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星月之旅—伊斯坦布尔漫步记(3)

@笑飞雪

星月之旅—伊斯坦布尔漫步记(3)

7
第7天
2013-07-06 周六
加拉太塔
Galata Tower
我的评价:
加拉太塔Galata Tower是全城的制高点,这个有着圆圆尖尖屋顶的高塔位于金角湾北岸。它的位置十分优渥,从金角湾南岸的苏丹艾哈迈德区看过去,它是依山而起的新区最美的一道轮廓线很庆幸城市道路街区尺度未被破坏,建筑高度得以控制,使得加拉太塔仍是附近最高的建筑,也使得这一带优美的天际线轮廓得以保留。

加拉太塔位于一个坡地的顶端,从山脚下往上走是弯弯曲曲颇陡的窄巷和台阶。城中窄巷两旁是店铺、餐厅、住宅等。城市空间因高差而格外丰富。这也是我偏爱地势起伏的城市的原因。

加拉太塔所在的贝伊奥卢区说是新区,其实也颇有些历史。十九世纪这里是欧洲外交官和商人的工作生活区。这里的建筑效仿了当时的欧洲,直至今天,这些保存完好的建筑仍然在使用,也使这一地区成为伊斯坦布尔最具活力的商业和娱乐中心。

这个伊斯坦布尔天际线最美的顶尖,走近细看,尽显沧桑和古朴。

加拉太塔兴建于十四世纪,当时的君士坦丁堡是热那亚人的殖民地,这里是整个防御工事的制高点。加拉太塔是高约67米的圆塔,尖顶,内径约九米,墙厚近四米,从下至上略收分。塔身由厚重的石材砌筑,只在顶层做柱廊开窗洞,是座瞭望塔,看上去却像极了童话中囚禁公主的高塔。

加拉塔旁边的小巷子有很多有趣的涂鸦。

土耳其银行区

顺着加拉塔旁边的小道,下来便是土耳其的商务区,这里聚集着各大银行的总部和各种贸易公司。

典型的古希腊式建筑

土耳其中央银行,很有气势的一栋建筑。可惜面前街道稍窄又没有广角镜,拍不了全貌。

土耳其中央银行的大门,光看大门已经觉得够气派了。

银行街街口的一间小士多,我们的午餐经常在这凑合解决,鲜榨橙汁加芝士夹心吐司。至今还怀念这个味道。

再往外走,就可以到达繁忙的加拉塔大桥。

加拉塔大桥
Galata Bridge

加拉塔大桥是联通欧洲新城区和老城区的主要大桥,无论何时,总是人来人往。

加拉塔大桥最大的特色便是,无论任何天气,总是站满钓鱼的人群。

桥上在专门出租给游客的鱼杆,如果静得下心,停下匆匆的脚步,在桥上垂钓也是不错的选择。可以好好的欣赏两岸的风景。这片繁忙的地方堪称伊斯坦布尔的十字路口。

时不时就有鱼儿上钓,不知是金角湾的鱼儿特别笨还是垂钓都太厉害。有时一提钓就是一串的鱼。

这位老伯,这一钓运气不错。一提上来就是一大串鱼,有四五条这多,开心得合不拢嘴。我们在旁边拍照也能感觉得到这种收获的喜悦。

博斯普鲁斯海峡两岸很多海鸥在飞翔,偶尔会落在加拉塔大桥的路灯上休息。

桥上穿行着来自世界各地的背包客。但是像我这种华人脸孔很少见。

桥上有条固定的地铁,来往的列车色彩艳丽,很是抢眼。

大桥的另一侧是艾米努诺码头,这里有开放伊斯坦布尔各地的客轮。

繁忙的艾米努诺码头

盛装去往清真寺参加割礼的伊斯兰男孩

卖水果的小贩背着满满的果篮在桥上穿梭来往。

卖甜甜圈的小车,造型很有特色。时常能见到。

烤玉米的小车

各式豪华游轮从桥底穿梭而过。

船上坐着的贵妇人

还有对这一切繁忙都不为所动的流浪汉。加拉塔大桥就是他的栖身之所。

在桥脚吃了土耳其餐,又是炸鱼和沙拉。

倒是逗逗身边懒洋洋的海鸥觉得挺有趣。土耳其最大的特点就是各种鸟类都不怕人。第一,土耳其人不以鸟类为食,第二,一旦被宗教警察抓到会即时判监禁。

这是有名的卖烤鱼汉堡的金色小艇,充满奥斯曼风情的船身格外引人注目。

每天从一早就开始排起长龙。人们都想一品这远近闻名的烤鱼汉堡。

加拉塔大桥是双层结构,上面是供车辆人流通行的桥面,下面一层是一间间餐厅。

金角湾

作为世界首屈一指的优良天然港口之一,曾经拜占庭帝国和奥斯曼帝国的海军和海洋运输活动集中于此。
现在在加拉塔大桥遥望海湾,仍不免想起当年金戈铁马的历史。
1453年,奥斯曼帝国以30万大军围困君士坦丁堡却久攻不下。其重要原因在于金角湾内设有拜占庭的海军基地,拜占庭人在今天加拉塔大桥的位置拉起了一条坚固的铁链,封锁了进入金角湾的唯一通道。虽然奥斯曼军队完成了从陆路以及南面的马尔马拉海和东面的博斯普鲁斯海峡对君士坦丁堡的三面包围,却始终无法完成四面包围的效果。奥斯曼人问计于拜占庭的盟友热那亚商人。当时这些商人正在金角湾北面的加拉达地区参与协防。奥斯曼人向他们行贿,并且应允城下之日热那亚人的商贸待遇从优。热那亚人背弃了拜占庭,却并不允许奥斯曼人公然从自己阵地的前面通过,而只能从阵地后面绕过。奥斯曼海军遂大量征集木板,涂以润滑的牛羊脂油,铺设为长达1.5公里的滑道,在夜色的掩护下,硬是将70艘战舰从博斯普鲁斯海峡拖上西岸,从陆地上沿滑道推进,翻越山丘,绕过海湾里的铁链下至金角湾水域,突然兵临城下。随后水陆并进,终于破城。从此改变了欧洲的历史。

金角湾渔产非常丰富,沿岸有很多垂钓者。

一个国际化的大都市的内海,竟然如此湛蓝。这在国内是无法想像的。

除了我在拍照,还有这位帅小伙。把他一起拍下才是一幅有生命力的照片。

渡轮的烟囱升起袅袅浓烟,正要驶离码头。

络绎不绝的游船有序地经过繁忙的金角湾,远方的大桥是博斯普鲁斯大桥,又称之为欧亚大桥。因其一个桥墩在欧洲,另一个桥墩在亚洲,联接两大洲的交通。

山上便是托普卡帕皇宫

耶尼清真寺,旁边是著名的香料市场,又名埃及市场。边上浅蓝色的就是加拉塔大桥。右上方山顶那座高耸的高塔叫巴耶济德塔(Beyazit Tower),是当年的观火台,如今则成了城市的天气预报塔。

耶尼清真寺
New Mosque

耶尼清真寺虽然称为新清真寺,但也有四百多年历史了。于1597年开始动工,中途历尽风雨,甚至曾经停工,最终在1663年完成。

  保有奥斯曼样式的耶尼清真寺,侧旁有着高耸的宣礼塔,内部宽阔的圆顶和色彩缤纷的瓷砖,使整座清真寺华丽非常。清真寺外常常有一大群鸽子聚集着,仿佛是清真寺的守门者。

鸽子停在清真寺古老的墙壁上,等着游客撒饲料。随时会围上去。

耶尼清真寺外聚集着等待入内祷告的信徒和各路游客

耶尼清真寺高耸入云的宣礼塔

清真寺中庭优美的水泉,供信徒洗手洗脚,他们认为祷告见真主之前要一定要把自己洗干净。穆斯林是很爱干净的。

正在洗脚的信徒们

这是驶经耶尼清真寺,然后穿过加拉塔大桥的T1线路有轨电车。

T1有轨电车沿加拉塔大桥一直通往欧洲新城区。最重要的是,他们的新城区也同样有过千年历史。

耶尼清真寺和埃及市场

香料市场
Misir Carsisi

埃及市场卖各种香料及小甜品之类的。是最多游客来往的地方之一。我不感兴趣,买东西也不会在这类地方买。虽然几乎每天经过埃及市场到后面的大巴扎拜访客户,但从来没想过在里面拍照。我对人头涌涌的场面过敏。匆匆浏览一下便去蓝色清真寺了。

耶尼清真寺旁边就是有名的埃及市场(香料市场)

位于欧洲老城区艾米努诺广场,人山人海。艾米努诺自古以为便是有名的商品集散地。几千年前东方的货物经过丝绸之路到达这里再中转向欧洲各地。

走在大巴扎周边的街道,总是处身人潮人海中。

苏丹阿赫迈特广场
Sultanahmet Square

君士坦丁堡赛马场是一个罗马竞技场,曾是拜占庭帝国京城君士坦丁堡的体育和社交中心。现如今这里是伊斯坦布尔老城中心的苏丹艾哈迈德广场。它紧邻蓝色清真寺,是个狭长型的广场。
第一座赛马场修建于拜占庭时代,当时它是一个省会城市。公元203年,皇帝塞普蒂米乌斯·塞维鲁重建了该城,扩建了城墙,并修建了赛马场,用于战车比赛和其他娱乐项目。
公元324年,君士坦丁大帝决定将首都从罗马迁往拜占庭,并将该城更名为新罗马,很快又更名为君士坦丁堡。君士坦丁大帝大规模扩建城市,其中一项重要的工程就是修复赛马场。赛马道呈U形,能够容纳10万观众。在整个拜占庭时期,赛马场是城市社会生活的中心。
君士坦丁堡始终未能从第四次十字军的破坏中得到恢复,直到1453年拜占庭帝国灭亡。跑马场已成为一片废墟。1453年,这座城市被奥斯曼土耳其人征服,并成为奥斯曼帝国的首都。
在奥斯曼帝国时期,由于土耳其人对赛车不感兴趣,赛马场原来的用途逐渐被人遗忘。但是,这个地方始终没有建造建筑物,而且还被用于各种庆典活动,在奥斯曼帝国的绘画中,竞技场的座椅和纪念建筑仍然完好无损。今天,苏丹艾哈迈德广场的平面和尺度,都大致相当已消失的赛马场。

沿老的赛道一线已经铺砌了路面,真正的赛道位于今天路面的2米以下。赛道内幸存的古迹,两个方尖碑和蛇柱,现在受到土耳其政府的精心维护。蛇柱上原本的三个蛇头已经没有了。据说部分蛇头已被复原,在伊斯坦布尔考古博物馆展出。上图中意不起眼的暗绿色麻花状的便是蛇柱。陷于于广场内部。

墙柱又称君士坦丁方尖碑。君士坦丁七世波菲罗格尼图斯为了纪念他的祖父巴西尔一世贝斯雷奥斯建造的碑身外原来镶满了镀金青铜浮雕在这个方尖碑的顶端,还有一个球。第四次十字军东征侵入君士坦丁堡的时候,被拉丁军队将其熔化。由于各种天灾人祸石碑受到较大损坏,此后土耳其政府对其进行了重建。

图特摩斯三世方尖碑。这块方尖碑原本是古埃及法老图特摩思三世为纪念他的胜利而建造的,原来矗立在埃及卢克索卡纳克神庙门前。狄奥多西大帝将其切割成三块,运回君士坦丁堡,并加装大理石底座,现在所见的碑体是其中顶端的一段。这块方尖碑已存在近3500年,仍然保存完好。

这个应该是来自印尼的旅行团吧,正在围观蛇柱。

广场旁边,马尔马拉大学的门口

蓝色清真寺
Sultanahmet Mosque

与苏丹艾哈德广场一墙之隔的就是闻名于世的蓝色清真寺。

这座清真寺是土耳其最有名的名胜。

蓝色清真寺的真正名称为苏丹艾哈迈德清真寺,是土耳其的国家清真寺。该寺的墙壁自其高度的1/3以上都使用了一种土耳其瓷器名镇伊兹尼克(Izhik)烧制的、刻着丰富的花纹和图案、以白色为底的蓝彩釉贴瓷,这些瓷片的蓝色使得整个清真寺内似乎都充满了蓝色,所以人们亲切地称之为蓝色清真寺。

在吉托瓦托洛克和约及对波斯人的战事失利后,艾哈迈德一世决定要在伊斯坦布尔建造一座大型清真寺以安抚安拉。清真寺建在君士坦丁堡大皇宫原址上,与圣索菲亚大教堂(当时已经被改造为伊斯坦布尔最受崇敬的清真寺)及具象征性的君士坦丁堡竞技场相对。清真寺南部的大部分建筑都利用了大皇宫的根基、穹顶及圆顶地下室。

蓝色清真寺的正门

里面也是人头涌涌啊,有去北京故宫一样的感觉。不过这里是免票的。排队脱鞋就可以进入,女士必须用围巾包上头发和不裸露手臂。

太阳光线透过彩色玻璃映射得格外显眼。

清真寺的设计是结合了奥斯曼建筑及拜占庭教堂两个世纪以来发展而得的精粹。参照了邻近的圣索菲亚大教堂的拜占庭特色,并加入传统的伊斯兰建筑,被视为奥斯曼建筑古典时期的最后一个大型清真寺建筑。以宏扬清真寺的庞大、庄严及壮丽。被认为是奥斯曼古典建筑的最后一个典范之作。

庭院中央有个铜制的清真寺模型,很多游客对着拍照。

这次土耳其之行临时借了朋友的Canon EOS 550D,不太会用,而且只有标配的狗头,面对各大清真寺真是一种淡淡忧伤和无奈啊。没有广角,抓到宣礼塔就无法拍到大门。进到清真寺内部光线太暗也拍不到满意的效果。只好放弃。草草结束蓝色清真寺之旅。遗憾留到下次弥补。

天上盘旋的飞鸟,在逆光下显得十分神圣。

塔克西姆广场
Taksim Square
我的评价:

塔克西姆广场(Taksim Square),相当于伊斯坦布尔的天安门广场。我们去的时候,正正就是土耳其史上最大规模的游行示威在这里举行,每天傍晚六点起就开始游行。白天又恢复常态。

共和国纪念碑前的鸽子群,吸引好多游客在此逗玩。

儿童、防暴警察、和平鸽

贝西克塔斯的一对小球迷正在喂鸽子

广场也是各路美女潮人聚集地

塔克西姆广场是这条有轨电车的起点站,线路在独立大街尽头折返。

电视台记者正在采访民众对示威的看法。

示威者在广场旁边的法国大使馆大门上留下涂鸦引起路人的围观。

独立大街
Istiklal Caddesi

被示威者砸烂的ATM机

加拉塔萨雷的队旗,独立大街两旁的建筑是典型的欧洲风格。

这两辆怀旧的红色有轨电车是这里的标志之一,经常在各种手绘图画或各种纪念品上见到。

很多调皮的小孩喜欢站在车尾蹭车

作为最繁荣的商业步行街,街上的自然美女如云。

这幅图让我联想起香港的叮叮车

很有怀旧气息

独立大街上推着婴儿车的黑袍少妇

独立大街上的独立纪念碑

沿着独立大街步行,圣安东尼教堂在不经意间隐没在众多古老建筑当中,里面其实挺大,仔细看看会发现细节精致。驻足停留一下还是不错的。

教堂门楼

教堂前树立着受人尊敬的教皇约翰23世铜像,他在担任驻土大使期间在此讲道10年,土耳其语流利,后被土人称为土耳其教皇。

独立大街一头的警车,是mini cooper,还有见过用Smart的。也是一道独特的风景。

伊斯坦布尔
Istanbul
我的评价:
结束一天的游玩,朋友带着我们找个风景优美的地方晚餐。

我对这种古董老爷车没有抵抗力,每次见到都特羡慕。

路上见到大篷车有小丑表演。

原来是附近有超市开张,请小丑派传单

傍晚朋友带去吃饭的地方,风景很美,但被宰了。加工费比鱼还贵!

把心思放在风景上吧。呵呵!

恬静的小港湾

这些小游艇,出海晒太阳真是一流。

旅行小贴士
  • 进入各种清真寺,女士需要戴头巾。虽然清真寺门口有派发,但公用物品有很重气味,建议自备。

小技巧

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