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来自波罗的海的爱-Part3:立陶宛狩猎

@chcsputnik

来自波罗的海的爱-Part3:立陶宛狩猎

8
第1天
2011-09-29 周四
Vilniaus stotis‎
我的评价:
从里加开出四个多小时,这一路显然不似塔林到里加那般愉悦,到处点缀着苏联电影中常见的落魄村庄,在这个年轻的国家的旷野上孤零的飘落着。镇落就是低矮的居民楼,袖珍公园加上一个门可罗雀的超市这样循环往复。

终于到了维尔纽斯汽车站火车站,苏式楼,电车线,一股八十年代的味道扑面而来。

好萧条,好亲切~~

Vilnius Oldtown
我的评价:
也许是夜幕降临才驾到,维尔纽斯的古城对陌生客不啻于一个处处相似的迷宫,要不是还算清晰的路牌,想寻到青旅简直是碟中谍~~

篮球之国开始彰显起它最为人熟知的标识,立陶宛这个国度名称与我天朝产生关系多半也是那两个国篮的教练。

那个BAR的名称好直白

迷宫式的旧城道,维尔纽斯大学各个教学楼点缀其中

灯光氤氲,大公国的梦还未醒

总统府居然守卫如此稀松

旧城边上的广场上应该是一位立陶宛当红歌星露天现唱

国家博物馆,遗憾的是到最后也未曾进入

回到青旅,桌上有水烟枪,电视播着欧联热刺对沙姆洛克流浪者,挂着立陶宛三色旗,听着挪威人讲述他对两个月前枪袭案自己的看法,当时一种奇特的违和感,溢满了全身,在这个以前根本不敢想像身在其中的国度。或许我能寻找到些关于自己的什么

Vilniaus pilių valstybinis
我的评价:
此山就在国家博物馆边上,山顶有三座十字架之后会有图片展示。当时我们在超市买了啤酒和肉肠、薯片,因为波罗的海国家晚上8点后就不能公开饮酒,我们遂找了这个僻静处。

下山时几个嬉皮问我和同伴带上去了什么东西,直接把一瓶没开的啤酒递给了喜笑颜开的他们

第2天
2011-09-30 周五

十字架山(立陶宛语:Kryžių kalnas)是立陶宛北部城市首莱以北12公里处的一个朝圣地。其确切的起源无人知晓,不过据认为第一批十字架是1831年11月立陶宛人反俄起义后,放置在从前的一个军事掩体处。几个世纪中,前来朝圣的天主教徒在这里安置了许多十字架,以及巨大的苦像、立陶宛爱国者的雕塑、圣母雕像以及数以千计的小型雕像和玫瑰经。目前十字架的数量据估计大约有50,000个。

Šiauliai
门票0元|游览4小时
我的评价:
终于不再只是首都掠影,今天去的地点是在前几天在里加看到一本东欧旅游图片书临时起意要去。首莱,立陶宛第四大城市,从维尔纽斯坐克莱佩达的火车三小时到达,当天可往返。吐血跪地推荐,只因十字架山

百年秋意教堂

本来规划行程时觉得首莱往来需要一天相当不值得遂未考虑,归来后感慨,此次若是未去此地,即使今后的环球旅图拼的看似完整,实质将会出现一枚璀璨的遗珠。

要想清除十字架山的前世今生,必须了解下立陶宛在强权与大国夹缝中那些喘息时刻,仿若只有喘息时刻,未为自由而死的人才有时间为那些死去的先驱钉下一枚十字

引自维基:1944-1990年期间,这个地点又获得了一层特殊的意义,立陶宛被苏联占领后,立陶宛人持续不断地来到十字架山,留下十字架,用以证明他们仍然忠于原来的身份、宗教信仰和传统;成为进行和平抵抗的象征。

尽管苏联政府非常辛苦地搬走新的十字架,并至少三次(包括1963年和1973年的两次尝试)威吓用推土机夷平这个地方。 甚至有传言说当局计划在附近的Kulvė河(Mūša河的支流)上修建一座水坝,这样十字架山就将淹没在水底

这个地方绝对在我去过最酷的地方排名前五。。。相当黑死

现今这里的所有型号的十字恐怕早已超过百万,人们仍可以随意安放,一块石碑上刻着教宗的讲话:“感谢你们,立陶宛人,因为这座十字架山向欧洲国家和全世界见证了这块土地上人民的信仰。”

在这个原本无名之丘的任何环绕,都是一次灵与肉的震撼

在千百万个十字架上唯一找到的一个中文寄语。。。多么淳朴的孩子

这应该是二战中的牺牲者名目

日文的十字架多了很多,在旅行中也经常能看到日本旅游者在这些非主流地点。

从最初单纯的对于强权的隐忍,发展到一个全世界人来祈求逝人的景点,立陶宛人相当有一套

从方济各会修道院望向十字架山

花了10欧买了两个十字架,以纪念自己先逝的两位至亲。特意找了个显眼的位置钉下。

多年以后,为姥爷和姐祈祷守候的十字架还在数以百万计的同伴陪伴下喝饱了立陶宛荒野的风

我们在波罗的海的东岸腹地狩猎,狩猎希望,狩猎自由

其实这一天的游程自出首莱到十字架山的大巴上起,一直有位捷克帅哥相伴,我们聊了相当多,包括他对我们知道捷克布拉格斯拉威亚感到吃惊,扬科勒罗西基是我们打开话匣的钥匙。

后来我们居然聊起了世界性青年问题---就业---“我们都不爱体力劳动,更喜欢脑力活儿。”接着他低下了精致的头颅,似乎对这个萧索的世界的秋天若有所思。帅哥拿着本捷克语波罗的海三国LP,听iPod,下一站去考纳斯之后就回国开学了,世界是平的,真正的人与人之间,不同社会属性相差越来越细微

首莱之猪

首莱唯一一家中餐馆

在这个广场上有个小孩居然跟我们喊你好

在首莱火车站等车回维尔纽斯时,遇见了在欧洲期间最美丽的日落,比利物浦,伦敦和巴塞罗那遇见的还要美

捕梦人

第3天
2011-10-01 周六
Trakai island castle
我的评价:
这是立陶宛大公原先的城堡,相当于上京的级别。秋天的这里实在是处处画卷

立陶宛三色

这完全是LP封面的抄袭

加尔瓦湖心岛上,即使这个城堡是一片坍圮后修复的伪古迹,并不妨碍它的秋天美

光鳞

湖畔小镇,有5000多人长居于此

晒太阳的鸭子

步伐迈的相当嚣张闲恬

一片秋之浩远,层林尽染

城堡内部没有外观那么美好,自然少不了残酷血腥的故事

再见,色彩

Naujamiestis, Vilnius
我的评价:
回到维尔纽斯,夜车去华沙前尚有半天时间,继续在这个城市狩猎那些未知的有趣

极为惊艳的洋葱头教堂

Frank Zappa的雕塑,这也算亲美的标识之一了

宝诗龙的惹眼海报

Museum of Genocide Victims
我的评价:
又名KGB博物馆,当年其在维尔纽斯的老巢,现在直译名称是种族屠杀牺牲者博物馆~~~再次展开偷拍本领。

尚未腐朽和远去的阴风

监听系统

审讯室

禁闭室

某种照片

放风区

蓝天之下,有网亦无

阴森恐怖的地下室

每道黑监狱的门,都曾经有不计其数未走出的灵魂,不知现在它们之向何方

导游英文流利,他惟妙惟肖的学着克格勃当年撤走时撇下的那句话:I will be back~~ 然后声色俱厉的说了句:Never say never

Vilnius Newtown

献给当年为了自由而献身的人的广场,我知道其实每个国家都有这么一个广场

国家音乐厅

新城貌

对于真正的美丽,从不吝啬繁缀副词的使用和对于冷叙事的厌恶。而立陶宛人民显然对于这种忸怩十分厌恶。 所以它们直接在首都的河岸上书写了:我爱你!

革命

Three Crosses

这就是三十字架显形,失望透顶

St. Anne's Church
我的评价:
美丽的红色教堂,配着秋天的色泽更显婀娜
Užupis
我的评价:
对岸共和国,相当有意思的地区,其实类似于国内的艺术区概念,但显然立陶宛的艺术家更随性,更嚣张。

引自维基:对岸共和国(英语:Užupis Republic,俄语:Республика Ужупис,立陶宛语:Užupio respublika;又译奥苏比斯共和国)是一个微国家,它位于申报联合国教科文组织世界遗产的立陶宛首都维尔纽斯老城区。立陶宛语“Užupis”的意思是“河的对岸”,指的是被维尔尼亚河(Vilnelė)围绕的地区。1998年4月1日愚人节,该区宣布成为一个独立的共和国,并拥有自己的国旗、货币、总统、宪法,并成立一支12人的“军队”,不过后来因为立陶宛加入北约,“军队”宣布解散。

对岸共和国暂时未被任何一国政府承认,与其说它是一个独立国家,将它形容为一个艺术家组织更为贴切,“共和国”是艺术家与文化人的集中地(现任总统Romas Lileikis是一个诗人、音乐家和电影导演),当地设有艺术画廊,艺术家工作坊,和不少咖啡馆,放荡不羁的氛围可毗美巴黎的蒙马特,维尔纽斯前市长Artūras Zuokas,亦经常出席对岸共和国举办的活动。

所谓“分界河”的同心锁

对岸共和国有一套共41条的宪法,内容与其他国家的宪法非常不同。其中第1条“每个人都有权在维尔尼亚河边生活,维尔尼亚河有权在任何人身边流过。”、第12条“一只狗有权去做狗。”和第37条“每个人都有权去不拥有权利。”

对岸共和国的标识Užupis天使

一个醉汉告诉我们这个登高点

晚上在共和国里的一个中餐馆吃的晚餐

Vilnius Oldtown
我的评价:
狩猎硕果超过预期,我们驶向华沙

抓紧最后时间回味一下旧城,下次来这个国家不知将是何年

精美的琥珀制品

圣母显灵教堂

旅行小贴士
  • 如果时间紧迫,请一定要去十字架山,为此放弃LP的封面特拉凯城堡都应在所不惜
  • 立陶宛背包游相当适宜:便宜的物价,特色的景点,没那么多好奇目光的友好人民~~~
  • 回想起来,波罗的海三国各自的特色既鲜明又很难用嘴边的话语一言蔽之,所以日和,暗潮,狩猎,这三个字其实绞尽了我本余量不多的脑汁

小技巧

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