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以色列地图

@杨柳根儿

以色列地图

81
第1天
2015-09-26 周六
临行前

半年前确定要去以色列的时候,钰送我一本《圣经》,说是读过它之后在以色列就不再需要向导了,我也确实将它搁在床头打算仔细翻看,但经书上密密麻麻小字最终还是沦为了我夜里的催眠道具。本以为“筛边打网”地看过一些关于以色列的种种我喜欢的看图识字之后也就能成了,谁知这个神奇的犹太国无一不是引经据典害得我越看越觉迷糊,不忍再去思想,还在好多一知半解中就要整装待发了。

临行前几天,钰又认真地给我手绘了一幅挺有感觉的以色列地图,还有些腼腆的说字写得不好。说实话,我觉得这个棒级了。就准备带上它去实地一一签到打卡了。

成都—香港—特拉维夫

因为飞机晚点,我们再一次毫无悬念地在香港机场上演了一场五人拖箱狂奔的壮观景象。两个小时的转机时间对于准备乘坐以色列航空的人来说并不宽裕,因为这里有传说中全球最为严格苛刻甚至有些变态的安检。气喘吁吁地奔到值机柜台后才发现这里果真比平常乘坐的航空公司多了好些单独询话的区域,好在今天人不算多,(后来才知道人不多是因为我们来得太迟)着急啊,我满头抹汗怕飞机飞嘎了,而以航的工作人员倒也不紧不慢,有N多问不完的问题。好不容易熬到询问结束,没等到之前攻略上了解到的行李开箱检查就给了我一张绿色的标记,就这么样就算是通过了安检?哈哈,没那么危言耸听嘛!如是黄色标记就还得哭等第二次安检。还算顺利,在临近机舱关闭前登上这个安装了反导弹系统的波音777。

以色列航空之所以那么采取那么变态的安保措施是跟它所处的大小环境有必然的关系的,以色列位于一大群阿拉伯国家包围之中,除了西边的地中海,三面都是敌人,而敌国的人口是以色列人口的十几倍。

以色列航空的保安程序要求所有乘客在登机前单独接受查问,所有乘客均被分为三个威胁程度:以色列人和海外犹太人通常被列为最低威胁程度,非犹太人的外国人则被列为中等威胁程度,而凡取阿拉伯名字者(尤其是男性)以及单身女性就被列为最高威胁程度。当然中国人在这里已经算是优先股了。

上飞机后我座位旁边的一广州女孩才匆匆赶到,我也就随口一问是不是被安检折磨了,这一问不打紧,似乎找到了诉苦对象的她于是细声细气地跟我说起她提前了三个多小时就来安检耽搁到现在才结束的遭遇,说是问了她至少一百个以上的问题,其间还会重复提问,也许这样能记录说话有没有前后矛盾。她行李中的每样物品都被单独取出来扫描了三遍,连钱包里的美金都没放过才最终得以放行。得知她是单身独行女心想她完全符合以航最高威胁类,属于重点排查对象也就不奇怪了。进而我有些玩笑般的同情她说,以航怎么可以如此对待一个弱女子呢?嘿嘿。她说我们已经算人品大爆发了,按她说的节奏我可是赶不了飞机的,这样说来我都有些沾沾自喜了,这个绿标也来得蛮珍贵的哦。

绿标

本架飞机就我们五个人最后办理的登机手续,座位都分散在不同的区域,各自周边都是老外看情况要想把座位换在一起难度较大。中国人喜欢热闹,出门在外寻求安全感,这是想坐一起初衷。随便吧,反正漫长的飞行时间就是没有天日的昏睡。

这是以色列航空的飞行线路图,无论从中国的北京还是香港飞到特拉维夫要绕过中东大片的阿拉伯地区,这样我们原本可以七八个小时的路程飞成了12个小时。而从曼谷和孟买飞特拉维夫就更是夸张了,这种呈90度的非人性的飞行线路恐怕也只有这里才有。

第2天
2015-09-27 周日
特拉维夫
Tel Aviv

经过整整12个小时的绕道飞行,终于抵达了以色列特拉维夫的本古里安国际机场,小喇叭取出了无线wifi刚好五个人都可以连上,发达国家就是好啊,通讯无碍。想起半年多前在印度那个网络真是恼火。伙伴们各自兴奋地排队出关,好不容易轮到我了,乐极生悲,却被告知需进“黑屋子”等待,啥状况哦?难道真当我是恐怖分子不成,自以为我也挺慈眉善目的嘛。小伙伴黑曼巴见我受困过来帮忙,结果一并打入“黑屋子”,进屋子时里面已经有十来个人在焦急等待了,我环视了一下,除了一个长相猥琐以外其他都还真不像恐怖分子呢。问旁边一洋气的美女需要等待多久,居然是这样回答的:也许几分钟,也许要等几个小时。等吧,等吧。

特拉维夫—耶路撒冷

在“黑屋子”呆了近三个小时的苦等后终于轮到我的“审讯”时刻了,我自以为心里没鬼当然以一副理直气壮的样子出现在一以色列女“法官”面前,她继续问了好多重复的问题后,突然要求我把手机给她看看,最多两秒钟时间她就轻车熟路找到我手机通讯录的一个资料要我解释,我一看不禁从后背心冒出一身冷汗,这是我之前在伊朗认识一个学中文朋友的联系电话,这时我顿时焉了,近一年内去过伊朗的人以色列都不会办理入境签证的,何况伊朗还有朋友。还好我从来没有给伊朗人通过电话。感觉有十张嘴也说不清,只有诚恳地继续解释吧。又是近一个小时的等待,“法官”终于签注了一张通行证给我,真是不容易啊,有种重见天日的感觉。

出机场迎接我们的除了明媚的阳光外还有一位苦等了我们好几个小时的司机大叔。来以色列的日子我们都将跟他同行,大叔谐音“叶大妈”,这下好记了。

意外的惊喜是我们未来十多天座驾居然这么高大上,五个人坐十八座的车是不是太奢侈点了呢?在外游走总会有那么多的意外和意想不到的惊喜。旅行的乐趣也在此吧。继续快乐地在路上……

橄榄山
Mount of Olives

徒步穿行于橄榄山和圣殿山之间,不觉中竟有十余里。耶路撒冷美,不仅仅因为它的古老悠久的历史文化,更在于它是世界三大宗教共同的圣城。“世界若有十分美,九分在耶路撒冷”犹太圣经如是说。
历史在这里沉淀了太多的哀怨和仇恨,也凝结了太多的祈祷、叹息、鲜血、眼泪。当上帝、耶稣、阿拉聚集在同一块土地上的时候,世界就再也没有什么地方像耶路撒冷这样令人深思了。后人总结说“世界若有十分哀愁,九分给了耶路撒冷”不无道理。

橄榄山不出意外的种满了橄榄树,据记载,耶稣在死前一周的初始从这里进入耶路撒冷。而根据古犹太传说,弥赛亚时代将在此山开始。因此,数世纪以来,该山坡被认为是犹太教和基督教的圣山。 橄榄山也是看整个耶路撒冷古城最好的地方。

橄榄山和圣殿山的山谷也是结满果实的橄榄树

圣殿山位于耶路撒冷老城,宗教和政治地位十分敏感,对阿拉伯人和犹太人都极为重要。阿拉伯人称它为“尊贵禁地”,因为上面有伊斯兰教第三大圣地阿克萨清真寺,还有几乎成为耶路撒冷标志的金顶清真寺。犹太人称它为圣殿山,因为它是犹太教最神圣的地方,第一圣殿和第二圣殿均建于此。目前,整个耶路撒冷在以色列控制下,但圣殿山的管辖权归阿拉伯人,治安则由以警方负责。犹太人可以作为普通游客参观圣殿山,但不允许在圣殿山祷告。

从橄榄山顶可以看到对面圣殿山上耶路撒冷古城,城里城外被古城墙分割。

柳榄山虽遍布基督教圣迹,但是几百年来埋葬犹太人的古老墓园也在山上,因此对犹太民族来说,此地亦是值得纪念的神圣之地。

小伙伴们的第一张合影

主哭耶京堂
Dominus Flevit Church

现在的教堂建于1953年至1955年。设计师为安东尼·巴卢奇。巴卢奇在20世纪上半世纪设计了一些神龛和教堂,在耶路撒冷有很多他的其他作品,如万国教堂、鞭苔教堂等。

教堂是不是很像一滴眼泪呢?这滴眼泪比我想象中更是袖珍。远远就望见我期待中的拱形窗,赶紧进去看看吧。

这里是正对圣殿山

拱形的铁格花窗将耶路撒冷古城凸显得颇有画面感,我认为这也是主哭耶堂对我来说最大的看点。

万国教堂
Church of All Nations

万国教堂,位于耶路撒冷城东部的橄榄山,毗邻客西马尼园。 耶稣在被害前晚间祷告的地方。这座教堂建于1919年到1924年,得到许多不同国家的资助因而得名。

在万国教堂后面是东正教教堂

教堂的前面有一排列柱 。上面是现代的镶嵌图案,描绘耶稣基督象征上帝与人类之间的连接,教堂为拜占庭风格建筑,有圆顶、粗大的列柱和镶嵌图案。该教堂的建筑师也设计了主哭耶教堂。

橄榄树的寿命到底有多长?至少耶路撒冷橄榄山上的橄榄球就已经存活了近两千年,至今依然满树挂金果。客西马尼园就在万国教堂的旁边,意为榨橄榄油之地。据说是耶稣基督经常祷告与默想之处。园中的八棵这样巨大的橄榄树,相传在耶稣时期即存在。

犹太人的服饰

当年的纳粹是怎么区分出犹太人种和其他人种的?这个问题曾令我疑惑。反正我是分辨不出来,也许这个问题就跟欧洲人区分不出中国人和日本人是一个道理吧。不过看犹太人的装束来区分犹太人中的犹太人倒也容易。

西装黑帽,鬓发垂颊,络腮胡。这种人是正统犹太教派 。

而头戴一种大皮帽的则是教派中更极端的一支 ,叫做:什特莱牟。这种大皮帽是已婚男人在安息日和节日的时候佩戴。

还有一种就是我戴过的起帕,又称雅尔牟克的一个小帽。

第3天
2015-09-28 周一
隔离墙
Separation Barriers

从耶路撒冷到巴勒斯坦境内的伯利恒必须要通过著名的隔离墙,隔离墙高八米,非常敦实。犹如一个个钢筋混凝土预制板连绵有序地排列了七百多公里。英国艺术家倡议联合了十多个艺术家在巴勒斯坦一侧画出了我见过最艺术也最为专业长达几公里的街头艺术涂鸦。局外人看到的是艺术的狂欢,局内人见到的却是无言的讽刺。

利伯恒

穿过隔离墙就是巴勒斯坦境内的利伯恒了,因耶稣就是在这个地方出生的,所以每年都有几百万的基督教的教徒到这里来参观。对于每一个信奉基督教的人来说,伯利恒都有着别的城市所没有的意义。在这里有一座非常著名的基督教的教堂,那就是这里的圣诞教堂。这座圣诞教堂于公元四世纪的时候建立而成的,在公元529年的时候在撒玛利亚人其一当中遭到了破坏。我们现在所看到的这座圣诞教堂是在原来的遗址上面重新修建而成的,并且将当时的建筑风格非常完整的保留了下来。在过去的那一千多年的时间当中,重建以后的圣诞教堂遭到了非常多的破坏,但是随着时间的推移,在这座教堂的周围又增添了很多的建筑物,圣诞教堂的规模也逐渐变大。

圣诞教堂
Church of the Nativity

你相信这就是圣诞教堂的大门吗?这门可是不一般,是玛利亚生耶稣时的地下马槽的入口。两千年来,这里不知迎来了多少朝圣的人。

仅仅只有1.2米高的石门,与其说是石门还不如说是石洞。每个要进入教堂的人都必须得由这个洞口钻进去。不过据说教堂之前的大门可不是这样的,之前也是一扇高大的石头拱门,当年为了阻止阿拉伯军队,信徒将石门用巨石封住了。而N年以后又凿开了这个小洞方便于进出。一直延续至今。

教堂地面的马赛克拼图非常精美

在伯利恒,我们请了巴勒斯坦的导游为我们讲解。

这个星形印记所在的地方,就是耶稣的出生地——伯利恒的一所旅馆地下室的马槽里。伯利恒之星洞是圣诞教堂中最具宗教和历史意义的部分。圣坛上空悬挂着15盏属于基督教各派并在不同时间点燃的银制油灯,昼夜不灭地映照着这块狭小却牵动10多亿基督徒的神圣角落。

相传耶稣当年就出生在这个长13米、宽3米的地下岩洞中的一个泥马槽里。后来,泥马槽被人用银马槽所替代,再往后,银马槽又被换成了一个大理石圣坛,上面镶嵌着一枚空心的14角伯利恒银星以表示耶稣出生的具体位置。这个位置也是人气最旺之地,都排队触摸。巴勒斯坦导游说我们今天运气不错,因为这个朝圣之地经常排队就得一两个小时。排了十多分钟就轮到了我,要不是后面的人催促,还真多想跟神出生的地方多亲密接触一下的。

朝圣结束后神职人员会发给一个纪念卡

教堂里的管风琴

在以色列到处都有这个特别的十字架的标准,这就是圣地十字架。

鸡鸣堂
St. Peter in Gallicantu Monastery

这里是大祭司该亚法的府邸,彼得否认耶稣事件的发生地点。457年此处建起了一座拜占庭小堂,但是在1010年被穆斯林入侵者所毁。1102年十字军重建小堂,并使用今天名称。耶路撒冷陷落以后它再度沦为废墟,直到1931年才重建。屋顶塑有金色公鸡。

大卫王墓
Tomb of King David
圣母安眠堂

传说圣母玛利亚在耶稣被钉死在十字架后,由耶稣的门徒圣保罗带领来到土耳其以弗所附近的山上安度晚年。我们眼前的这座圣母安眠教堂是纪念耶稣的母亲玛利亚安息主怀之处,但不是其葬身之处。据说1898年德国凯撒威廉二世用12万德国马克买下了这块地,并于1910年建造了这座雄伟的教堂。

教堂的地上是十二星座图,找到了我的星座

圣墓大教堂
Church of the Holy Sepulchre
我的评价:
圣墓教堂,又称“复活大堂”,耶稣坟墓所在地,基督教圣地,耶路撒冷基督教大教堂之一。位于以色列东耶路撒冷旧城。圣墓教堂是耶稣基督遇难、安葬和复活的地方。传说耶稣被害前,就是沿着“受难之路”背负着沉重的十字架,一步步艰难地走向刑场的。

耶稣背负沉重十字架经过要经过苦路十四站,而最后四站都在圣墓大教堂,每天都有来自世界各地的信徒前来哀思。宗教真是神奇,可以让人安静下来,不论你的性别、年龄、种族和肤色,烛光里有的只是虔诚。

当年人们把耶稣从十字架上解下来,安放在这块大理石上涂抹膏油,准备安葬。 大理石后面墙上的壁画上详细描绘了当时的情景。现在有许多虔诚的教徒,把信物放在大理石上擦拭,然后带回家供奉起来。石板上暗红色的,据说是耶稣的血液。人们长时间跪下亲吻这块说是浸透着耶稣的血的石头。

这就是苦路的最后一站——耶稣墓。说当时耶稣被安葬于此,三天后就是从此处复活的。现在里面还有当初墓上的大理石,人们排队就是进去摸一下那块原物。

哭墙
Western Wailing Wall

第二次世界大战期间,惨遭德国法西斯杀害的犹太人达600万之多。这些惨痛的历史遭遇,深深地印在犹太人的心灵之中,哭墙便更被犹太人视为信仰和团结的象征。直到如今,哭墙脚下经常有来自世界各地的犹太人,他们或围着一张张方桌做宗教仪式,或端坐在一条条长凳上念诵经文,或面壁肃立默默祈祷,或长跪在地悲戚啜泣。

哭墙分为两部分,中间隔一栅栏,男女分开祈祷。

在哭墙入口需要领取一顶小圆帽戴在头顶才能进入,这是顶简易的纸质帽,比不得犹太人头顶的那种精美,他们管小圆帽叫“基帕”,意为“遮盖”,表示对上帝的敬畏。不可以让人的头顶直接对着上帝呢。我很是奇怪一些犹太人可以在他们光秃秃的头顶上把小圆帽戴得四平八稳不得脱落,而我却得随时用手压住,即便这样也被风吹跑了好几次,友善的旁人赶紧帮忙捡回来扣在头上。

四周放了很多版本的《圣经》,希伯来语的恐怕才是嫡系吧。

他们常常手捧《圣经》,一边祈祷,一边点头(根据犹太教规,凡是念到圣人名字的时候必须点头)

有的人更搬把椅子面对哭墙,一整天都沉浸在与上帝的对话之中。

石头缝隙中塞满各种愿望的小纸条。感染于令人动容的虔诚氛围中,竟然忘了朋友的“重托”,为他写一张“牛市尚未结束”的小纸条。

住棚节

说到节日,这次在以色列期间恰遇犹太人的住棚节。住棚节是每年的公历十月左右(按照犹太历是7月15日开始,持续7天。相当于中国农历和公历之间的换算了)。这个节日是为了纪念犹太人出埃及返迦南途中,40年里居住帐篷的经历。如今成为了欢快休憩的节日,犹太人会搭起临时的帐篷,尽享回归自然,返璞归真的乐趣。

帐篷顶山须覆盖四样植物,枣椰树枝条、 番石榴枝条、柳树枝条和香橼(类似柠檬),前三种枝条通常捆扎在一起。我想起中国的端午节期间家里人也会买回一些植物挂在房前。

为期七天时间的住棚节后帐篷就得撤掉,所以都搭建的异常简易。

以色列大兵

悠久的历史文化和战争洗礼造就了以色列非同寻常的服兵役体制。以色列的服兵役体制不但在政治上加固了犹太民族的凝聚力,在教育上让年轻人学会管理与团结。以色列现役部队约有18万人,当战争来临之际,短时间内紧急动员可达约63万人,这是世界上任何一个国家都无法做到的。大多数以色列人(无论男女)都在18岁时被征召从军实行义务兵役制,年满18岁男子服役3年,女子2年。此外,所有55岁以下男公民和24岁以下女公民每年必须服役45-60天。有些移民也会自愿的加入以色列国防军。以色列服兵役的特殊之处也在于对妇女普遍实行义务兵役制的国家。

在耶路撒冷特殊的环境下,不论大街还是小巷几乎三步一岗五步一哨,都是真枪实弹的以色列大兵。尽管这样恐怖事件也时有发生。犹太人和阿拉伯人的矛盾冲突可见一斑。

以色列之所以能屹立于世界民族之林,除了宗教,经济以外,军事体制也是关键因素。大街上常见的武器装备有点像正要上演的大片。

第4天
2015-09-29 周二

奥斯卡·辛德勒是一位德国人,也是一个成功的商人。他拯救犹太人是利用了德国战争经济组织机构中的某些错误。利用德国的战争,诱逼犹太人投资,再雇佣廉价的犹太人做工,在这充满了杀戮与硝烟的年代大赚了一笔钱,同时保护了1200名左右犹太人的生命,占波兰全部存活犹太人数量的一半左右。辛德勒是“小拉贝”。1958年耶路撒冷的浩劫纪念馆宣布辛德勒为义人,并邀请他在义人大道上植树。1974年10月9日,辛德勒去世,被以天主教方式安葬在家乡的兹维塔齐尔山上,每年都有许多许多幸存的犹太人及其后代来祭奠他的亡灵。

辛特勒之墓

还记得斯皮尔伯格导演的《辛德勒的名单》吗?这部片子赢得了7座奥斯卡金像之后,辛德勒成了一种象征。在20世纪那场最残酷的战争的阴郁背景中,辛德勒的形象闪耀着人性的光辉。而辛德勒在现实中是个真实的人物。我们今天顺路去看了他安详之地。

犹太人对亡者的缅怀用石头,类似于我们的菊花。

辛德勒安眠在犹太人的公墓,要想找到很容易,就是石头堆得最多的那一个。

犹太人大屠杀纪念馆
Yad Vashem Holocaust Memorial

犹太人大屠杀纪念馆是为了纪念二战中被德国屠杀的600万犹太人而建。

这里几乎每天都会有刚服役的犹太军人来这里来接受爱国主义教育,我们在想中国能否让参军的预备军人先在南京大屠杀纪念馆先上一课呢?

在这后面二楼办公区拿到了准拍照的证件,(不过关键的区域还是不能拍摄,不过我也没想过去记录一些不堪回首的画面)。

纪念馆是三角形的。顶上有光源,很微弱,但又不至于看不见脚下的路。中间一个大通道,贯穿所有的展厅,参观的人会以之字形顺序浏览。

纪念馆里通过大量的照片,实物,影音等纪录着那段不堪回首的岁月。

纪念馆看似简单的设计却给人以难忘和震撼

密密麻麻的死难者名册墙尚有空隙,以色列有专职人员从未放弃过对遇难者资料的找寻。

这里还走150万死难儿童的纪念馆

纪念馆的出口设计了这样一块开阔的空间,沉重的心情需要在这里缓解一下。出口处依然有些泪流满面甚至泣不成声的犹太人。

苦路十四站

傍晚时分,从城外的狮子门开始,重走苦路十四站,去找寻耶稣的足迹还有他印在石墙上的手迹。十四站中有一站始终没能在天黑前找到。

七枝烛台

7枝烛台,最中间1枝略高于两边的6枝,它代表安息日,其余6枝代表上帝创世的6天。烛台成为耶路撒冷圣殿中的圣器。公元前64年罗马统帅梯特占领耶路撒冷,洗劫了圣殿的圣器,黄金烛台下落不明。但在罗马广场的梯特凯旋门上、古代钱币上、犹太古墓墓碑上、犹太古会堂用马赛克拼镶的地板上都有7枝烛台的图案。它事实上成了犹太教的徽号。

以色列国建立后,认为圣殿烛台给无家可归、受尽磨难的犹太人带来了光明和安慰,还象征和解及光复的希望,是犹太人敬爱上帝的庄严所在。因而确定将7枝烛台作为国徽的中心图案。国徽呈盾形,以蓝为底色,白色的7枝烛台居盾面中心,两侧各有一株白色橄榄枝。

第5天
2015-09-30 周三
耶路撒冷—马萨达

早餐时候天妹儿泡了一包从成都带来的康师傅触动了我和疯子的味蕾,以色列餐食吃得我们这几天牢肠寡肚,忍不住各自回房间烧开水效仿,呼哧呼哧最后连汤都喝光。心满意足的背包前往死海。车开到高处的时候在“叶大妈”带领下我们跟耶路撒冷挥手告别。

车很长时间在死海和荒漠戈壁还有山丘之间行走,左边的死海由于蒸腾作用,海面上泛着朦朦水雾。右边的荒漠则寸草不生倍显荒凉。很难想象这样的嶙峋山顶上,希律王当年奢华的行宫又是啥样呢?继续前行……

马萨达
Masada National Park

马萨达是建在山上的一座城堡,但使马萨达扬名的却不是城堡本身,而是犹太人以坚毅与勇气写成的宁为玉碎不为瓦全的惨烈历史。马萨达是2000年前的犹太人在这片土地上陷落的最后一个城堡。公元70年,罗马人占领了耶路撒冷,对犹太人大肆杀戮,幸存下来的犹太人纷纷携带家眷,投奔马萨达。
当年希律王修建的马萨达,固若金汤,易守难攻。库里有满仓满檩的粮食;天上的降水被城堡里精密的渠道收集起来,后备充足。尽管是最后的孤城,但没有什么能够动摇犹太人勇敢的心。
罗马人围攻了整整三年,毫无办法之后选择了最笨的方法。在山旁堆一座与山同高、巨大无比的土堆,再堆一个巨大的斜坡到城堡的围墙下。罗马人最后醒悟过来,重兵切断水源,才使坚守三年的要塞被攻陷。
城将破的前夕,马萨达全城的男女老少967人,为避免落入敌手,全体自杀了。他们推出十名勇士作为自杀的执行者,所有人紧抱妻儿,躺在地上,自愿接受亲密战友的一剑刺喉。留一名勇士处死其他杀手,最后自尽。罗马人经过三年殚精竭虑而拓道攻下的,不过是一座死城和960具死骸。从此,犹太人的足迹从迦南之地上消失,他们以这样的惨烈上演了自己的最后一幕。

马萨达是一个地势险峻的天然堡垒,它威严肃穆地矗立在犹地亚沙漠中。要想上去最省力方式就是乘坐缆车。喜欢徒步的人就可以选择缆车下面的蛇形路。这样的烈日来自蜀地的我们选择缆车上山。

远处尽是光秃秃的山,连绵起伏。

死海尽在眼前

想拍张大片,本以为我去刺激一下也就行了,哪晓得小喇叭也要跟着效仿。这才让人醒瞌睡呢。

希律王山顶宫殿如今唯余断壁残垣,但凭借想象,我们依然能构筑出当年的奢华与坚固。

以色列的国旗在山顶飘扬,格外醒目。

以色列死海
Dead Sea

从马萨达下山不远就是闻名遐迩的死海了,死海是含盐量相当高的湖,之所以叫死海就是因为含盐量高的很,大部分生物都难以生存。死海水中含有很多矿物质,水分不断蒸发,矿物质沉淀下来,经年累月而成为今天最咸的咸水湖。

死海位于以色列、约旦交界,我们能看到的是以色列这一侧,死海的湖岸是地球上已露出陆地的最低点,有“世界的肚脐”之称。“叶大妈”(司机大叔)跟我们说死海的面积比他小时候都减少了太多。死海一带夏季最高温可达50多度,水份蒸发的速度可想而知,仅仅靠约旦河之水的注入是难以得以持平的,面积越来越小也就不足为奇了。

快到死海旁的前边纪录了死海近几十年的水位线,可以看到死海水位下降得非常厉害,有专家预测死海即将消失。也有人提议从红海引水入死海。

死海边只有两家五星酒店,所以之前也没给我们更多的选择,酒店阳台直临死海。风景不错。外面温度实在是太高了,这时点下海恐怕对于我们来说有点具体,还是等太阳落山再去了。

傍晚时分我终于亲密接触到了死海,会游泳的人第一次在死海漂浮身体一接触海水四肢就会条件反射般的在海里扑腾,往往搞得很是狼狈,就跟会单车的人总以为骑三轮车是多么的简单事情。不过很快也就适应了,海水的盐分含量高,让人觉得胡子桩在海水里都有些刺痛,可以带点回去当须后水了。

手捧一书,还要在盐水中转身还是有些难度系数。摆拍的尴尬啊,这是应伙伴的要求的造型。

死海海底都会有这样像珊瑚般的盐结晶

第6天
2015-10-01 周四
以色列死海
Dead Sea

因为时差的关系来以色列这些天除了第一晚以外睡眠都断断续续,今早又准时在凌晨四点醒过来,看着外面死海星星点点还有那皎洁的月光,不想打扰还在梦呓的室友,背包出门去海边等日出了。

太阳从山巅蹦出的那一瞬间,映红了整个盐湖,赤脚踩在刺痛的盐湖结晶上,我自言自语放肆地在独自一人的海滩大声欢呼。

死海-因盖迪-提比利亚

早餐后当地时间十点我们从死海出发前往提比利亚

约旦河洗礼处

约旦河是条安静的小河,远不如耶稣时代那样宽阔。洗礼圣址两岸桉树围绕,两岸花藤成片。窄窄的河道,浅浅的河水一眼就可以望到底。平静的河水几乎感觉不到流动。

河边有专为信徒念诵圣经的台阶,河里有几道金属做的扶栏。 耶稣当年受洗的地方,是其信徒们一生向往的圣地。能在约旦河耶稣洗礼处接受洗礼,那是一生的荣耀。

耶稣洗礼处每天都有来自于不同的国度,不同的民族,不同的肤色的人前来接受洗礼。

提比里亚
Tiberias

提比利亚位于加利利海西岸,景色优美。每天早上,渔夫都像二千年前其祖辈一样撒网入海。稍后,人们便可以在海边的露天餐厅享用他们捕获的圣彼得鱼。

第7天
2015-10-02 周五
加利利湖

从死海出发沿约旦河西岸一路北上,感觉空气越发湿润,加利利湖就在眼前了,提比利亚这个古老的小城就环着加利利湖而建。走在静谧又泛着雾气的湖边看日出也是别样。

五饼二鱼堂
Church of the Multiplication

五饼二鱼堂位于加利利湖畔,纪念的是耶稣在加利利传道时用5个饼和2条鱼喂饱了5000人的故事。据说剩下的食物残渣都装了整整8大麻袋。
提比利亚 “五饼二鱼”这个神迹,是福音书耶稣所行的19个神迹中都详细记载的,可见在当时肯定是个轰动一时的神迹。

现在的五饼二鱼堂是1982年重建的(这已经是这块地基上的第六座教堂了)

虔诚的信徒们来到此地,祭坛前耶稣像下,烛光长明。

教堂朴实无华,地板上还镶嵌着许多当地的水鸟、花草等图案,栩栩如生。祭坛下边那块石头,据说就是五饼二鱼神迹发生的地点。祭坛前边地板上有五饼二鱼的马赛克图案。石桌下的这块石头,火燎的痕迹明显,据说就是当年耶稣为几千民众烤鱼的地方,如今已被奉为圣石,为五饼二鱼堂的镇堂之宝。

彼得献心堂

彼得献心堂建在加利利湖畔,教堂反映了彼得打鱼时向耶稣显出虔诚的心

教堂内有一巨大的岩石,据说是耶稣复活后向门徒们显形之处。在这里,耶稣确立了彼得作为未来教会的领袖的地位。耶稣三次对彼得说:“你喂养我的羊”。 教堂内的一块大岩石,名为“基督之桌”,相传耶稣就是在这张桌子上与门徒们一起用餐。

教堂南边,岩石凿就的一级级台阶上,也可眺望到加利利海

彼得鱼饼午餐
我的评价:
来到加利利湖怎么能不品尝彼得鱼呢

这是一家只是提供鱼和饼的餐厅,五饼二鱼的配餐当然要好好品尝。

加利利湖里彼特鱼味道不错

饼是这些天的最爱

戈兰高地
Golan Heights

从加利利湖往戈兰高地一路车少人稀,看到更多是以色列的军事设施,气氛逐渐紧张起来。被以色列占领的军事要地戈兰高地,离叙利亚的首都大马士革仅仅60公里。山头上联合国维和部队在此驻守,感觉战争随时可能爆发。其实并不需借助望远镜就可以清晰的看到如今水生火热的叙利亚还有黎巴嫩。

以色列的加利利河谷植被茂盛,强大的以色列农业灌溉技术确实厉害

而另外一侧前方就是叙利亚了,这里的植被相比以色列的加利利河谷就逊色太多了。

联合国维和部队在此驻守

可以看出一名队员是来自加拿大

山顶的壕沟

壕沟间的通道

在山顶正中一个标牌,指向海法、提比利亚、安曼、贝鲁特、巴格达、大马士革、耶路撒冷等主要城市的方向。

犹太人安息日

原本计划傍晚是去加利利湖泛舟夜游,然后带上今天在葡萄酒庄买到的干白去到到网推荐排名前列的餐厅去胡吃海喝。谁知出门见到的场景却是大街小巷都关门闭户,顿时才想起今天是犹太人的安息日(每个周五太阳落山至周六太阳落山)。心存侥幸,沿加利利湖摸黑走了大半圈觅食。无功而返,累并饿……

犹太人必须在今天日落之前回到家里。直到明天落日前都不工作,不购物,不旅行,不做饭,不做生意。在安息日,犹太人也不能抽烟、生火、开灯、按电钮、打电话、走长路、携带钱款,不准利用任何公共交通工具到犹太教会堂,轮船不准启航,飞机不准起飞,犹太教信徒深信遵守安息日的戒律甚至比他们自己的生命还重要。在他们看来,上述规定并非负担,而是使其脱离日常工作的艰辛,全身心地休息一天。

第8天
2015-10-03 周六

这种水果榨汁机在以色列大街小巷都是,我试了一下,需要点力道才行。

石榴汁和橙汁的口感都非常棒。在以色列东部区域非常干燥,历史经验告诉我们增加水果摄入是必须要做的事情 。要不去洗手间真的是很折磨人的。

提比利亚-迦拿-拿撒勒-海法
八福堂
Church of the Beatitudes

八福山是位于加利利湖西北岸一座高处,1600多年来一直是基督教圣地。据福音书记载,2000多年前耶稣曾在山上面对几千名信众讲道。后来人们就把这山称为八福山。为纪念耶稣在这里训众,1938年在山上修建了八福堂以纪念。据说这座教堂还是意大利独裁者墨索里尼出资兴建的。

八福”也是耶稣训导众人做人的标准。
“八福”的内容如下:
虚心的人有福了,因为天国是他们的。
哀恸的人有福了,因为他们必得主安慰。
温柔的人有福了,因为他们必承受地土。
饥渴慕义的人有福了,因为他们必得饱足。
怜恤人的人有福了,因为他们必蒙主怜恤。
清心的人有福了,因为他们必得见神。
使人和睦的人有福了,因为他们必称为神的儿子。
为义受逼迫的人有福了,因为天国是他们的。

点水成酒教堂
天主教婚礼教堂

肤色各异的信徒把教堂的那个角落都挤得水泄不通,让人有些透不过气来。

偶遇非洲队

婚姻教堂里外都挤满了来自世界各地的信徒,而今天非洲人最多,他们好多身裹白纱,全家出动拖儿带女。

还带来了非洲乐器

圣母报喜堂
Basilica of the Annunciation

了解圣母报喜堂就先要知晓一个圣经传说:
两千多年前,年轻的犹太木匠约瑟夫和他的未婚妻玛丽亚就住在拿撒勒。一天夜里,天使长百加列出现在玛丽亚面前,宣告她会经圣灵感应而受孕,其子将成为世人的救世主。而约瑟夫见到妻子未婚而孕,心里很不高兴,天使长加百列又告诉他,你的妻子是因神而孕,你要高兴,生下来的儿子要叫耶稣。天使报喜后,玛丽亚身孕渐显,木匠约瑟夫夫妇在拿撒勒静候圣婴降临。不料,当时统治以色列的罗马皇帝奥古斯都下令进行人口普查,约瑟夫不得不带着即将临盆的妻子返回老家伯利恒。当夜,匆匆抵达的玛丽亚在客栈里生下耶稣。据说刹那间天呈异象,人们奔走相告圣婴诞生的喜讯。犹太希律王听说后心生妒忌,于是下令杀死伯利恒境内两岁以下的所有男婴。约瑟夫只好带着妻儿逃亡埃及,直到改朝换代后才悄悄的返回拿撒勒。这就是圣母报喜堂。

建在玛丽亚故居废墟之上的圣母报喜堂,它曾是中东地区最大的天主教堂,其庞大的建筑正面与其他几个侧面造型各异,白色的方形底座与黑色的锥形顶形成鲜明的对比,具有明显的动感与现代风格。它是由意大利建筑师基瓦尼奥·穆奇奥设计,1969年竣工。

穆奇奥当初设计天使报喜堂主要基于两个原则:首先,他试图通过视觉的形式展现拿撒勒古往今来的历史;其次,他希望这座教堂能充分体现出罗马教堂的天主教特性。

来到圣母报喜堂最核心的位置,古老的石洞中有一个祭台。中间的这根石柱,就是在这里,天使长百加列向玛丽亚宣告她将受神的感应而受孕,会成为救世主耶稣的母亲,成为圣母玛利亚。

教堂外左侧有一尊白色的圣母雕像。圣母的脚下踩着一条毒蛇,传说在这尊塑像里, 幼小的耶稣见到一条蛇要去踩死它,圣母先将蛇头踩住,让小耶稣踩在她自己的脚背上,以免被毒蛇咬伤。在这里,表达的不止是正义战胜邪恶,还有那母性的光辉……

教堂四周的回廊墙壁上,镶嵌着来自世界各地赠送给报喜堂的艺术作品,多是马赛克制作。

天使报喜堂的绘画来自不同国家,圣母与圣子像别具特色,带有鲜明的本土色彩。

来自台湾的圣母像

回廊里的这些圣母像也是由马赛克制作

海法
Haifa

从提比利亚出发,经过迦拿、拿撒勒两个古老的小镇,一路走走停停,直到见到犹太语里“美丽海湾”的海法,才从荒漠,戈壁中回过神来,我们所在的反差如此之大的以色列可是个非常发达的国家!接下来我们的线路都将是漫长的海岸线,感觉进入了度假模式。

海法酒店小憩

以色列人说:在耶路撒冷祈祷,在海法居住,在特拉维夫玩耍。走进地中海边酒店,真是流着哈拉滋美美地睡了一觉。醒来,窗外的夜色更是美翻。带着各种美出门夜游了……

酒店花园的夜色

夜走海法

夜晚的海法凉爽之极,有两怕冷的同伴甚至套上了外衣,这里感受着的是与前些天在死海和加利利湖一带有天壤之别的地中海气候。走在来来回回的蛇形下山路上,灯火璀璨的地中海跟被它映得发黄的下玄月一会儿在我们右边,一会儿又在左。山脚下的德国街车水马龙,是美食汇集之地。

穿人字拖下山的伙伴们

山脚下的德国街车水马龙,这里没有安息日,是美食的汇集之地。

德国街正对着巴哈伊花园

怎能抵挡得住有中文店招餐厅的诱惑呢?此刻我可以假装在台北。

第9天
2015-10-04 周日
巴哈伊花园
Bahá'í World Centre

巴哈伊花园的建造颇为曲折,自巴哈欧拉于1891年亲选此处作为先知巴孛的长眠之地以后,工程断断续续达百余年。巴哈伊花园最终才在2001年惊艳亮相。

巴哈依花园依山而建,背靠有“上帝之山”盛名的卡梅尔山麓,迎面吹来地中海温暖、湿润的海风,以金色穹顶的主建筑为中心发散,形成19 级巨大的平台式阶梯,自山脚至山顶绵延千米。

巴哈伊花园正对地中海边的德国街

巴哈伊花园建筑成本2.5亿美元,一年的维护成本都需要400美元。每天辛勤的园丁不停的劳作才有今天的美景。

阿卡古城
Acre

阿克古城,位于地中海东部海岸,是世界最古老的城市之一。曾是十字军东征时所建立的耶路撒冷王国的首都和最后据点。如今阿卡已经成为一个典型的伊斯兰城市,拥有保存完好的城堡、清真寺、商栈和土耳其浴室等建筑,其中部分是建筑在当初的十字军建筑基础上的。阿卡也是世界最古老的城市之一,据文献记载已经有5000多年的历史。最早是生活在那里的迦南人的一个部落所建,后来逐渐发展成为从地中海东岸通往西亚内陆的重要商业口岸。

进入古城需进入游客中心看几分钟古城简介的录像

领取中文说明书和中文语音导游器,这个需要押护照。

三维动画电影生动又有趣的介绍古城的历史

地下城里的土耳其浴室

城墙上的错车
我的评价:
阿克将古老的城墙修在海边上。站在高高的斑驳城墙上,一边是一望无际的地中海,一边是满目的历史古迹。而此狭窄之地跟以色列胖娃儿错车当属今天最惊心动魄的事情。

喝一杯压压惊

凯撒利亚
Caesarea

古罗马时期,希律王在地中海边、以色列北部,历时十二年,建了一座港口城市,说是献给奥古斯都-凯撒大帝的,故称“凯撒利亚”。
  两千年过去了,如今的凯撒利亚,只剩了古城的废墟。

凯撒利亚十字军城堡

凯撒利亚十字军城堡

远处,伸入大海的岬角,曾经耸立灯塔的地方,如今遗迹利用改为餐厅。沿赛马场前行,紧挨赛场的一片古建筑,是当时的温泉浴池,其规模,让人想起西安骊山脚下的华清池。浴池周围,遗址地面,保存有多处马赛克地板,图案精美,画面生动,多为动物、植物和几何图形,其中,橄榄树丛中的两只山羊,形象尤为逼真。

港口内,一座穆斯林唤拜塔,模样拙朴,鹤立鸡群,耸于周围建筑之上,为阿拉伯人占领凯撒利亚时所建。

圆形剧场,像古罗马音乐剧场遗址。剧场高层的外墙,用“耶路撒冷石”砌成,弧形,矗立于高地上。墙外多处石头房子,只剩了残墙断壁。一些清理出来的大理石雕像,都是残件,安放于一处平台上,该是当初从欧洲运来的。剧场入口为多个拱门,建在外墙,高有三米。进入拱门,眼前豁然,一座圆形剧场依山势铺至山底,经过整修,至今仍在使用。
  看台分两个台级,共二十四层,石头建成,模样像体育场,据说,可容纳三万人。看台底部平整,半圆形,可摆放座椅,对面是舞台。看旁边展示的复原图,舞台部分原是两层建筑,罗马风格,今已荡然无存

第10天
2015-10-05 周一
拉宾广场

早餐后去雅法古城的路上去参观了拉宾广场,拉宾广场原名叫特拉维夫国王广场,面积并不大,是在特拉维夫市政厅的办公楼的门前。1995年11月4 日,以色列前总理拉宾在这里出席以色列工党举行的一次和平大会,拉宾在会议结束后离开会场时被刺杀身亡,他被犹太极右分子阿米尔罪恶的子弹结束了生命。拉宾逝世后,以色列举国上下陷入哀痛之中,以色列政府决定将特拉维夫国王广场改名为拉宾广场。从此,每年的 11月4日,都有成群结队的以色列人来到拉宾广场点燃蜡烛,献上鲜花,以纪念这位为中东和平而献身的以色列总理。

这是一个由黑色花岗岩围成的正方形的纪念墓地,常人看来似乎是很不起眼的纪念碑,但是在这个纪念碑下面埋葬着的正是伟大的和平战士拉宾。纪念碑的中央摆放着几块看起来很随意的大石头,中间的那块石头就是希伯来文字记录的纪念碑。

1994年,拉宾在获得诺贝尔和平奖时曾说过这样一段话:“我,军人番号30743,作为以色列国防军中的一名退役将军,宣布从今往后我将做一名和平之师的战士。从今天起诞生的以色列和巴勒斯坦的孩子将再也不知战争的滋味。”这应该不仅是拉宾的愿望,也是许许多多以色列人和巴勒斯坦人的共同愿望。

雅法古城
Old Jaffa
我的评价:
雅法在特拉维夫南边,有一座古老的小城,是世界上最古老的港口,也是最早的城市之一,公元前5000年这里就有人类居住,早在公元前2000年就成为地中海岸的著名港口。

这里是雅法老城的中心凯杜明广场。这里是雅法古城的中心。

中心门口“拿破仑”在迎接大家,手持牌子做出“请”的姿势。告诉大家这是历史遗迹。

很高兴来这里

雅法古城建在一座海边隆起的山丘上,从高处看去地中海及远处的点点白帆美得让人窒息。

远处的特拉维夫是个现代化的城市跟这里恍若隔世。

很是奇怪我在以色列所有的古城里很少看到狗的身影,看到更多的是在街上任意溜达的我没见过纯色或者各种花猫。

往右走就是射手座街啦

双鱼座11号

在转角处的凸镜

在咖啡馆里小憩,窗外依然是一幅古城。

一家三代幸福的自拍

古尔的艺术馆和家

早上一走进雅法古城我就被一建筑屋顶上一排硕大精美的陶罐所吸引,下车马不停蹄的飞奔至此,原来这里就是以色列杰出的女艺术家伊拉娜.古尔的艺术馆和家,古尔从未接受过正规的艺术或者设计教育,但凭着自身的天赋及兴趣爱好而设计制作的雕塑、家具、灯具、实用工具、珠宝等作品让人感觉更接地气。古尔说,只有当你接触,感受并使用艺术后,你才能真正理解艺术的真谛,艺术馆并非只是在“神圣”的白色空间中展出而已,而是与生活本身息息相关——这种艺术形式并非阳春白雪,曲高和寡,而是贴近参观者的生活。

九十年代初期,古尔购买了该建筑,用以展出自己的艺术作品和她在世界各地淘来的收藏品。建筑分了四层,一二层是家居艺术和古董收藏品,顶层屋顶是各种精美的陶艺和雕塑作品,地下一层则是出卖品。我最感兴趣的是顶层的雕塑作品,所以至上而下开始。

阳台上各种陶瓷罐罐静静享受这地中海惬意的海风。

以色列特有的长嘴猫栩栩如生

绿狗似乎在周春芽的作品里见过

手工制作的灯具充满异域风情

这样的钢琴是不是很拉风呢?

这里好像有我看起来很眼熟的僧人

古尔许多雕塑作品在世界各地展览过,也被多家博物馆收藏。她的作品在与环境高度融合同时又不失自我的艺术,将身边所涉及的日创物件都当艺术品来对待。

这里不仅以陈列着古尔个人收藏品,也是她的家。在这里,她将居住、收藏、创作、陈列、参观融为一体,将生活和艺术融为一体。

星座街
我的评价:
雅法古城里所有的街道都是按照十二星座来命名。古城不大但纵横交错,就跟在苦路十四站一样,我跟小喇叭找了好久也没能把十二星座找齐。不过还好我们都找到了各自想找的星座。
告别叶大妈

“叶大妈”是我们这次以色列之行的司机大叔,在十多天的时间里这个犹太人用他的奔奔带着我们游走差不多整个以色列及巴勒斯坦地区,(在这里我真没有调侃我们可爱的小叶子,人家的名字谐音就叫叶大妈,不过我们尊称他为叶大妈先生)。一头白发的叶大妈和蔼可亲,到哪儿都有熟人,有着灵敏的嗅觉的他为我们找到分散在各地特有的美食。叶大妈身强力壮可以单手托箱,也食量惊人,所有食物都说Good,一直记着想问问他有多大年纪,但一直到分别了还是忘了问,在这里也许他就是我们的同龄人。

除了南部无人的荒漠区,这次我们也算深度游走了整个以色列。

由于第二天我们的活动安排是特拉维夫市区内逛街,所以就不得不跟叶大妈提前一天拥抱告别。

特拉维夫的中餐厅
第11天
2015-10-06 周二
特拉维夫逛街

五彩斑斓的农贸市场

今天运气不错,每周二和周四特拉维夫民间艺术家会在特定的街上出售自己的手工作品。

本古里安国际机场
Ben-Gurion Airport
我的评价:
在昨天叶大妈跟我们推荐的中餐厅愉快的吃过水煮肉片后我们就去往机场。准备香港转机回成都了。

离开特拉维夫前机窗外下起了倾盆大雨,邻座都是前来以色列朝圣的基督徒,他们兴奋不已,唱起歌感谢神。

小技巧

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