这里闲坐的1个小时里大家只有各自轻声的对话,或看着远山远水,或像我拿出ipad拿出书本整理今天一天以来的行程,坐在这里仿佛做什么事都不重要了,只要你愿意,你就能融入到这个景致里去。

走过对岸的小径,两旁的绿树夹杂着红叶,青莲院成为LP里极力推荐的地方,我相信一定是有理由的。

这里的红叶很是奇特,虽然一眼望去满目皆红,但仔细看看,又红的很有层次,从玫红到深红,据说这里开门到晚上9点,当夜幕来临后,点点星光照耀下,就如紫色满天星一般绚丽。

从后面小路上透过绿叶拍到对面的殿堂,你在看景,却不想你也成为了别人眼中的风景。整个青莲院,处处散发着清、静、雅,或许这就是我心目中京都的样子。

如果不是朋友事先提醒,可能一下就错过了院里的这棵最大的老樟树。

走出正门时,门口同样有着两棵巨大的樟树,也不知道它们到底生长了多少年了,只觉得它们的根已经从地下长到了地表,而且互相缠绕不放,或许这就叫盘根错节吧。

京都哲学之道
Philosopher s Walk
游览10分钟
我的评价:

逛完青莲院已经是快下午4点,于是坐车来到了这条久负盛名的小路。哲学之道从若王子神社,途经法然院,止于银阁寺,是一条长约1.5公里的散步小径,只因哲学家西田几太郎经常来此散歩,思索人生哲理而得名。

路旁的樱花树是画家桥本关雪夫人所赠,春天时,如果在樱花季节,沿途两旁“关雪樱”盛开,形成一条樱花隧道,花谢时花瓣散落水面,又别具另一种风情。

京都银阁寺
Silver Pavilion Ginkaku ji
门票500日元|游览1小时
我的评价:

朋友仔先前劝导我说银阁寺实在没太多可游览的地方,但我偏不死心,所幸从哲学之道走到银阁寺并不远,趁着快关门前人少进去晃荡了一圈。

“为什么银阁寺不是银色的?”几乎每个走进银阁寺的人都会这么问。不过在夕阳下,横亘在银阁与春山之间的“枯山水”至少是银色的,每一粒细砂都经过用心梳理,一个上升的沙坛与一弯明月形沙海相应,名曰“向月台”与“银沙滩”。

坚持来银阁寺看看,就是想看看足利将军家的败家子到底建出了怎样的一座号称要与祖父金阁寺相媲美的宫殿。本意欲贴银箔于银阁上,但正值应仁之乱平息后不久,京都地区民生凋敝,经济疲弊,于是将军大人实在没有足够的资金完成原建设计划,只好放弃贴银箔,所以眼前的银阁并非银色而是变成了深沉的黑漆颜色。

同样是水中的楼阁,也许没有比较,这也就是一座普通的宫殿,或许人都逃不开自己的心魔,太过辉煌的过去总像一把枷锁钳制在身,读史会觉得,其实这八代将军足利义政和我们大明的崇祯帝何其相似,如果不是祖先太过荣耀的过去,如果不是自己那个富可敌国又对其一毛不拔的妻子作弄,会如此郁郁寡欢而寄情山水吗?

爬上后山,在绿叶丛中俯视着银阁寺,仿佛在这段历史过后,更让人心平气和一些,岁月变迁,其实独留东山一隅,也未必不是好事一桩。

当我坐在银阁边的长廊上时,其实我只想说历史有时真的挺讽刺的,相对于贵族的华丽的足利义满的北山文化,这乱世的萧条反而造就了这由幽玄、侘、寂的美意识所形成的东山文化。朋友仔那时问我觉得银阁怎样?我当下心里只有一个念头,那就是足利家的败家子当真是个可怜人啊。

京都鸭川
鴨川 飛び石
游览1小时
我的评价:

在回酒店拿行李转去下一家酒店前,跑去了鸭川边。鸭川是京都的母亲河,在傍晚虽然太阳已经快到下山,在岸堤上吹河风,也是极为惬意的事情。

这里是日剧中小职员都喜欢一起喝酒吐槽的地方,坐在河岸边,对着平缓的水流,好像再多的烦恼事都可以一吐为快,随着河流一冲而散。

走到祇园的三条四条之间,就是贺茂川与高野川的交汇点,在这附近就有著名的下鸭神社。不知道现在的鸭川里是不是还产香鱼,那是一种在《阴阳师》里的提及的特别好吃的淡水鱼。

站在桥上,远处的比叡山隐约可以看见,很难想象在城市的中央,会有这么一方乐土,外面的车水龙马都从桥上经过,打扰不到这里的一分一毫。

来京都前就了解到,到鸭川来跳乌龟石,成为了所谓的必做的二十件事之一,不过坐在乌龟石上,脱下鞋袜,把脚泡在凉爽的水流里,才是真正舒心舒肺,只可惜当时已近黄昏,加上凉风习习,所以也就小泡了10分钟而已。

亚多亚万次郎旅馆
房间13000日元
我的评价:

留在京都的最后一个晚上,出行前就已经订好民宿的和室。古朴典雅的建筑、淡淡的木香、软软的榻榻米,充满情趣的庭园和周到亲切的服务,这样的日本文化也只有在入住家庭旅馆时才能感受到。
什么是旅行的意义?是看过许多美景,是看过许多美女,还是迷失在地图上每一道短暂的光阴…
于我,旅行不在乎目的地,甚至相比于风景,或许也更在乎旅途中遇到的那些形形色色的人群。世界之大,一定有与你截然不同的人在以他们自己的方式生活着,所以尊重他们、感受他们是对自己旅行最真实的体验。

在傍晚6点时拖着行李找到了这家就在清水寺三年坂上的家庭旅馆,因为夜幕已降临,连旅馆门前也亮起灯笼。

在日本的家庭旅馆多半都拥有差不多的格局,你需要轻轻的拉开木门,沿着一条小径走到玄关处,虽然因为一个人预定入住的缘故,价格其实也不算便宜,不过当看到小径两侧主人家精心栽种和看护的花草时,我从内心开始相信这会是一次很棒的体验。

住在日式的家庭旅馆,在玄关处,旅客就必须在门口脱下鞋子,换上拖鞋,进房间时,就连拖鞋也不能穿,仅允许赤脚或者是穿着袜子走在榻榻米上。所以大家都默许的把鞋子整齐的摆放在玄关处的地上,家里的男主人,一位目测40岁左右的欧吉桑热情的出门替我把行李搬到房间,快速的办好了入住。

老板告诉我说其实整个屋子也就只有3个房间,我这间是单人的和室间,就在1楼的一角特别安静。从一侧推开房间门后,眼前的一切只能用惊喜来形容,踩在用传统草席铺成的榻榻米上,心情止不住的愉悦。

房间里的小矮桌和小椅子,草绿色的坐垫,桌子上的小木灯,一份当天的报纸,这一切都能感受到主人家的用心,又好像寻常回到自家的那阵亲切。

地上的竹篮里还摆放好了洗漱用品和一套典型的日式便服—棉布浴衣,还有就是穿木屐时候用到的分脚趾袜子。在楼下的地下室里有着公共的浴室,因为一共也就只有3个房间,事实上浴室也就是独家享用,也会有干湿分离,如果想要在疲劳一天后好好泡个浴汤的话,记得要先把自己冲洗干净了再进去。

在整个房间上方还是有一盏靠手拉线来控制开关的古老顶灯,好像回到了小时候赖床不愿意爬起就随手关灯的日子了。

这张厚厚的床褥,是整个房间里最心水的地方。主人家一早就已经把它铺好在房间中间,底下的床褥躺在上面软软的又很暖和,上面的被子有一阵淡淡的木头香味。要不是还没吃晚饭必须要出门,真想躺下就一觉到天明了。

老板大叔在得知我还没吃晚餐后,特意拿来了一份水果小点送我,虽然不像大饭店里精心的摆盘,却深深的温暖了我的心,同时也安慰了我饥肠辘辘的胃。手工制作的和果子凉凉的糯糯的,外面结结实实的裹着一圈麻薯粉,很是好吃。

吉野家牛丼
我的评价:

稍事休息后,按照原定计划去清水寺观夜景,可惜摆了个大乌龙,晚间并未开放,在返程时还遇上几位手拿LP兴冲冲往清水寺赶的老外朋友;沿着清水坂往下走,可惜两侧店家早已关门大吉,连一家塞牙缝打牙祭的店都没了,在感慨日本人收工真早真幸福的同时,我的肚子也已经开始不听使唤的唱起了山歌。

索性跳上公车坐到祗园,果断放弃了热闹非凡、大排长队的“壹钱洋食”,跑进了一家路边的“吉野家”,像这样24小时营业的简餐店,才更接地气吧。

一个人坐上吧台,点了一份招牌牛肉饭,不知道是不是肚子饿了的缘故,虽然在魔都也时常能见到和吃到吉野家的牛肉饭,但是今晚的这一碗当它被端上来时,就感觉能把它吃的一粒米饭都不剩,果不其然,故事就是照着这个剧本进行下去的,肥嫩的牛肉盖满整碗米饭,底下晶莹饱满的米粒,伴着浓郁的酱汁,这个夜晚,好满足。

第4天
2015-04-25 周六

第4天:足利义满与德川家康跨时代的碰撞
二条城—大德寺—金阁寺—龙安寺—虬之森林—大阪駅

在每天充实的走着看着想着的时间里,在京都已经第四天了,傍晚就要启程去到大阪,来之前还觉得在京都的行程应该很宽裕,谁成想当真开始踏上旅途后,才知原来时间根本不够,每天都被迫做着无奈的选择题,只不过庆幸的是但凡所到之处,皆全身心游玩而无遗憾。

我们这一代人,或多或少在成长的轨迹中都有受到日本文化的影响,小时候,总喜欢捧着个饭碗看动画片《聪明的一休》,知道了那个喜欢说“先休息一会”的一休小和尚,也知道了那个每次都喜欢给一休出难题的足利义满将军;读书时,开始喜欢看《义经传》,知道了Takki这个最年轻的座长,当然也知道了历史上那个真正的源义经、源赖朝;工作后,迷上了看大河剧,那部《利家与松》,让人重新回想到了上学时玩《信长之野望》的故事,虽然总说相比天朝的农民起义,邻国那段引以为傲的战国时代,或许也只能称之为村长间的械斗,但是依然不妨碍织田信长、丰臣秀吉、德川家康、武田信玄、上杉谦信、伊达政宗、北条氏康、真田幸村…成为那个时代最让人激荡的名字。

京都二条城
Nijo Castle
门票600日元|游览2小时
我的评价:

又是一个起了大早的早晨,把行李寄存在民宿老板那后,赶在二条城开放前到达,门前的自动售票机很是方便,当然浏览这样的古建筑,租上一台中文解说器还是必须的。在租机器的地方遇上了一对同样来自魔都的母女,很自豪的说已经从东京开始玩到京都快8天了呢,在他乡听到乡音倒是挺欣喜的事呢。

二条城本身是个「回」字型城中有城的建筑,这几天看惯了京都的那些古刹,在来到这德川家康的二条城,仅仅看着这唐门,也真的是雕梁画栋、金壁辉煌了,看来这权倾天下的将军,当真是很有钱啊。

和金碧辉煌的唐门形成了鲜明的对比,简单明了的墙面,不得不说这几天来京都的天气实在不能更好,在蓝天的映衬下,即使再朴素的风景都显得美好。

整个二条城有本丸和二之丸两个宫殿,因为本丸已不开放,于是二之丸宫殿成了唯一可以参观到当时德川幕府将军、家臣、姬妾们生活的场所,在门口拖了鞋子穿着袜子踩在鹂鸣地板上嘎吱作响,进入后才发现解说器的重要,每一间和室、每一个梁柱装饰物,甚至狩野派的每一副画作都详细的讲解,单这宫殿就完全值回了票价。

在二之丸宫殿里是禁止拍照的,于是反而更专心的看着每一处,听着每一个背后的故事。当然二条城也不止宫殿,环绕在外的后花园占地面积也很大,假山、湖泊,绿树成荫,一片风景美不胜收。

穿过后花园,就被一分为三,除了正面的本丸外,左侧的樱花园和右侧的清流园都是二条城不可或缺的景致,德川的品味可见一斑。如果是樱花盛开的季节,这里的樱花园里上百株不同的樱花可谓百花齐放,染井吉野樱、枝垂樱、八重樱,整个二条城春光漫烂、春意袭人。

既然是城池,那就绝对少不了城墙与护城河。

城墙巨石顶上的一棵青松,孤独的矗立在天地之间。

在这个地方驻足停留了许久,望着宫殿前的树木,其实并没有办法认准每一种树木的名称,只是觉得在相同的一个画面里,不同颜色、不同高矮、不同形状的树木,错落又和谐地共处,不知当时的人们是否也觉得这本就是很奇妙的一件事。

顺着台阶爬上了天守阁的遗址,从天守阁望下去一片绿树围绕,据说曾经德川家命令不准在庭园里种一棵树,因为将军们害怕看到树叶的凋落,害怕想象到凋零死去的未来。但是历史巨轮一旦滚动起来,作为渺小的人类也只是其中的沧海一粟,有些恐慌也只是自欺欺人罢了。

和樱花相伴的就是这针叶松树,在整个二条城里随处可见。

本丸平时基本已不对外开放了,有个说法是二条城的地下通道会通往知恩院,据说德川家康曾经处于安全考虑,将知恩院作为备用之地,因此知恩院也得到了德川家代代家主的庇护,成为了当时最大的佛教寺院。回想到昨天在知恩院看到的灯笼图案,才确定那就是德川家的“三叶葵”,不知觉窥探到历史的感觉真好!

看着这些园子里的各色树种,除了会感慨当时的幕府统治者们过着多么奢侈风华的生活,也不得不说对于这种世界级文化遗产的保护不可谓不用心。

绕过天守阁后,终于来到了位于二条城北侧的清流园,整个庭园都能看到盛唐时期的影子,那个时代的贵族似乎特别钟意回游式的水庭园,借山借水,仿佛树木、石子都融入在园景之中。

走出二条城时,已过去了2个小时,绕着外围的护城河走了一圈,这座见证着德川家荣辱兴衰的城池,也见证着那个时代的激荡岁月。可能就像这位在战国中最将忍字诀发挥到极致的“老乌龟”说过的那句德川家家训一样,“人之一生,有如负重远行,不可急躁。”于是,他忍过了今川义元、忍过了织田信长,也忍过了丰臣秀吉。

京都大德寺
Daitoku ji Temple Complex
游览1小时
我的评价:

因为记忆里的聪明的一休,来到了大德寺,著名的一休禅师经过几十年的漂泊布教后,以80岁的高龄任大德寺的主持,重建了大德寺。
然而历史上的一休禅师并非我们在动画片里看到的那样,他虽是日本佛教史上最有名的禅僧,同样也是佛教史上少见的疯狂的禅僧。只不过外在癫狂,也难掩内里赤子之心。
当然,那个动画片里和颜悦色的将军大人也并非如此。当一休住在安国寺时,第三代将军足利义满,以“下克上”的方式独揽朝纲大权,他惟恐皇室夺回实权,便想方设法断除皇家血脉。以机智闻名朝野的一休,也因此成为了将军“欲除之而后快”的人物。

期间民间传说有一故事。一日,将军在府邸作好布置之后,便派人请一休到府邸。一休抵达时,玄关屏风画了一只大老虎,从竹林中凝视着一休。此时,义满对他说:「这只老虎凶暴无比,真伤脑筋,你用绳子把它绑起来!」周围的人听了,都认为要绑住屏风上的老虎决不可能,一休再怎样机智,也不容易有令人满意的答复。一休毫不以为意,立刻卷起袖子,绑上头巾,手拿绳子说:「将军,我已经准备好了,请你把老虎赶出来。」将军义满已知一休智计卓绝,转而试图笼络。

这可能才是我们在动画片里看到的样子吧。

介于大德寺有24个小庙组成,其中有部分又未开放,在门口有一位特别可爱的欧吉桑会拿出一张纸帮你勾选哪些是你可以进去看的寺庙,还会特别告诉你哪些是最近正在特别开放中的,还会在那里写上一个Lucky,真的是让人忍俊不禁的可爱。

大仙院里有绝不亚于龙安寺的枯山水庭园,还因为去的时候特别开放了织田信长的墓冢,只是好几个地方都禁止照相,于是远离喧闹的纷争,感受禅宗也只能用自己的眼睛了。另外,不得不说,这里距离金阁寺其实也就是2站公交的距离,所以一休禅师终究还是和那位义满将军成为了隔壁的隔壁的邻居。

京都金阁寺
Golden Pavilion Kinkaku ji
门票400日元|游览1小时
我的评价:

虽然来之前就知道金阁寺一定会挤满游人,但是来到京都不来金阁寺似乎又有些说不过去。于是,别无选择的跟着人群,排队、买票、入场,只能说这里确实是我来到京都后看到最多人群的地方,似乎所有人都争先恐后的一睹金阁的美。

跟着人群一起往里走,在昨天下午看到缩小版的银阁寺门票后,终于见识到了正版的金阁寺门票,有别于其他传统的门票,这似乎都不能称之为门票,却是一张白底黑字写满了祝福语的符纸。

我不知道别人眼里的金阁寺是代表了什么,只是对于我来说,这湖中央初入眼帘的满目炫金,让我这瞬间明白了足利义满极致的追求,也明白了三岛由纪夫那个长篇小说里的故事,更明白了当年见习僧人林承贤充满魔性的那把火。

把镜头再拉的远一些,当金阁寺和周围湖景融为一体,镜湖池的池塘与金阁相互辉映,特别在晴好天气里,倒映在镜湖池中金碧辉煌的金阁和蔚蓝色的天空,犹如一副美丽的画卷。

镜池湖,湖如其名。即使岸边人潮拥挤,但只要望着这一池湖水,心便能立即平静下来,小岛、松树、石块、锦鲤,仿佛都能在湖里找到另一个孪生的自己。

金和银在日本的美学中一直都有着特殊的地位,在半个世纪前的那一天,那位实习僧侣日夜面对金阁寺之美而自惭形秽,最后竟然不能自控地把金阁寺付之一炬。当我亲眼见到眼前的金阁时才悟到:面对如此完美的艺术品,惟一可以加诸其上的,惟火焰而已,这是生命中无法承受之美。

金阁寺的庭园里还有许多不同的的造景,特别是鲤鱼石和白蛇冢,对于我们来说鲤鱼跃龙门和白蛇传的故事实在是太过熟悉,可见当时与大明贸易通商的三代将军,除了买来了不少奇珍异宝外,也吸收了不少的华夏文明。

金阁共有三层,每层的建筑风格都不一样,底楼是寝殿造的法水院,二楼是武家造的潮音阁,三楼是唐朝禅宗佛殿建筑风格的究竟顶,顶上还耸立着一只金凤凰。繁缛的格调,再加上外壁镶贴金箔,使整个建筑非常耀眼夺目,显得很张扬。只可惜这一切都无缘得见真面目,或许只有那只金凤凰站在历史的长河中审视一切。

京都龙安寺
Ryoanji Temple
门票500日元|游览1.5小时
我的评价:

下午3点,终于来到了此行京都的最后一站寺院。龙安寺门口依然还能见到一株樱花的影子,于是合影留念成为了为数不多的游人必做之事,再于是单独出行的我就成了替他人take picture的最佳人选。

这几天看下来,京都的庭园最吸引人的莫过于山水花树的完美融合,你永远都猜不透会在什么时候就有一棵什么颜色树叶的树木跳入眼界,这眼前的紫色再一次让人惊喜不已。

当然,来龙安寺人人都会做的一件事,就是在方丈庭园里数石头。这石庭呈长方形,白沙的庭园中15个岩石有规律的摆放着,但是无论从任何角度观看总有一个岩石是隐藏着看不到的。于是在石庭换了一拨又一拨人群后,我依然孜孜不倦的变幻着位子数着石头,可惜数来数去,始终都是14块,看来“了悟”这件事不可勉强为之。

石庭的含义一直以来也没有一个固定的说法,有人认为是小老虎在池中跑来跑去(「虎の子渡し」),有人则认为这石庭蕴涵着更抽象的喻意,却也说不出个所以然来。

望的久了,反而开始迷惑枯山水庭园被创作出来的初衷,这种起源于镰仓时代,极致于室町时代的禅宗美学,任凭眼前的白砂石块想象山河岛屿,可不知为何看到墙头跃出的那一簇红叶后,眼前“无池无溪处立石”的枯山水才顿感寂寥凄美。

走的累了,在庭园深处有一泉浴汤,红枫绿叶中脱去一身的束缚,尽情其中,日本人对汤池总有一种说不清道不明的暧昧。

快走出龙安寺时,瞥见了眼前亭子木梁上的小白花,一阵清香沁进心扉,没有人会知道自己接下来会去到哪里去过怎样的生活,活在当下这一刻成了最真实的想法。

虬之森
我的评价:

离开京都前最后来到了昨天下午已经来过的鸭川,之所以再来一次只是因为昨天意外错过的那片都市中的森林,被称之为“虬之森林”的地方,在舒国治先生《门外汉的京都》里特别推崇的洗肺圣地。

这片京都城市里仅存的原始森林,真是神奇的很,可能是到达的时候已经快到下午5点,连在这休息的人都少之又少,只遇到了一位带着鱼竿的中年人。

岸边的那片森林,连接到下鸭神社,曾占地足有495万平方米,可惜在应仁之乱的战火中损坏了7成以上的树林,如果一直保存至今,不知会成为怎样一块城市中的乐土。

平静的水流在闸道处瞬间变陡,当冲过闸道后又重新回归了平静的湖面,看着这一切,好像人生也可以这么的波澜不惊。

从虬之森林匆匆赶回清水寺旁万次郎家庭旅馆,等我脱了鞋子在玄关处喊道“すみません”后,老板娘笑着从门后出来,再得知是来拿行李后,忙不迭的要帮我搬行李到门口,其实老板娘,当然也有可能是老板的妹妹,瘦瘦弱弱的一个,却真真漂亮的很,穿着简单和服,笑颜如花。
在把我送到最外面的大门口,道了谢后我习惯性的拖着行李箱往前走,大概走出100多米的街角时我不知怎么的转回了头,看到的一幕直到回国后都始终难以忘怀,在那个画面里,那个穿着和服的女人一直在热情的挥着手,看到我转身后深深的90度鞠了一躬,那一刻的我不知该如何反应,只能呆呆的放下手中的行李箱,深深的对着她同样做出了弯腰鞠躬的动作。

这一段的经历,我不知该如何形容当时复杂的心情,只知道是一种被真诚对待的心情。

toyoko Inn
房间6500日元
我的评价:

拖着行李坐上JR west离开京都前往大阪,可能因为京都这几天的记忆太过美好,当看着大阪地铁上似曾相似的独自低头听音乐、玩手机的身影,这种大城市自带的烦躁感随之一涌而上,或许在东京会更甚吧。
这几天借助google map毫无难处的我竟然出门忘了充电,于是在晚上8点一个拖着行李箱手拿入住单的人在街头凭着记忆来回走动了不下3趟后,我认命的发现i'm lost,而且手机、ipad、充电宝通通无电关机了。
就在我站在街头试图从手里的入住单中再研究出些许蛛丝马迹时,一位日本大叔用生硬的英语问了我“can i help u?”也许我的喜悦已经溢于言表,当大叔得知我迷路正在找酒店并拿过了我手中单据研究了片刻后告诉我“他应该能认识”,并表示要带着我过去;当我说着感谢后,大叔忙摇手表示不用谢要把我正确的带到后才算可以。这一路我们开始用英语聊着天,知道大叔虽然不会普通话却因为到过广州而居然会了几句广东话,于是“好唔好啊”就成为了一路上的玩笑话。
最后当然是成功的到达了酒店,其实离我转悠的地方也只有两个街口,但我知道大叔起先并不是往这个方向来的。当我后来和朋友仔说起这件事后,朋友笑着说我就说关西人很热情吧。

为了回程可以直接从天王寺站坐HARUKA回关西机场,在大阪的这一晚就订在了新世界,好在就靠近新今宫站,可以直接乘坐大阪环状线游览。

大阪的单人间相比较京都而言,显得更加寸土寸金,不过基本设施都是标准配置,设备也因为房间的原因都变成了等比缩小的mini款。

虎や
我的评价:

入住放下行李后,肚子开始不争气的咕咕直叫,打算直接出门碰碰运气,结果就在酒店右转不出50米的地方找到了这家和牛烤肉料理店,店里人不多,可能已经快10点的缘故吧,不过有一大桌直接盘腿坐在榻榻米上的中年人,好像是同学聚会又像是公司聚餐的样子,总之像极了日剧里那些喝了酒聒噪的大人们。

一个人点了一份牛舌、一份和牛拼盘,喝着冰镇梅酒,折腾了一晚经历了如此心潮起伏的迷路事件后,吃顿好的慰劳下自己也是理所当然的事。

因为在京都那会也没有抽出时间特意跑去神户,所以对神户和牛也没什么概念,不过看着这切的厚实的肉块,还有上面那些清晰的条纹,刚放上烤盘,就听到滋滋作响,忍不住就想咽下口水,当然新鲜的和牛不能烤的太久,自己烤自己吃,其实也挺有乐趣。

烤的香嫩的牛肉,蘸上店家特制的蘸料,放入口中那种饱满的口感,真的感觉就能咬出汁水来,每个部位果然都有不同的咬劲,在细嚼慢咽了近1个小时后,终于吃饱喝足,心满意足的打道回酒店,在临睡前,想到今天遇见的人儿,无论是京都的老板娘,还是大阪的大叔,对他们都满怀着感激,只想再真心的多说一句ありがとう。

第5天
2015-04-26 周日

第5天:大阪初体验
新世界—通天阁—大阪城公园—天守阁—梅田蓝天大厦

最早此行大阪只作为交通中转站的考量,待真正踏上大阪的土地后,发现这是一座有着太多太多惊喜的城市,可以奢求时间多一点,再多一点。
这座城市,拥有着最富有历史感的建筑,拥有着最代表当地风情的街巷,也拥有着最现代的玩乐设施。想去大阪城看看丰臣家的城池,想去阪神球场找找甲子园的影子,想去黑门市场逛逛市井的摊贩,还想去环球影城玩玩好莱坞的科幻。

只是,旅行就跟生活一样,总会在美好中伴着更多的遗憾。

大阪新世界
游览1小时
我的评价:

虽然叫新世界,这里其实就是一个老街区,是最具有大阪风情的地方。这里有一条怀旧的小巷,匠匠横丁,一路有新世界最出名的两个名产,通天阁和炸串。

难得在大阪的时候好好睡了一个大懒觉,到这条小巷时已经快10点20的样子,突然看到一家炸串店门口已经排起了长长的队伍,再仔细看发现原来这家是八重胜,搜到过挺知名的大阪风味炸串店,于是也跟着人群排起了队,所幸运气实在太好,赶在了第一拨进店人群。

所有人都在吧台紧挨着坐了一长排,在前面的料理台上有各种各样切成小块的肉类和蔬菜被穿在了竹签上,然后料理小哥熟练的将串物放入面粉糊里滚上一圈随即放入旁边的油锅中,另一位小哥继续熟练的炸了起来,两人一组相互配合,实在是好吃又好玩。

在每个人的面前都有一大缸的蘸酱,和咬上去甜甜的高丽菜,不过吃炸串大家都有约定俗成的规则,那就是只能在开吃前沾一圈蘸酱,咬过以后就不能再放进蘸酱里咯。

所幸碰上了一位英文还不错的小哥,于是点了一连串的牛肉、猪肉、鸡肉,不过吃完发现最好吃的还是扇贝串和大虾串,鲜嫩弹牙的肉质,实在是不过瘾,不过隔壁的大叔一直对我说着“比如~比如”,后来才反应过来原来是让我也和他一样点上一扎鲜啤,虽说大早上就喝酒好像真不是很好,但是啤酒配炸串实在是不能更棒。

大阪通天阁
Tsutenkaku Tower
门票700日元|游览30分钟
我的评价:

通天阁,经常在电影里见到的大阪标志性建筑,听名字就知道曾经的人们给它赋予了太大太多的寄望,700円的门票可以入内,据说可以在顶楼看到大阪的全景,不过由于已经计划了晚间去梅田的蓝天大厦,所以此行也就不上通天阁了,下次有机会再来倒不失为一个登顶的好想法。

虽然叫着新世界,但仿佛这就是旧世界的格局,在满目食肆的街尽头,一座高塔耸立;只是不知为何,我总感觉下一秒哥斯拉就会出现,再下一秒奥特曼也会出现呢…

大阪天守阁
Osaka Castle
门票600日元|游览2.5小时
我的评价:

在大阪预留的时间并不多,于是大阪城成为了在大阪要认真玩耍的地方。下午坐在大阪环状线到达大阪城公园站后,刚一踏进公园,浓浓的周末假日的生活气息便扑面而来。整个公园就像一个巨大的生活乐园,有体育场,有草坪,有护城河,还有躲在某一角看着这座城市变迁的大阪天守阁。

天守阁算是大阪城的核心建筑了,看上去整个是白色配绿色的格调,白色的墙面配以绿色的屋瓦,隔着护城河望去,似乎来到了另一个不同的世界。

在京都时,德川家的二条城天守阁只剩下了遗址,这大阪丰臣家的天守阁,终于如愿得见。相比乌龟,猴子出身寒微,从家奴到家臣,从织田家的大将一直到官居正一位摄政关白,位极人臣,成为名副其实的天下人,这座城池见证了丰臣家一路的荣辱兴衰。

当来到大阪,看着眼前的这座大阪城的城池,特别想再去看看名古屋城和熊本城,这三座同样由筑城高手加藤清正、藤堂高虎兴建的城堡。

在天守阁里陈列着的就是天守阁顶上的鯱和虎状浮雕,镀金而成,耀眼夺目,这金鯱就是殿脊两端的吞脊兽,在很多著名城楼都会见到。当站在8层顶楼,从外围观景台俯瞰整个大阪,当金鯱和现代化高楼大厦出现在同一视野中时,那是一种无法明说的奇妙感觉,亦古亦今。

作为太阁迷,也作为模型精分深度患者,5楼展厅里大坂之战的对战双方模型,也是此行最着迷的地方。在模型边也画出了整个冬之阵和夏之阵的两方攻防武将对战图,对于战国迷来说,如获至宝的感觉。

在这两场大坂之战中,已近暮年的德川家康面对年轻充满活力的丰臣秀赖,成王败寇,却还是会为真田桑那场以五千大坂守将背水一战大败十万德川军而激荡不已。

在5楼看到整个布阵剑拔弩张的场景,想到真田方的影武者战法,可能在开战前这位后世被誉为“战国第一强兵”的真田幸村已经知道此战唯有战死一途,于是用一个个影武者向德川本阵冲击,为自己冲入本阵绝杀做掩护,但是历史总是爱开玩笑,由于德川这老狐狸的弃金扇马印,最终令真田大人瞬间失去目标而力竭身亡,唯唏嘘。

步出天守阁,在旁边的石凳上坐着,静静看着眼前的大阪城,在大阪城前有一堆现在正供大家游玩的石堆,仔细看才发现原来上面都是曾经大阪城池里武将们的家纹图案,看到有当地年轻人因为找到了其中某位的家纹而激动欢呼,也许这就是历史的能量。

走在大阪城下,最震撼的感受却是那些平常生活的感受。
可能是正好周末来到大阪的缘故,走进大阪城公园时,意外遇见了穿着粉色T恤带着应援围巾的饭们,仔细看看才发现原来是Ayumi的巡回演唱大阪场,看着几位女饭激动的从我身边跑过,忙着和应援车上的背景板合影,然后跟着大部队兴高采烈的去排着售卖周边的队伍。
从天守阁出来之后,第一次真正见识到了这个以马拉松闻名的国家,在公园里零零散散的有着挂着号码牌的跑者,在我找了好大一圈后才发现了这场大阪100公里超级马拉松的终点线,看到了随意坐在公园长凳上为路过的跑者加油的路人,看到了在终点前等待另一半然后牵手跑向终点的恋人,看到了没有挂着号码牌但是也在认真的奔跑着的人们,唯一没有看到的就是封路和围栏界线,公园里大家随意的游玩着,身边马拉松跑者在为自己认真跑着。
这或许才是这座城市真正打动我的时刻,大阪城用着怎样的一种姿态在守护着城下的人们,大家都在用自己喜欢的方式积极认真的生活着,这样的感觉,真好。

鹤桥风月大阪烧
Tsuruhashi Fugetsu Honten‎
我的评价:

都说京都人爱穿,大阪人爱吃,来大阪,似乎不吃一下地道的大阪烧都觉得过意不去,不过实在因为没安排太充分时间,所以就近选择了大阪烧的连锁品牌鹤桥风月。

像这种日本的庶民小吃,以前也在家自己做过,这次看着小哥手法娴熟的把和有高丽菜、猪肉片、虾仁、鸡蛋的面糊放在热铁板上烧烤,慢慢等待它烧成一个煎饼的样子。

在听着铁板发出兹啦兹啦的声响后,忙用大铲子快速的一翻,背面焦脆的面底,再倒上特制的酱汁和美乃滋,完美收工,趁热吃,确实别有一翻风味,而且果腹效果实在太强大。

大阪梅田蓝天大厦空中庭园展望台
Umeda Sky Building
门票800日元|游览1小时
我的评价:

终于在日本只剩最后一个夜晚了,梅田蓝天大厦的空中庭院,被誉为大阪最浪漫的地方,和新世界相比,梅田反而更像是新世界,在夜色里远远的看到了环形的sky building,曾经看过白天站在大厦底下抬头仰视的照片,夜晚看不太清楚建筑钢架的结构,但却是另有一种朦胧的美感。

从大厦的结构看由TowerEast和TowerWest两栋大楼构成,顶部由环形的空中庭院展望台所连接,这里是日本少数的360度开放式屋顶展望台。最开始知道的是这里有173米,从4楼排队坐自动电梯直上顶层,在上到顶层前会有一条长长的自动扶梯,通过时就好比穿越时光隧道一般。

  这里有一处叫雾海云天的景观,在回廊侧面,安装有1000个蒸汽喷嘴,每到晚上,夜幕降临,喷嘴即喷出轻渺的蒸汽,在蓝色灯光的照射下,仿佛是飘浮的云雾,使人有一种置身于半空中的奇幻感觉。

大阪的夜景和很多的大城市一样,高楼耸立,灯火辉煌,想起那天迷路时那位大叔问我是从哪儿来的,我说上海,和大阪差不多的城市,大叔忙摇手说不对不对,上海那可比大阪大多了呀你们那才是大城市…

坐在楼层窗边的卡座位上,透过玻璃望着眼前在灯火反衬下漆黑一片的河流,好像每座城市都有一条自己的母亲河,特别是在这座水流丰富,被称之为“水都”的城市,眼前漆黑泛着点点亮光的河流,不知为何却让我想到了小当家里的那碗“银河面”。

顺着顶楼内部的楼梯可以走到最顶端的外部景观平台,在这里可以真正全360度欣赏大阪的夜景,全无遮挡,甚至连大阪城天守阁也能瞧见星星点点的印记。

以后谁再说大阪人不浪漫,估计连大阪人自己都不能答应。刚走出顶层观景台的大门,就见到满地铺就的荧光蓝色,宛如踏入了银河,当真对恋人们来说这个棒呆了的选择,只是如果有恐高症,那酸爽的滋味也就只有自己才知道了。

站到外侧的景观平台上,除了更清晰的感受吹来的晚风,欣赏大阪的全景,从另一个角度也更看清了那两条封闭的自动扶梯通道,一种在两个世界穿梭的感觉,带着神秘的蓝光。

嘘~大阪,已经安静的沉睡,就不要再打扰它了,安静的看着就好。

toyoko inn
房间6500日元
我的评价:

回到酒店开始整理纪念品,作为有武将情结的人,战国铠甲和头盔就成了必须要带回的给自己的手信了。

以前但凡看到战国作品时,都忍不住对各大武将的装备赞叹不已,惊奇的是无论哪一位穿戴的内容都不同,这可能才是所谓的量身定制。当然,在当时根据不同的兵种,甲胄类型要分为大铠,腹卷,胴丸,当世具足,各有侧重,却同样内容纷繁复杂。

在二条城的贩卖店里购得的武将铠甲和头盔一套。其实在那个贩卖店里可以下手的东西实在太多,有各武将的家纹纪念币,战国攻略地图,还有各类周边产品,所以在这样的纪念品店里的原则是时时做好深呼吸,避免头脑发热引发掏钱包频率加大的一系列连锁反应。

提及战国时代,总是习惯性的把这三个人相提并论,织田信长、丰臣秀吉、德川家康,分别是开创了安土时代、桃山时代和江户时代的乱世枭雄。从左至右依次为他们各自的头盔,在大阪天守阁的顶层购回。

这三人在动乱纷争的日本战国时代先后成为了号令天下的“天下人”。曾经有个故事特别能说明他们三人的差别迥异的性格和夺取天下所用的手段。

有一天,三人在一起喝茶,户外的树上落下了一只杜鹃,“如果杜鹃不肯鸣叫,怎么办?”成为了三人的话题。

信长先说:“如果杜鹃不鸣,我就把它杀了。”他的雄心是“布武天下”,用武力去讨伐异己。逐渐由一个割据的小诸侯成长为战国之雄,统一了最富庶的日本中部地区。在四处征伐的过程中大肆炫耀武力,在攻打不服从自己的比睿山延历寺一战中,将包括僧侣、信徒在内约三四千人,不分男女老幼全部屠杀。因为这一暴行实在令人发指,织田信长就被称为“第六天魔王”。后来在进攻长岛一揆时,又屠杀了已经投降了的二万多手无寸铁的百姓。即使对自己的手下也是这样,将认为已经无用的手下重臣一脚踢开,最终他的作为给自己带来了厄运,在全国即将统一的前夕,被部下明智光秀弑于本能寺。

秀吉则说:“如果杜鹃不鸣,我会逗它叫。”事实上,他是个天生精力旺盛的实干派,遇上困难挫折 ,会毫不犹豫迎刃而上,通过各种手段,去解决问题。凭借自己出色的办事能力,从一个信长家的低级杂役,一步步成为了一统天下的关白。除了领兵征战出色之外,内政筑城开垦、外交拉拢劝降工作也十分出色。

最后家康答道:“如果杜鹃不鸣,我会等到它叫。”总结家康一生,几乎都是在“隐忍”中度过。从小就被送去作人质,当他成年,想有一番作为之时,身边织田家的势力已如日中天,结果不得不与其结为同盟。在信长时代,家康一直是其最忠实可靠的盟友,帮助信长屏障东部的势力,使其专注于近畿攻略。然而其能力还是免不了受到信长的猜忌,为免引火烧身,家康甚至将正室筑山夫人以及视为继承人的爱子信康杀掉,以示忠诚。好不容易等到了信长的死,以为出头之日终于来到,不料突然杀出个秀吉,在短时间内迅速接收了信长的势力,家康不得不又隐忍蛰伏于秀吉之下,与其成为同盟。这一下,又是二十年。一直到秀吉也离世后,一生被称为“老乌龟”的家康才得以大展拳脚,在去世的前一年,彻底击败剩余的秀吉势力,成为徵夷大将军,开创了德川幕府,这一年,他已经七十岁了。

作为有轻度收藏控的人来说,此行京阪最有意思的就是各个寺院的介绍单页,想想每次进门时都会被门口售票的大叔大妈大姐们亲切的问是要日文版还是英文版还是中文版呢…

当然除了单页外,更有意思的就是各家五花八门的门票了,特别看到放在一起充分演绎了“如有雷同,纯属巧合”的金阁寺和银阁寺门票后,真真更替败家子感到不值,多少年过去了,楼阁平淡些也就罢了,连门票都寒酸的缩小了一圈。或者说,除了印入脑海中的点滴,这些也能算是旅行的记忆吧。

第6天
2015-04-27 周一

最后一天特意放弃大阪的游览,直奔关西国际机场,在天王寺搭上HARUKA一路往机场奔进。
到达机场后,找到春秋值机柜台,无奈要提前2小时才开始办理,于是早到的这段时间里,看着那些推着大箱小箱一遍遍上秤,一遍遍打开整理计算着公斤数的“剁手党”们反而成为了最意想不到的乐趣。
随着时间慢慢的推移,当办完值机托运,通过海关安检后,发现留下购物的时间已不足20分钟,于是穿梭在航站楼的各大DutyFreeStore,直接拉清单—导购小姐找货—付款—闪人被发现是最行之有效的方法,当提着大包小包战利品后惊觉此时距离登机时间已过去了15分钟,距离起飞时间还有15分钟,更惊觉这航班的登机口竟然还需要坐短途接驳车…
最后,当我坐到座位上气喘吁吁时,我只能说:

机场,一个人的兵荒马乱。

关西国际机场
Kansai Airport
我的评价:

当坐上飞机,慢慢飞离关西国际机场,看着脚底下这座围海造田而成的机场,想起这几天来在这个国家经历的点点滴滴,看到的景、碰到的人,在这场花季已过的旅途中,我遇见了比樱花更美好的风景。

写在最后
阿P曾经一个人游了京都,于是写下了那么一首歌《京都民宿夜》——

七月某夜 在京都游玩到累
我在床上 十时已准备睡
每朝早已 独自四周围去
每隔两天 住不同的民宿里
那夜听见 房外老板娘轻声倾吐
不知与谁 我突然回到六岁
只有童年 才会比家人早睡
听到母亲 在客厅隐约的字句
那夜只想 在被窝里听落去
我怕忘记 从前各样琐碎
只有那夜 才能片刻重聚
谢谢来到 京都这里
ありがとうございます

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