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2011.5 西行漫记之风情安达卢西亚(3)

@书迷也

2011.5 西行漫记之风情安达卢西亚(3)

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第6天
2011-05-02 周一

风情万种的塞维利亚

从罗卡角回到里斯本之后,就马不停蹄地赶到汽车站,准备乘坐从里斯本到塞维利亚的过夜大巴。去之前,曾经无数次想找一个以非过夜大巴的方式从葡萄牙再回到西班牙,可是都无果:要么就是机票非常昂贵,要么就是火车要绕道从马德里再到塞维利亚,亏了钱和时间,还是大巴最经济又实惠。ALSA提前1个月订票的话,还可以再打半折。所以加上手续费,我只花了20欧就买到这大巴票。临走之前,我又专门在Amazon上订了一个充气靠背,指望它能帮助我在车上休息得稍微踏实了一点。

汽车是大概8点半离开里斯本的。到了10点左右到达一个休息站,全车人被请下车,2位司机锁上大巴后就直奔吧台喝咖啡,吃晚饭。我想,好吧,人家是要开夜车的人,需要好好休息一下。可是这直接让我们在那里等上了将近1个小时之久。全车人到最后都坐不住了,站在休息站外面等2位司机。那两人还悠闲地和服务人员聊天。等他们两人喝足吃饱外加方便之后,我们又重新踏上旅程。整个路上,走走停停,每到一个汽车站上下人的时候,我就醒过来,翻一个身,继续睡。这样断断续续持续了3,4次之后,我们终于在5月2日的清晨5点左右到达了塞维利亚。小雨淅淅,温度还很低,夜雾浓浓,也不知道自己站在哪里,我们只有和其他一部分后上车的日本人一起坐在汽车站里等雨停。

约莫6点过后,我们走出了车站。天稍微泛白,但还下着小雨,没有公交车,也没有轻轨。于是只好拦了一辆出租车,去预定好的酒店。西班牙大叔带着我们在大街小巷里穿来穿去的,还是找不到我们要去的地方。由于语言不通,我们只有手舞足蹈的给大叔比划,还是没有效果。在停下车来两次求助于电台之后,司机大叔最终还是在路边人的帮助下帮我们送达了预定的小旅馆。值班的老头大概是个典型的塞维利亚人,热情洋溢,但却为难地告诉我们,你们来太早了,目前没有空房让你们马上入住。我们只有在小旅馆的天井中,坐着上网,打发时间到天亮。期间,那老头还跟我们聊起明天即将开幕的一年一度的塞维利亚春祭,告诉我们一定要去看,当地人都会去那里跳舞。说道眉飞色舞之际还现场给我们即兴表演了一小段舞蹈。

在过去的12小时之内,奥巴马宣布本拉登被击毙了,全美国都轰动了。各种社交网站上充斥着各种对于本拉登死亡消息的看法和评论。我却在寒风中,在西班牙,开始担心起我回程会不会因此事件而受干扰。

8点之后,我们走出酒店,决定去外面走走。在小广场上找到一家刚开门的小酒吧,坐进去要了咖啡和面包就吃起来。旁边有一群当地人,看起来不像是在外狂欢一宿的,站在吧台边,喝着极小杯特别苦的expresso,开心地聊天。走出小餐馆的时候,雨已经停了,太阳稍微露出一红角;街上的人还是很少,但是却让人感觉到塞维利亚的一丝活力。周围的建筑,不如葡萄牙的破旧,也不似美国的笨重,更没有亚洲的高耸,但是给人一种洋气洒脱的感觉。

西班牙广场,塞维利亚
Sevilla

似乎每个西班牙稍微大一点的城市,都会有西班牙广场;就好比一般的中国城市,都会有解放路,人民路一样。塞维利亚的西班牙广场是公认最大,最美丽的,特别是在清晨没有人,有一丝阳光透进来的时候。一走进她,你立刻就能感觉到其历史的沉淀,却也能在细细徘徊中发现塞维利亚文化的细腻;你能被这浑然一体的半圆弧形建筑所震撼,也能被各种色彩艳丽的瓷砖装饰所吸引。西班牙广场本身就是一个融合体:整体是西班牙风格,可是起画龙点睛功能的确是阿拉伯风情的立柱和喷泉。回廊,拱门,柱头,古典的浪漫,展示着独特的塞维利亚风格,让我第一眼看见就喜欢得不得了。

塞维利亚
Sevilla

在诸多日本韩国大妈团开始轮番轰炸西班牙广场的时候,我选择了悄悄离开。沿着护城河,漫步在塞维利亚街头,这座旅游城市的感觉让我想起了成都。有点悠闲,有点散落,更多的是不慌不急,落得个自娱自乐。虽然不是阳光普照的一天– 暗暗的天空以及还有点黏糊的空气,都抵挡不住塞维利亚时刻在诱人的景色。望着河对岸的整齐划一的各色小阁楼,安达卢西亚的风情在不知不觉中显露出来。

在此处旁边是鼎鼎有名的斗牛场。不知道是当地人还是旅游者居多,反正一条长路从其门口排除。走进一看,才发现这斗牛票还不便宜。一般的位置都要100多欧元。所以绕着走了一圈之后,随即就离开了此地回到宾馆补觉。当然在回旅馆的路上,被塞维利亚城中心蜿蜒徘徊的小道绕晕了头,花了1个多小时才走回小旅馆又是后话了。

塞维利亚大教堂
Catedral de Sevilla

中午昏睡一阵,接近傍午才出去觅食,发现这生活的习惯真的是入乡随俗。随便找了一个靠近小广场的小吃店,吃着鱿鱼圈,喝点水果酒,更是觉得自己这生活节奏开始接近塞维利亚人了。

塞维利亚的城中心就是3座古堡或者宫殿。其中正中间的是西班牙最大,欧洲第三大的教堂 — 塞维利亚大教堂。可惜每天下午5点就关门了。只有待第二天再入内看个究竟。

阿卡莎皇宫, 塞维利亚
Sevilla

由于第二天凌晨,塞维利亚一年一度的四月春祭就即将拉开帷幕。大街上走着穿着各式各样民族舞裙的女士和带着领结衣冠楚楚的男士们。 虽然马车现在在塞维利亚更多的是用来为旅客服务,但是我仍然看见一些男士悠然地驾着马车,旁边坐着花枝招展的姑娘吗,感觉就回到了几百年一样。不得不说,安达卢西亚地区的文化,传统甚至他们的周边的环境都保持得非常好,有一种无形的力量让你去渴望体验他们的生活和历史。

第7天
2011-05-03 周二

四月春祭里的塞维利亚

阿卡莎皇宫,塞维利亚
Sevilla

第二天起来一大早,直奔塞维利亚的西班牙皇宫–Alcazar。据说现任的西班牙国王卡洛斯来塞维利亚,仍然会住在Alcazar里面。这座城堡是阿拉伯人统治时期开始修建的,前前后后持续了500多年,所以其建筑风格虽然以阿拉伯风格为主,但是仍然夹杂有文艺复兴和英伦元素在里面。 拿着学生证,买了张学生票,2.5欧元。看来以后去欧洲旅游,都要搞一张international student card了。

西班牙葡萄牙的孔雀都放养,在里斯本St. George的城堡里和在塞维利亚的皇宫中都看见了孔雀的踪影。他们冷不丁地就出现在你面前,庞大的身躯,着实有点吓人。

建筑整体阿拉伯风格明显

皇宫不大,但却小巧精致,有高大的城墙围绕,也有小池塘和小瀑布的旖旎。

细节之处又突显基督教元素

城中的花园更是有点热带风情在里面。我去的时候,整座墙上都铺满了垂下的藤条,期间是点缀着得小红花。一眼瞥过去,让人立刻联想到跳弗拉明戈舞的姑娘头上夹着的那一朵小花。

在Alcazar的城墙上,我也作别了在穷游网上认识的驴友。她是趁复活节的假期从英国到西班牙玩的。我们两个一起去了马德里,波尔图,里斯本,最后坐着过夜大巴来到了塞维利亚。有磨合也有高兴的时刻,她的存在让我逐渐适应了在欧洲的环境,同时也了解到了在英国和在美国生活的差异和习惯。从那一刻起,我是真正地开始了一个人独自的旅行,流浪在安达卢西亚。

塞维利亚大教堂
Catedral de Sevilla

皇宫不大,所以只停留了一个多小时。出门转了一个弯,就排队进到了塞维利亚大教堂。除了其规模宏大以外,塞维利亚大教堂还供奉着哥伦布的灵柩。就凭这一点,也吸引了每年无数的游客到此一览。

哥伦布的灵柩。不知道真身是否在里面

整个大教堂内部装修非常奢华。虽然整个教堂以暗红和暗黑为基调,但是亮闪闪的镶金饰物比比皆是,把整个教堂又衬托地是光彩四溢。在大殿正中心,更是有一睹类似于中国千手观音的墙,正中间端坐着圣母玛利亚,直接显示出其奢侈。

大教堂一端的钟鼓楼 (La Giralda) 也是历久弥藏。其下部2/3的建筑是属于北非伊斯兰风格,摩尔建筑的典范,上部分1/3的是西班牙天主教的文化,属于文艺复兴期间的典范。这钟鼓楼最大的特点就是其内部没有真正的楼梯,而是靠着斜坡一圈一圈绕着上去的。

显示我当天是第3282游客踏入登顶斜坡的这钟鼓楼最大的特点就是其内部没有真正的楼梯,而是靠着斜坡一圈一圈绕着上去的。所以当我绕着走了34圈之后才来到钟鼓楼的顶楼,也是塞维利亚至今的制高点。登高望远,才能更加体会到一个城市的风貌。一切都缩小,挤在一块,却发现一切都是如此和谐。

正中间是塞维利亚斗牛场,远处是塞维利亚的新区都在河的那一边。老城区的白房窄道都没有改变,时不时点缀的绿茵是隔离不同风格最好的屏蔽。

塞维利亚以小白房为主,和北非风情一脉相传。但是它又受后来的文艺复兴的印象,时不时钻出来的小黄房和彩色屋顶和白色屋瓦一起,形成了今天的塞维利亚。

大教堂周围的景色

塞维利亚
Sevilla

因为独自一人前行,变得更为小心。晌午过后就一个人前行去了在安达卢西亚的下一站 — 科尔多巴。这次有幸尝试了一下西班牙的铁路系统,感觉还不错。和美国的一样,都是敞放式的。进站没有人查票,都是上车之后才有人验票;没有指定座位,都是上车之后自己选的。不过车厢比美国的先进干净,强烈推荐。

第8天
2011-05-04 周三

庭院深深的科尔多瓦

火车到达科尔多瓦的时候已经是傍晚时分。由于发现老城区不大,于是我拖着行李箱,看着地图,慢慢地走了半个小时,步行穿过了城市的中心繁华街,到达我订的小旅馆。科尔多瓦算是我旅行之中留宿的最小一个城市,在西班牙也仅算作中型城市,人口只有30万人左右。但是由于它重要的地理位置,在13世纪以前都是欧洲最重要的伊斯兰教主要都市之一。曾经市内共同存在了300多座清真寺和宫殿,是作为哈里发的首都,统治整个伊比利亚所留下,一度是欧洲文化和艺术的中心。当然,这座千年的科尔多瓦老城已经被联合国宣布为人类遗产。

科尔多瓦相比塞维利亚,没有那么多的旅客,楼房规模小了不少,古代建筑更为密集。漫步在城市之中,走在石板路上,穿梭于小巷之间,再加上又是我一人独自在走,让我觉得回到小时候看《正大综艺》,那些女导游领着你看世界的感觉,好奇又神秘。

大清真寺,科尔多瓦
Cordoba

第二天一大早就直奔科尔多瓦大清真寺(Mezquita de Cordoba)。不为其他,只因它在早上9点钟之前都是免费开放的。由于科尔多瓦的特殊历史经历,它曾经作为罗马教和伊斯兰教的中心而在历史上留名。伊斯兰人从八世纪起就开始修建这座大清真寺。其选择多以木结构为主,内部树立了数百根花岗岩做成的柱子,支持着朱红色条纹才的拱门,构成一种幽深幻想的空间。当基督教徒在15世纪之后夺回了科尔多瓦,他们又开始在清真寺内修建了文艺复兴式的交通。所以今天我们看见的清真寺是基督教和伊斯兰教并存的的特殊气氛的建筑物。你感觉它弥散着神秘的伊斯兰风格,可是却发现内部供奉着熟知的基督神像。

和塞维利亚那座钟楼相似的授时塔也在清真寺内,是呼唤穆斯林信徒按时礼拜的。当初由于在微薄上看见从另外一个角度排到的这座授时塔的照片,让我当即下定决心要来到安达卢西亚。

科尔多瓦
Cordoba

这张图还是不断地被人引用,不断地牵引着无数人的心思,追随到此地。

我一大清早照的版本。快门按下之后就发现无数旅行团队前赴后继地朝这条小巷涌了过来,再也没有机会调整角度再来一张。只有跑旁边的小店买了一冰箱磁铁,已解我科尔多瓦的情缘。

清晨中的科尔多瓦,看见更多的是由学校组织出来春游的孩子们。旅行者反而相对较少,闲适的城市氛围,让人觉得寂静之中却有一份安逸。

科尔多瓦王宫,科尔多瓦
Cordoba
古罗马桥,科尔多瓦
Cordoba

维修之中的古罗马桥。夜幕中的她是科尔多瓦的一个标志性建筑物

科尔多瓦
Cordoba

走在科尔多瓦,随处可见的是各家阳台上摆放出来的花盆,颜色夺目,和白墙矮房在无声地诉说这个地方的历史和传统。

这次旅行的幸运之处在于,即塞维利亚的四月春祭之后,我恰巧又在科尔多瓦碰上了他们传统的庭院比赛。拿着比赛的专用地图,漫步于科尔多瓦的古城区之中,穿过一条又一条的小巷子,走进一家又一家把大门敞开让各地游览者参观的私人庭院。时不时有几家人会在自己的庭院里,放着传统的安达卢西亚音乐,喝着几口茶,看着类似于像我这种外国游客踏进大门看见这精致一景时刻脸上所绽放出来的惊喜和赞美。对于科尔多瓦,我最爱的永远是那平民百姓家里的庭院,那用各种颜色花盆装饰的地方。你总觉得各种装扮你都看够了,可是每每进入另外一家人的大门的时候,你才发现美景远远不够。一眼万年,庭院深深的科尔多瓦!

第9天
2011-05-05 周四

拥有无与伦比的阿尔罕布拉宫的格拉纳达

格拉纳达
Granada

在做旅游准备工作的时候才知道,每年西班牙被参观人数最多的地方不是马德里的西班牙皇宫,不是塞维利亚的大教堂,也不是巴塞罗那的圣家堂,而是位于格拉纳达的阿尔罕布拉宫 – 一座被誉为世界上最美丽宫殿之一的伊斯兰教宫殿。一路上走走停停,看过不少基督教或者伊斯兰教的建筑,从瓷砖装饰墙到金光闪闪的圣母墙,从规模上来讲全球最大的修道院,到西班牙最大的教堂,导致我都有点审美疲劳。所以在科尔多瓦的时候,我更喜欢的是那小小的庭院,虽然大清真寺的建筑物也令人赞叹。 去格拉纳达的时候,不知道对于阿尔罕布拉宫应报以什么样的态度,对于科尔多巴留有很多眷念,希望美丽的安达卢西亚能够随时带给我惊喜。

反复比较,最终是花了3个小时坐汽车从科尔多瓦到了格拉纳达。一路上的蓝天白云绿草,让我感觉自己好像在一幅画中行走一样。这不是我印象中的西班牙,这种景色我以为只会在欧洲大陆中部出现,但它又确实存在着,很真实。

安达卢西亚真的是个很神奇的地方。虽然秉承一脉,但是每个城市又有自己独特的风格。所以当汽车驶进格拉纳达的时候,我瞬间有种亲切却又兴奋的感觉。格拉纳达的旅游商业氛围非常浓厚,特别在主城区靠近皇宫的地方,摩肩擦踵的人群,各式各样的餐馆小吃店,让我觉得回到了一个国际化的大都市。在网上订了一个非常便宜的小旅馆,设施确实很一般,但重在位置好。从窗口望出去就可以看见小广场,背后即是上山的道路。

阿尔罕布拉宫的主区域是每天限放5000人进去参观,所以得提前2个月在网上预订,按规定的时间去游览。由于我选择的是下午2点场,吃完brunch之后我才悠哉悠哉地朝山上走去。一路上都有绿茵,还颇为惬意,偶尔坡陡的地方也不长,不愧为一条捷径。

阿尔罕布拉宫
The Alhambra

爬到山顶的时候,发现阿尔罕布拉宫被分为3大部分:皇宫,城堡和夏宫。城墙碉堡那部分,占地巨大,但基本都是废墟。由于处于制高点,是眺望格拉纳达的最好地方。

除了皇宫需要凭票按点参观以外,其他地方都对外开放。

在进入皇宫的旁边树立的是卡洛斯五世宫殿。它是基督教国王把格拉纳达从摩尔人手中抢回来之后才修建的,属于典型的文艺复兴时代的建筑,和整座山头的伊斯兰建筑反差巨大,形成了鲜明对比。这也是无形之中在提醒来来回回的人们谁才是格拉纳达的新主人。

然而当我排队进入阿尔罕布拉宫的中心地带,当我一脚踏进梅斯亚尔厅(the Mexuar)的时候,我才明白为什么阿尔罕布拉宫的美丽被称作为令人窒息。那繁复精致的雕刻让人无法想象当年的摩尔人是花了多少心血投入了多少感情才修建起这座宫殿。

国王可以从这里俯视他的国土 – 美丽的格拉纳达。

虽然精致,却感觉大气,走进大殿,凉气逼人,让人立刻感觉仿佛置身于穹宇

阿尔罕布拉宫在1492年摩尔人被打败之后,曾经长时间荒废。在最衰落的时候,这里就是乞丐,鸡群,和流浪汉的栖息场所。直到19世纪美国作家欧文来到这里居住了一段时间,写下了闻名于世的《阿尔罕布拉宫》,才让这座日益蒙尘的古迹重新回到人们的视线之中。欧文在他书中提到阿尔罕布拉宫的穹顶,是由8千款杉木组成。有着7种不同的样式,象征着7重天。

穿过中庭就可以进入Comares,这是当年国王会见大臣的地方。北非的摩尔人对于水有一种非同寻常的执着和喜爱。在西班牙参观过的摩尔人风格的建筑中,都能看见水池的身影。蓝天,绿水,外加美妙绝伦的雕刻建筑美不胜收。

穆斯林的教义是拒绝具体崇拜的。所以整个宫殿群里面那些细细密密的雕刻中找不到任何的人物或者动物–有的就是植物的图腾或者反复出现的几何图案,象征着不停的轮回。

内庭的景是无法完全用语言文字来描绘,只有人亲身经历过才能感受。当我慢慢从内庭走出来,来到小花园俯瞰整个格拉纳达的时候,我觉得这园林景色打到了极致。

爬上城墙最高处再一次神情眺望白色小城Granada。

晚上的时候,花了25欧去岩洞里看了一场弗拉明戈舞表演。在去演出的路上,被带队的人领到观景平台,看到了黑夜中的阿尔罕布拉宫。 庄严,巍然地屹立在山头,迎接她的将是另外一个明天。

格拉纳达
Granada

从皇宫中出来,回旅客休息片刻,就向对面山头出发。沿着崎岖无人的小道向上缓慢地走,街旁多的是流浪狗和吉普赛流浪艺人。旁边的民宅里时不时有人走出,看你一眼,就又匆匆走开。在陌生的国家穿小街小巷大概就是这个感觉吧,惶恐之余又对新奇事物好奇向往。

夜晚从山上下来,守着一家tripadvior上推荐的摩洛哥餐厅开门,吃了一顿北非风情餐。20欧的菜品,我觉得配上这味道和风格,值!

在塞维利亚由于时间等诸多问题,没有机会去看弗拉明戈舞表演。在格拉纳达的最后一夜,报名参加了一个弗拉明戈舞演出,先被拉到半山腰看小城夜景,不失一个好的旅游路线。

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