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以大航海之名--安达卢西亚爱在西元前

@郁郁sh

以大航海之名--安达卢西亚爱在西元前

5
第1天
2017-01-25 周三
马德里阿托查火车站
Madrid-Puerta de Atocha

上一季以大航海之名--马德里不思议
下一季以大航海之名--巴塞罗那你是我的眼
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我们走过一座又一座城市,时光交错间,抚摸着那些陈年旧物流下的岁月痕迹,不免也感叹于兴亡成败转瞬间的沧桑。
告别首都下一站是安达卢西亚省,蔡小姐的不思议终于可以不再循环吟唱,而说起科尔多瓦,塞维利亚,我耳边响起的是周董的--爱在西元前。

古巴比伦王颁布了汉摩拉比法典
刻在黑色的玄武岩 距今已经三千七百多年
你在橱窗前 凝视碑文的字眼
我却在旁静静欣赏你那张我深爱的脸

祭司 神殿 征战 弓箭 是谁的从前
喜欢在人潮中你只属於我的那画面
经过苏美女神身边 我以女神之名许愿
思念像底格里斯河般的漫延
当古文明只剩下难解的语言
传说就成了永垂不朽的诗篇

我给你的爱写在西元前
深埋在美索不达米亚平原
几十个世纪後出土发现
泥板上的字迹依然清晰可见

我给你的爱在西元前
……


安达卢西亚位于西班牙最南部,是西班牙17个大区中最大的一个。大区被划分为八个大省,主要城市如塞维利亚(Sevilla)、格拉纳达(Granada)、科尔多瓦(Cordova)、马拉加(Malaga)、加的斯(Cadiz)等都是各省的首府。
作为连接欧洲和北非的一个地区,安达卢西亚在八世纪以后的很长时间被收归于摩尔帝国的版图之中,与此同时,阿拉伯文明也使安达卢西亚成为了西方最繁荣的地区,给其烙上了阿拉伯文明的烙印。十五世纪末,哥伦布就是从安达卢西亚出发,开始了发现美洲大陆的旅程。正是在这样的历史背景下,如今的安达卢西亚融形成了独特的建筑风格和饮食习惯。
来安达卢西亚除了要看混合哥特、摩尔等风格的独特建筑之外,还一定要去闻名欧洲的海滩,西班牙南部的海滩是整个欧洲人尤其是英国人夏日最爱的度假胜地。还有著名的斗牛季,也不能错过。所以冬天才是西班牙的淡季。

名词解释:
摩尔人---对不在中东的阿拉伯人的统称。


在厌倦了每次出门自驾游的行程后,我们把这次西班牙境内订为高铁+长途汽车+国内段飞行。生性随意散漫的西班牙居然拥有这比德国还要严谨准时的铁路运输线。这当然要体验一下。
我们的春运之旅从马德里的Atocha火车站开始。 Atocha火车站主要是始发于西班牙南部的地区列车和始发于巴塞罗那、萨拉戈萨、塞维利亚和瓦伦西亚AVE列车,所以可以说西班牙国内比较大的线路都是从这里出发,有很重要的地位。同时这里也是世界十大最美火车站之一。
这座带着明显工业风格的火车站建于1892年,由西班牙建筑师Alberto de Palacio Elissagne与大名鼎鼎的Gustave Eiffel合作完成。大厅的中央是个巨大的热带植物区,间歇地通过喷水来保持适当的温度。但是植物区的温度又丝毫不会影响到外围的活动区,不会让人觉得像在温室里一样闷热。

如果你看过大热的迪斯尼动画电影《疯狂动物城》,会发现里面火车站就是参考这个带温室的马德里火车站。我们第一次去丽池公园顺带熟悉火车站,推门而入最先看到的就是这篇绿意盎然。

穿过绿色植物园可以看到入口处,他的另一面连接了巨大的交通枢纽站,从马德里各个方向过来的地铁,小火车都在那里。

renfe是西班牙铁路,购买车票可以赠送当天的城际火车票,用renfe电子车票的密码可以在这台机器上自动打印出免费城际票。穷游上就有大神洋洋洒洒写了长篇帖子造福同胞,详尽到恨不得手把手带你操作。这个大概也是我坚持写完游记的动力,所谓赠人玫瑰,手有余香。

我们提前一天探路,把第二天的换乘站台,取票机的方位都摸清了。也许对有的人来说旅游的乐趣是美食,是买买买和拍拍拍,但是也有人热衷于用自己的力量琢磨出陌生城市的各种公共交通方案,不得不说这也是很有挑战性的乐趣。

列车的终点是直布罗陀,对岸便是摩纳哥,另一个烁烁生辉的地方

关于西铁买票

购买西铁票当天可以免费搭乘城铁。在机器上按电子车票的密码输入,免费车票就出来了。

灰常大的城铁车站。城铁三分钟就从sol站到了火车站,比地铁节约许多时间,而且据说几乎没有小偷,比地铁安全。

关于西铁买票说多了都是泪。
西铁的官网是要翻墙的,即使找到靠谱的翻墙软件,顺利选到车票,用国内信用卡支付也不一定会如愿完成支付。关于这点,穷游上的大神们写过各种帖子,提问和回复无数。
同时国内有欧洲铁路的网站,提供欧洲大部分铁路线的购票,但是ms手续费不便宜。淘宝上代购票的从10-30元/不等。
不过自从有了app后,这就不成为问题啦。苹果商店下载Renfe的app,选定后,国内大部分信用卡或者paypal都可以支付。但是不推荐后者,会产生手续费,而且是按每一张收取。
购买后将电子票同步的手机的wallet里,验票的时候出示手机盖页面,扫二维码就ok啦,灰常方便。booking 的住宿,机票都在wallet里,感觉带着一部手机就可以走半个天下啦!

西铁管网大约提前2个月左右开放卖票,提前购买到不是因为怕买不到票,而是早鸟票便宜啊便宜。话说西铁的票价还是很贵很贵的。第一程莫名选了Preferente,坐位特别大,一排三个,车厢也在一号,离站台最近。

第二程是Turista,四人一排。乘客也相对多一些。

Preferente票的车厢,我理解就是我们高铁的一等座。

科尔多瓦清真寺
Mezquita-catedral de Córdoba

最初的行程是从马德里坐renfe直接到塞维利亚,但是在看了科尔多瓦大清真寺的照片后便再也放不下了。于是决定在科尔多瓦停留半天。
科尔多瓦的火车站规模不小,但奇怪并没有行李寄存处,按做过的功课,要出来火车站过马路,去往一街之隔的长途汽车站寄存行李。其中26的箱子正好塞入自动寄存箱,再大就得找窗口工作人员人工寄存了。费用是4欧+5欧.所以说为了看大清真寺也真不容易。

橘园里集体参观的孩子们。

在进入清真寺之前有一个橘园。扩建清真寺时,有一位老妇人不想离开她种有美丽橘树的庭院和房子,也就是所谓的“钉子户”。当时的掌权者曼苏尔不得不为她建造了一栋一模一样的新房子,并在院子里种上了橘树。 在尊重私人产权上,摩尔人比后来的西班牙天主教政府做得好,也比今天的中国做得好。

与阿尔汉布拉宫相提并论的科尔多瓦大清真寺,是西方世界最大的清真寺,总面积近24,000平方米。大清真寺Aljama,意思是“最重要的大清真寺”。由于它又是大教堂(只比27,000平方米的伦敦圣保罗大教堂小一些,大于塞维利亚大教堂(23,400平方米)和梵蒂冈圣彼得大教堂(23,000平方米),比排名世界第五的伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂(8,000平方米)更是大多了。
这么大的建筑不可能一蹴而就,它经历了200多年的建设,在多位摩尔人君主的手中完成。摩尔人入侵科尔多瓦后,把它变成了首都,虽然他们是统治者,在相当长的时间内还是让摩尔人、希伯来人与基督徒和平共处。大清真寺原址是西哥特人的修道院,在摩尔人征服科尔多瓦的协议书上就规定基督徒必须放弃它们的一半,作为摩尔人的清真寺之用。

在橘园门口买票,人不多几乎不用排队。

虽然之前在各种攻略里看到清真寺得各种照片,但是进入的霎那还是呆住了。恍若身处迷宫,尽是形式各异、色彩斑斓的圆柱,……当人们穿行其中,那些门拱和圆柱夹成的甬道时,就会觉得置身于无边无际的丛林之中。

我家附近有清真寺,每年古尔邦节去看下热闹。就上海那些穆斯林齐齐坐在澳门路的大街上向真主的方向祈祷诵经的场面已经够震撼了,我脑补下这里做祈祷时的盛况。

日光从大小门洞与穹顶照进来,整个清真寺显出神秘的外貌,人们游走在若明若暗中,就像中了魔法的骑士走进大理石森林里

每一扇玻璃彩绘窗户里折射出绚烂的光

更让朝圣者赞叹的不是科尔多瓦清真寺神话般的豪富,而是由于寺内布置设施所形成的神秘气氛。一个人迷失于玄妙神奇的森林里,被一根根碧玉柱同伊玛目隔离开,孓然一身,无比渺小。 原来的大清真寺内有1,013根柱子,现在幸存856根,在柱子的丛林中游走,确实有些迷失感。

然而真正让人迷失的是在中央,因为你会遇到一座大教堂!

左手教堂,右手清真寺。BBC纪录片《西班牙艺术》中所说,这座教堂就像是一把尖刀插在了安达卢斯的心脏上。是伊斯兰建筑的皮儿夹着天主教大教堂的心儿。

抬头仰望穹顶,亦能清楚的划分开清真寺-大教堂-清真寺。在室内走着有时会有一种错乱的感觉,因为刚刚还是满目精美繁复的伊斯兰雕刻,却又突然走入天主教堂的高大空间看着墙上天使圣徒的壁画。

科尔多瓦在1236年被基督徒征服后,开始只不过在宣礼塔放置了一个基督教十字架,把清真寺神圣化为大教堂。后来,为了方便基督徒的祈祷,清真寺不断改变,但没有伤筋动骨。1523年,在曼里克主教的提议下,在清真寺的中央建筑大教堂,这遭到了一些科尔多瓦人的反对。当地市议会宣布,承接拆除清真寺的工人、工匠、木匠或建筑师都将被判处死刑,但大教堂计划得到了查理五世的赞同。
任何文献都会提到查理五世第一次来到这里,看到自己的决定对大清真寺带来多么大的损害时而感叹道:“你们所建的东西随处可见,而你们所摧毁的却是世界上独一无二的。”
又是搪塞,又是推卸责任,似乎下面的人犯了欺君之罪。与我们上面提到的拉赫曼三世的巧言令色一样,只能说明查理五世不傻。因为,他下面还是要拆除阿尔汉布拉宫的一部分,建筑了另一个大煞风景的怪物——查理五世宫殿。
关于查理五世,在做攻略时,他是双王后出现最多的君主,认真查了关于他的资料,非常有意思

大教堂里唱诗班的所在,灰常奢华

在西班牙旅游最多的亚洲人是韩国,其次中国,鲜有日本。在清真寺里终于遇上了一个日本欧巴桑团。地陪是当地西班牙小伙子,一口日元流利的抑扬顿挫,他的讲解时不时把太太团逗笑的花枝乱颤。

西班牙的教堂都说自己是哥特式的,可是金碧辉煌的神龛,线条复杂的穹顶,都更倾向于巴洛克甚至洛可可风格,我觉得那是因为天主教和伊斯兰教不断斗争,教堂清真寺彼此覆盖,把战线拉的太长,随便哪座都有一二百年的工期,所以最后不能避免受到当时建筑风格的影响,越来越有文艺复兴的影子。

教堂太高,换成大炮才能拍到美丽的彩绘玻璃

伊斯兰风格的窗户,当太阳升起,美丽的光线折射进来。

大清真寺里又不是精致的展览

忘记在哪本书里看到,教堂地面刻字的地方慎踩。那下面可能就是主教大人或者建筑师埋葬尸骨的地方。爱于斯葬于斯,说的就是这个吧!

比如这块地方。

惟妙惟肖的宗教雕像,不管站在哪个角度,总觉得他的目光是在凝视你的。

在西班牙南部,特别是安达卢西亚的很多教堂里,依然都可以寻找到鲜明伊斯兰风格.那些过于繁复到极致的装饰难免让人联想到患有空白恐惧症的摩尔人. 
不由得让人深信,西班牙本土工匠们潜移默化间深受了摩尔人对图案和设计的影响,慢慢随着岁月 使其本身融入了西班牙艺术独有的灵魂中. 所以, 尽管我们今天看到的是天主教击败了伊斯兰教的巨大荣耀, 同时它也完整的传递了两种文化共有的审美情趣. 这在欧洲乃至世界的其他国家恐怕是看不到的.

街景

离开大清真寺尚有一些时间,在这个充满异域风格的小镇随便逛逛。

安达卢西亚标准的庭院

夏天的时候小巷里开满了天竺葵,有一条著名的小巷叫百花巷。

美味的科尔多瓦午餐

用了app搜到当地排名第一的餐馆,门口写着12:30开门,我们在门口等了五分钟左右,真是非常准时。

迄今以来吃过服务最好的一家,如沐春风,当然全程也并没遇到态度不好的。

西班牙的冷汤非常有名,之前在马德里因为是冬季好多店都停止供应了,这个是吃过最满意的。用西红柿熬制,加入大量奶制品,再撒上火腿坚果……

不会喝酒的人生颇多遗憾。

用橙子洋葱鳕鱼做的色拉。橙子超级甜,可是科尔多瓦满城的橘子树上的橘子都酸到不行

后面的是炸茄子,但是一点吃不出来。那感觉就像红楼梦里刘姥姥进园子第一次品尝的茄子。前面圆圆的炸丸子,是每个餐馆都会推荐的,里面有可能是火腿或者鳕鱼,但是奶酪一定是有的。

牛尾,每顿都点还是吃不厌。

饭后甜点,连不吃肉桂粉的少年都说美味。他不知道,在大航海时代,肉桂粉可是能用来交换黄金的物质。

饭后赠送的龙色兰。埋单看到账单很满意

科尔多瓦古罗马桥
Puente Romano de Córdoba

至今仍然在使用的古罗马桥最初建于1世纪,在13世纪到19世纪又有不同程度的修建,大桥以巨石建筑,有16个桥孔。

桥上悠扬的手风琴声,配合蓝天白云特别带感。站在桥的北边,桥对面一侧是阿拉伯风格的卡拉奥拉塔,桥下的瓜达尔基维尔河流水潺潺,风光优美。

教堂前的公寓

再次返回汽车站,取了行李去对面的火车站登上开往塞维利亚的高铁。
说到塞维利亚,它是斗牛士的故乡,是大航海时代的明星,在这里吉普赛人忧伤的演绎着弗拉明戈,这里每年超过300天阳光灿烂,这就是安达卢西亚自治区首府塞维利亚.
Sevilla-塞维利亚万种风情

“他生在塞维利亚,一座有趣的城市,
那地方出名的是橘子和女人。
没有见过这座城市的人真是可怜…… ”
----歌剧《唐璜》
16-17世纪,塞维利亚几乎垄断了西班牙的对美洲的贸易,成为世界第一大港。拉美的金银、东方的丝绸、茶叶源源不断的汇集到塞维利亚,黄金塔和铸币厂当年更是直接存放黄金、白银的地方。为了防止腐败,
命令运送金银的轮船,在任何地方都不准靠岸,数以吨计的黄金就从船上卸到这里转陆路上缴马德里王室,塞维利亚迅速成为一个纸醉金迷的城市.

塞维利亚的酒店预定在大教堂边上,也是著名的圣十字区。开始并不理解什么叫曲径通幽,千转百折,在这里住过两天后完全体会到了。话说虽然拿着详细的地址,出租车还是把我们带到了连锁的另一家。好在前台服务超级好,帮我们办完入住,找了同事带我们走过去。

路虽然不远,但是在石板路上拖着行李,在各种小巷间穿梭,依然是一件让人高兴不起来的事。

塞维利亚的酒店服务不错,提前发来邮件说明复杂的地址,反复确认入住时间。还赠送了好大一盘点心,水果,以及冰箱里任食的饮料。

酒店软装不错,洗护用品还都是欧舒丹的,但是浴室的玻璃门不密封,即使一个人洗完外面也是一滩水,没有看得见风景的窗户。至于位置太靠近主要景观,但是在老城区,太容易迷失这一点真不能怪他们

酒店有一个小露台,晚上看大教堂极美啊

都市阳伞
Metropol Parasol

地标之一的都市太阳伞。

我看到的介绍如是说:当我站在他的脚下,那种感觉是难以名状的。世界上最大的木建筑,没错,这东西使用木头做的,怎么也看不出。 更愿意相信这应该称作 "城市之水”, 因为这种流线型看起来太舒服了。 

但实际,我并没有感觉他有多庞大,哈哈,泱泱大国出来的臣民看过太多更大的建筑。站在下面只觉得无比的突兀,关于这个大伞和他的城市,格格不入,幸好就是路过,不推荐。

塞维利亚武器广场汽车站
Estación de Autobuses de Sevilla (Plaza de Armas)

放下行李要当天做的两件事:去武器广场买后天到格林纳达的车票以及买弗拉门戈的门票。塞维利亚去往格林纳达的铁路有一段在修,即使买了火车票中途也要下车倒腾一段汽车,所以索性直接坐汽车。不对,还有件事,买转换插座,家里带的那个被我遗忘在马德里的公寓里了,还好很方便的在老城区买到,花了3欧

三个人的车票大约36欧,事后才发现我把年夜饭和春晚的时间都留着了这段长途汽车上了

街头

武器广场算是离老城区比较远的地方了,好在塞维利亚不算大,我们溜达着步行过来,再溜达回去。

路上遇到滑板公园,少年开始嫌弃他的公路板了

兴高采烈的站边上看了好久,决定回家替少年再添置一块技术板。

组队出游的米国团

弗拉门戈

在6点半左右走回主城,查了app里推荐的弗拉门戈,赶紧去买门票。

不想把行程安排的太死,所以如非必要的门票都是等到了当地才买的。这家穷游上大热的弗拉门戈大部分亚洲面孔都是带着预定邮件过来换票的,大概是淡季的关系,我们运气不错提前一个小时不到还买到了第一场的门票。

关于弗拉门戈,我百度了下,用来让少年了解便于他一起投入的观看。毕竟也是要花钱买门票的。
那里土地贫瘠,食物匮乏,人们在物质生活毫无保障的同时还要受到天主教在精神上的打击和放逐,怒不能言,痛苦不堪。在这暗无天日的生活中,深入骨髓的痛苦、愤怒和绝望压抑了太久需要表达,于是一种独特的宣泄方式开始在Triana流行起来:即兴却有节奏的敲打,用力却无言的舞步,加上一把弗拉明戈吉他和一副烟嗓,弗拉明戈就这样诞生了。
 
所以,安达卢西亚人对待传统的弗拉明戈表演,就像意大利人对待歌剧一样,是严肃的,尊敬的,是要在专门的剧场里关掉手机静静的欣赏的,因为表演者在表达,在宣泄,在传递。所以,在当地很多获奖的弗拉明戈表演者,不是舞者,而是一些上了年纪的歌者,就算只是在收音机里听到那歌声,就会从心底涌上一股悲伤,忍不住想要落下泪来。那些在酒馆里一边吃吃喝喝一边观看的,那些在路边、在电视里衣着鲜艳热情奔放的,早已失去了弗拉明戈的灵魂。
然而说真的,这次真没有在路边在街头看到有表演弗拉门戈的。

演出全程1个小时,只在最后五分钟开的拍摄。以便演出和观看的都可以全情投入。

男女两名物质+歌者+吉他演奏者。弹吉他的最辛苦,从头表演到底,技术纯熟,感情充沛,行云流水。

演出的确好看,只是觉得一个小时的时间意犹未尽。

后来我想想,弗拉门戈表演时演员的心理起伏动作表情,太像我们日常经历的事件了。熊孩子犯错了—老师打电话让去一次—接到电话后各种不安焦虑揣测—到了学校班主任约谈,年级组长出面,各科老师排队批斗—各种服软道歉认错表决心—回家路上不停的心理建设—到家开门暴打—先是女子单打,最后级别上升加入男舞者,混合双打…

真的太像了,所以有没有人有兴趣一起去学弗拉门戈,至少情感方面大家驾轻就熟啊!而且运动量巨大,特别利于减肥。

塞维利亚的晚餐

看完八点多,按着app上的推荐,去了当地排名第四的餐馆

不愿意看餐牌了,让侍者帮我们做主。

彩椒+章鱼用色拉油拌着吃,非常爽口。

鸡肉和土豆

西班牙菜是西餐里的异类,他的tapas分小中大份,点了中大的,是一盘上来大家分着吃的。和中餐很像

第2天
2017-01-26 周四
塞维利亚大学
University of Seville

睡的不错,到了西班牙后睡眠最好的一晚。到底上了年纪,反射弧太长,倒时差花了好久。第二天全家睡饱以后出门,从最远的景点开始玩起。先到的是,塞维利亚大学。

塞维利亚大学拥有悠久的历史,是西班牙排名第三的大学。而大学 里最好的是的法学系、科学系。国内在这所学校学习的国人还不少。
 
另外一个参观重点是:大学的所在是过去的塞维利亚皇家烟厂。它是一座巴洛克、新古典主义、工业风格相结合的建筑,1758年已开始投入使用并成为欧洲第一家烟厂。
正立面上一名天使吹响号角,仿佛在宣示西班牙工业的进步。这个大门的形象曾在《卡门》这部电影中出现。
漂亮、放荡、独立、个性的吉普赛女郎卡门与警察唐•何塞的爱情故事就发生在这里。当然塞维利亚还诞生了另一部著名的歌剧--唐璜。

人家的大学

阿方索十三酒店

阿方索十三世酒店,是西班牙塞维利亚一个历史悠久的酒店,毗邻塞维利亚大学,建于1916年和1928年之间,专门为1929年伊比利亚-美洲博览会而建。1929年4月28日正式开业,国王阿方索十三世和王后出席了丰盛的晚宴。

booking预定酒店的时候特地查过价格,两位住宿大约6000+,是真的住不起,其次才是觉得没意思。

在酒店庭院里看到柠檬树,结了果子的柠檬树还是第一次看到

塞维利亚西班牙广场
Plaza de España‎

西班牙广场位于玛利亚路易莎公园的边缘,最初是为了1929年的伊比利亚美洲展览由塞维利亚建筑师Aníbal González设计建造的,是一个直径为200米由三座建筑物所形成的半圆形广场,连续不断的建筑环绕着广场边缘,可通过有许多美丽桥梁的护城河到达,广场中心是一个大喷泉。

西班牙广场其实不太好拍,超广角镜头似乎也不够使,我趴在广场的地上手忙脚乱的在定焦和广角见转换,依然无法把整个广场收入镜头

我们去的那天是阴天,云层厚厚的遮在头顶。如果天气好,广场更美丽。

广场的墙壁上有许多壁龛,每个代表了西班牙的不同省份。游客可以取走代表各省份的照片。

广场二楼有当地人在拍跳舞的视频,动作相当妖娆。一楼有同胞千里迢迢带着盛装在拍婚纱,那场面太美,我不好意思放图,万一当事人不小心看到,怕把我打残

街头巷尾

塞维利亚的传统服装,老城区里好多这样的商店,光看橱窗就美得不行。

但是西班牙女人骨架好大,这些衣服起码175以上才能撑的起来。

童装店也是,男生的水手服深得我心,大约1百欧出头的样子

小baby的衣服店非常多,隔三差五就是一家

最爱的拼布店

塞维利亚应该是手工业很兴旺的地方,老城区不少蕾丝店

一码一码卷起来,让人向往

当地的各种花茶,但是不太好喝

圣十字地区,也被叫做旧犹太区,因为在十三世纪费尔南多三世国王攻下塞维利亚后,就将犹太人聚集于此,而十五世纪中叶,犹太人被驱逐,这里大多为富人所居住。由很窄的小巷和胡同组成,这是犹太人的智慧,他们为了躲避塞维利亚夏日的太阳,建造了这样的小巷,就在这些曲里拐弯的小巷中形成了流动干爽的风。

值得好好迷失一番的老城,因为房屋高耸,街道狭窄,所以用谷歌地图导航经常失灵,于是每次走出酒店我们都觉得脑子很清楚,而再回来时又不免一圈圈的围着都长得差不多的房子转圈。不光步行,在这些街道开车更是件不容易的事。车轱辘被擦到简直是家常便饭。

午餐

用app软件导航了附近口碑不错的饭店,谁说西班牙餐馆2点开门的,明明差不多12点都开始迎客了好吗

西班牙餐馆的小哥平均水准都好高,感觉餐饮届男服务生比女的普遍

12点吃饭,因为饿了呀。第一桌客人,后来陆续人多了,见到中年亚洲美妇,ms是演员,但怎么都想不起名字,气质好好

使劲的吃伊比利亚火腿,毕竟和国内比差价太大。怀疑再吃几顿,机票要白吃回来了

迷你汉堡

每周塞维利亚地区tapas冠军,的确好吃,腌制的三文鱼和不辣的辣椒放在披萨饼底上

传统鳕鱼,说这里鳕鱼有一百种做法

猪肉,应该是里脊的部位

金枪鱼的色拉吧,这和后面的都是再加的。前面那些点完侍者说,够了,除非你们是非常非常饿的

大赞的西班牙冷汤,只要看到餐单上有都不放过,喝上瘾了

汪先生问冷汤你回家可以做出来吗,基础的无非是西红柿加奶制品。但是我们的番茄品种少,酸甜度正好适合的应该没有。

塞维利亚王宫
El Real Alcázar de Sevilla

塞维利亚王宫入口,欧洲最古老的皇家宫殿,世 界文化遗产。王宫修建于中世纪,最早是摩尔人的城堡,后来是伊 斯兰风格、基督教风格和哥特风格的融合,非常能够体现安达卢西 亚本地区的建筑风格。因为据说和阿尔罕布拉宫雷同,票价不便宜我们就没进去。这里还是电视剧《权力的游戏》中多恩的马泰尔家族的皇宫庭园拍摄地。

塞维利亚大教堂
Catedral de Sevilla

在大航海时代里,塞维利亚大教堂是最熟悉不过的景点了。那淡雅的画面,现在看来尽管是粗燥的像素依然完美还原了大教堂的外观。
在二次元世界里关于西班牙关于塞维利亚的梦想,跟这座城市本身无关。那只是为了更好完成关卡让游戏情节更流畅而在书本里查到的知识和背景。冷冰冰的只是文字。
但是我清楚的记得很多年前,边按着鼠标边对着屏幕说,终有一天我会到达这里。
比如此刻,我站在大教堂里,阳光透过高耸入云的彩绘玻璃窗,色彩斑斓的照射在我的身上……
我不知道怎么和00后的少年形容,在没有网络不打联机游戏的时代,需要看地图册、历史书来查阅一切。我知道了麦哲伦、恩里克王子、达伽马,知道了里斯本、波尔多、安特卫普、比萨、那不勒斯、雅典、伊斯坦布尔、哈瓦那、马六甲海峡、巴斯拉、霍尔木斯海峡、斯里兰卡、卢旺达、象牙海岸、卡宴、特卢希略、大阪湾和杭州湾……
大略记下了风向、纬度、六分仪、掌舵手、操帆手,以及三角帆和方帆有何区别,橡木和桃心木的不同产地,平底船和尖底船在经商和近海航行时的选择。
那个年纪里关于欧洲甚至关于地图上大部分有港口的城市都从这一切而来。

塞维利亚的地标,几乎每一个欧洲城市都会有这么一个庞然大物,诉说着过去的辉煌。

奇葩的教堂中午11点才开门,我们到的时候11:20,队伍绵延几百米,果断放弃先玩了别的,等吃过午饭回来,基本门口就没什么人了。

巨大的古罗马装束的女神塑像高仰站立,左手握一盾牌,右手持棕榈树叶,这其实是一个风向标,和吉拉尔达塔顶那个是一样的。塔顶的女神在风中是可以转动的。塞维利亚人传说,女神手上的棕榈叶朝向某一个方向时,塞维利亚就会下雨。塞维利亚一年鲜有雨天,而在我们住的第二晚居然遇到了,还好是晚上了,影响不大。

在三次元的世界里,这座庞大的建筑其实起初是个清真寺。LP说,1248年天主教收复塞维利亚之后,穆斯林的主清真寺被用作教堂。到1402年,历经劫难的大教堂已破败不堪,主管部门决定将其推翻重建。他们决定要建造一座大到让后世人感到疯狂的教堂,而这样做的结果就是大教堂的主建筑长126米,宽83米,成为仅次于梵蒂冈圣彼得大教堂和米兰大教堂的世界第三。这座教堂既有哥特式的飞拱和花窗,又有伊斯兰风格的繁复的墙面装饰,还保留了清真寺的宣礼塔和拥有出色灌溉系统的橘子园

1248年卡斯蒂亚的费尔南多三世攻占塞维利亚后,这座原来的穆斯林的主清真寺被用作教堂。就这样一直到一百多年后的1402年,这座历经劫难的大教堂已经破败不堪。除了橘院(Patio de los Naranjos)和希拉尔达塔(La Giralda Tower)

原来清真寺的建筑终于被推翻重建。大教堂的建筑师们发出豪言壮语“让我们来建一个大到让后世人感到疯狂的教堂吧”,就这样这座规模仅次于罗马的圣彼得大教堂、伦敦的圣保罗大教堂,世界上规模第三的大教堂诞生了。

很难想象,这座大教堂竟然在世界上数一数二,与伦敦圣保罗大教堂和梵蒂冈圣彼得大教堂并驾齐驱,面积都是2万多平方米。根据吉尼斯的记载,它是全球体积最大的教堂。

哥伦布的灵柩石棺上有西班牙四古国——卡斯蒂尔、莱昂、纳瓦拉、阿拉贡的骑士雕像,仿佛正在抬起哥伦布的灵柩。忘了在哪里看到,四个人的表情也是有讲究的,后面那位因为羞愧而低下了头。

这里还有一个传说:默默无闻的去世后,按照哥伦布的遗嘱,他的后人把他的遗骸带到了萨尔瓦多,他当年“发现”的地方,后面西班牙势力撤出拉美就把他带了回来安葬在塞维利亚,据说还引起真假遗骨的争议,西班牙方组织DNA检查来了断.

主祭坛是我在西班牙所看到的最金碧辉煌的,简直亮瞎眼了。祭坛上通过 28 个神龛讲述了耶稣的一生,神龛之间用壁柱、壁架和讲台隔开,神龛之间散布着 128 尊小雕塑。在祭坛正中安放了一座代表塞维利亚地方保护神国王圣母的木刻雕像,雕像前摆放着王室成员的骨灰盒。

登塔的入口在大教堂大殿内的一个角落里,登塔的路是旋转的斜坡,没有台阶(据说是为了让骑马的人可以一路骑到顶上),一共要走34层,每层都有显示所在层数的数字。上到塔顶,就是一个上方悬挂着大钟的正方形钟楼平台

由于是淡季又错开人流最多的中午,塔顶人流尚可。站在这里可以一览塞维利亚全城风光。四个方向有不同的景色,塞维利亚城区以白色外墙的房子为主,高楼不多,挺漂亮的。

橘园也是伊斯兰的特色,中央和四角有小喷水池,橘子树上还挂着许多橘子,在旁边的长椅上休息一会觉得舒服极了,大教堂参观的最后出口就在橘园一侧。

虽然大教堂大殿的顶部的灯光富丽堂皇,但庞大的教堂空间内还是无法摆脱哥特式教堂惯有的阴暗感。
很多区域都是用铁栏围起不能进入的。塞维利亚大教堂范围内仍有少数仍保留伊斯兰风格、清真寺痕迹的厅,厅中央有一个小喷水钵,地面也是伊斯兰风格的马赛克地砖。
塞维利亚大教堂和科尔多瓦大清真寺都是在清真寺基础上改建或重建为天主教堂的,但是无论是外部还是内部,还是可以看出两者在改建程度上的区别。塞维利亚大教堂已经基本很难看到原来旧址上清真寺的面貌了,而科尔多瓦则保留得相对多一些。

第3天
2017-01-27 周五
离开塞维利亚

下了一夜雨,第二天要离开塞维利亚去往格林纳达。推门走出酒店,云开日出,大教堂在蓝天白云的映衬下格外好看。

太阳洒在了四周的建筑物上,但是一片乌云飘来,雨点又落下来了

Sevilla兴于航海、也衰于航海。
蒸气机的出现远洋航运和万吨巨轮使海港开始兴起,西班牙在海上的霸主地位随着英西战争的失利和直布罗陀被英国占领而失去,塞维利亚跟着强盛一时的西班牙王国开始衰落。
1869年Suez运河开通,连通了地中海沟通红海与地中海,使大西洋、地中海与印度洋联结起来,喧闹数百年的塞维利亚逐渐走向平静,坐在河岸的饭馆里,没有了络绎不绝的船队、也没有了铸币厂轰鸣的机器声,只有对面的黄金塔安静的坐落在河岸,似乎诉说着过去的辉煌、又似乎享受着眼前的闲适生活和灿烂阳光。
而至于我,这是多年前的一个愿望,站在塞维利亚的大教堂穹顶下,追忆曾经的那些逝水流年。

去往格林纳达的路上

让前台帮忙叫了出租到了武器广场汽车站,买了简单的食物,准备带到车上吃。汽车站的厕所男士免费,女士投币进入,每次2毛

三个人的的车票36欧左右,少年和我们同价。果然是比高铁便宜好多。但是司机开的略不舒服,我们三个都有点晕车的感觉,还好不严重

朋友圈在刷五福领的红包,在刷年夜饭,而我的就只有一根硬的可以砸人的棍子面包夹了点火腿,感觉错过了全世界呀!

拥挤的格拉纳达汽车站。

门口叫了出租,司机年级颇大,开到酒店大约10欧。但是老爷爷估计对老城区地址也没有十足把握,把我们放在路口,也没指对方向车就走了。于是我们拖着行李一顿狂找。

让人蒙圈的公寓

酒店再一个教堂的一面墙这里,门帘总共这么大,不是一般的难找,路上截了个当地老爷爷才把我们带到门口。

狗狗在门口拉了粑粑,欢迎我们到来。

之前邮件和前台小哥反复确认到达时间,他在办公室等我们。办理完入住手续,我们就再没有遇到过他

公寓在四楼,挺大的,区别前两间,这个更有家的感觉。超级大的阳台,可惜太冷了,没怎么享受到

厨房设备齐全,但是没有任何调料,每一家都这样,所以即使要做饭,住的时间短也就限于用微博炉和烤箱了

booking评价9.1,都挺好的。唯一缺点一楼有一个酒吧,而我们遇到周末,晚上特别特别闹。

街头

伊莎贝拉广场:广场上竖立着哥伦布与伊莎贝拉女王签订出海协议的塑像,以纪念这一历史事件。广场上有喷泉,有长椅,适合悠闲地休憩。

按照某人的性格,新到一个城市,当然先熟悉周边交通。这是广场附近去往机场的巴士站。因为光顾着找车站,忘记去市中心取明天上阿宫的门票了,这是后话。

在欧洲历史上,能与伊莎贝拉女王相提并论的只有当年的英国女王伊丽莎白吧。中国历史上女王不多,严格地说只有武则天了吧!
伊莎贝拉自称女王,合法性成疑。她和丈夫伊莎贝斐迪南开始时处于下风。女王到处奔走,以致流产。可夫妻俩精诚合作,将个人财宝和教堂的银器全部抵押,用作军费,筹建了一支强有力的军队。1476年3月1日,西班牙军队和葡萄牙军队在图合郊外决战,双方共战死10,000人,相当惨烈。最后还是葡萄牙军队撤退了。
这也就是著名的天主教双王伊莎贝拉和费尔南多。他们于1492年攻下了摩尔王朝最后的都城格拉纳达,统一了西班牙境内为天主教的世界。也是在那一年,双王支持的哥伦布发现了美洲新大陆。

格拉纳达大教堂,路过免费进去参观。这里原来也是清真寺的旧址。

教堂前面打鼓的,乐声动人,少年听呆了,拿出硬币投入前面的盒子

第4天
2017-01-28 周六
格拉纳达阿尔拜辛区
Albayzin

阿尔拜辛(Albayzín)是西班牙安达卢西亚城市格拉纳达的一个区,保留了狭窄而蜿蜒的中世纪摩尔街道。1984年与著名的阿尔罕布拉宫一同列为世界遗产。 阿尔拜辛位于面对阿尔罕布拉宫的小山上,不少旅客到阿尔拜辛,主要是从圣尼古拉教堂的角度,来观赏阿尔罕布拉宫。

山脚下的广场上,卖艺的人儿。

阿尔拜辛区的亮点包括阿拉伯浴室、格拉纳达考古博物馆,和修建在摩尔人清真寺遗址上的救主教堂(San Salvador)。阿尔拜辛还包含一些原来摩尔人的房子,各种餐馆,其中几条街道经营北非小吃店。

犹如迷宫一般的小巷和建筑物白色的外墙一直保留到今,没有设么改变。用鹅卵石铺就的小路,高高低低起伏,小道上常见人为铺就的各种图案,街道十分幽静。

弯曲小路上停的车辆,每个司机都是大神。

格拉纳达大学超级迷你。

天主教国王并不认为包括摩利斯科人在内的摩尔人是新政体的良民,他认为大部分人只是假装顺从,在等待报复的机会。 于是,国王下令焚烧阿拉伯手稿,追捕摩尔族农民和商人,后者要么流亡,要么改信天主教。改信天主教的人是为了保住财产和生存,被迫改宗,居住在西班牙,但仍对天主教不以为然。

大部分人则选择跨海南逃,最后,一批最坚强不屈的摩尔人选择了阿尔拜辛作为反抗据点,西班牙人花了好长时间才把它摧毁。
起义被镇压了下去,摩尔人还是继续住在这里。所以,阿尔拜辛区有着伊斯兰城市的典型特征:密集且不规则。“城区内的道路曲折狭窄且陡峭,路面铺满石子,每走一步,路的宽度都会有变化,多数情况下,道路的尽头都会出现台阶或者城墙顶上的通道,偶尔出现一段较宽的坡间平地和小广场,此时便会觉得柳暗花明又一村;有时也会有置身于迷魂阵般的感觉,步移景异,一段一段地映入眼帘的是阿尔汉布拉宫城墙上夹种的葡萄园(阿拉伯语称之为“卡门”),别致的纳萨里传统民居,错落有致的住房、楼阁、喷泉、花台。”
看到资料里说这里有时可能会有不安全的因素,果然我就遇到了小偷--两个跟在身后的姑娘拉开了我的双肩包。幸好技术还欠火候,及时发现再加上之前看过太多警示,包里也没什么钱。
但是希望其他游客注意。

圣尼古拉斯瞭望台
Mirador de San Nicolas

圣尼古拉斯眺望台位于格拉纳达最古老的城区阿尔巴辛区,原先是摩尔人最早所建的堡垒,也是基督徒光复当地后摩尔人及犹太人的避难所。由远处眺望,整座山丘就像是座白色的小村庄。

这里最有名的景点就是圣尼古拉斯眺望台" Mirador de san Nicolás “,毗邻阿尔罕布拉宫,可以俯瞰全景,当夕阳西下时的余晖照耀全城时,站在圣尼古拉斯眺望台的你仿佛置身于风景名信片中。

圣尼古拉斯观景台,从日落前1.5小时开始人就开始越来越多,到日落前半小时,观景台能看到阿宫的地方全部挤满人

世界级的明信片角度。远处的建筑就是著名的阿宫,我们第二天要去的地方。

所有相爱的人都在这里留下合影。

冬天,大约6点左右日落,夏天欧洲天黑得晚,要等到太阳下山得9点以后了。

年夜饭

我们的年夜饭,格拉纳达综合排第一的餐馆,永远人声鼎沸

去的早,人还不多。在门口等了半天等人派坐位。侍应超级忙,不是态度不好,不是看不起中国人。最怕每每拿这个说事的国人。入乡随俗,如果侍应忙不愿等候而自己硬闯找座位,最后招白眼,那是活该,与国籍无关。

前菜送的。面包要钱的,本来以为太多了,结果全部吃完,因为西班牙菜偏咸

之前吃了好多道火腿,但是看到店里挂了不少,揣测会是招牌菜,于是又点了。嗯嗯,好吃,每家的火腿味道都不同,但是都好吃。

白色的鳕鱼,绿色的牛油果,深色的鱼子酱,红色是不辣的菜椒。搭配在一起层次丰富,味蕾的一种体验。

牛排配土豆片。牛排没我煎的嫩,真的。

自制tapas。店里分两种坐位。站着的可以点tapas,坐着的只能看菜单,点大菜。西班牙人胃口超级小,每回才刚点1/3,侍应就不让我们点了,连说够了够了你们吃不下的,今天差点没着急和他说大年夜啊是我们的年夜饭。想着家里的小伙伴们拆马爸爸的红包都拆了整两亿,吃个年夜饭至少十几道铺满一个圆台面,总觉得错过了全世界。

吃完吓一跳,边上等着的都是穿貂的,好想伸手去摸一摸

去往阿尔汗布拉宫的路上

格拉纳达王朝,西班牙最后一个阿拉伯王朝。一群来自沙漠的游牧民在此定居下来,创造出这样一个特殊的水与影的世外桃源。它的外表简朴利落,内部却精美的令人感到疯狂,犹如一名典型的阿拉伯姑娘,出门在外黑纱遮面,美丽只对家人绽放。这也是本次行程中最为纠结的一个景点--阿布拉汉宫。作为世遗,每天严格控制进场人数,于是先是买不到票,官网一放票,就刷不到我要的入场时间,找了淘宝代理,再是问不清取票的具体方式,最后读了好多遍大神们的入园行走攻略我依然一头雾水……好在最后当我们在天蒙蒙亮就登山排队取票入园,冻得瑟瑟发抖,这一切都是值得的

广场附近坐车3巴士上山,每人1.2欧。大概7点光景,外面天色是这样的。

没有在网上买到票的,可以当天在大门口排队买票,只限当天参观。据说旺季时要买到票都是凌晨4-5点过来的,淡季还好,7点多到的,大约30-40人的队伍

在网上预约过门票的排另一个队伍,来的早的都是国人

换票窗口大约8点开,管理有条不紊,看得出有应对大客流的经验。我们被引导去窗口换票,要带好护照喔。

卡洛斯五世宫殿
Palacio de Carlos V

8点入园了,这时天色慢慢亮了起来,是个好天气

查理五世宫位于阿尔罕布拉宫内,带有鲜明的文艺复兴风格。
任性的查理五世希望靠近阿尔罕布拉宫建造一个与皇帝身份相称的永久住所。这座两层的宫殿下层采用塔司干柱式,而上层是爱奥尼克柱式。其内部有一个圆形天井,在当时相当前卫。天井的下层采用富于装饰的多立克柱式的柱廊,而上层采用没有装饰的爱奥尼克柱廊。
  这座建筑就在纳塞瑞斯皇宫旁边,属于文艺复兴风格式的宫殿设计,与阿尔罕布拉宫传统的伊斯兰建筑风格形成明显对比。这座宫殿并不需要门票就可以免费进入参观,内外部都值得仔细观看欣赏。外部有许多精美的浮雕作品,内部宫殿有两层,中间是圆形庭院。白天的时候,随着时间变化,阳光从不同角度照亮楼层的部分区域,光比比较大,要拍摄的话,清早、傍晚和晚上应该有比较合适的光线。
查理五世宫是一处宏伟壮观的文艺复兴风格的宫殿,宫殿分为上下两层,下层的圆形庭院被32根威严矗立的圆柱所包围,最初被当作斗牛场,建筑师是“文艺复兴三杰”之一米开朗琪罗的弟子。底楼的博物馆展出了陆续在阿兰布拉宫发现的大量展品,多是具有明显伊斯兰风格的硕大无比的花瓶和陶器,上层是美术馆,
 

我们说先参观这里再去纳塞瑞斯皇宫,所以感觉还好。曾看到反过来参过的人评价:在所有这些当中,如同这些消失了的东方世界的遗迹摆脱不了的入侵者一般,查理五世的文艺复兴风格的宫殿就像是关于权力与胜利的格言一样,严肃地站在那里,一个典型的正方形。”对,查理五世和那个典型的正方形很般配。

除了双王以外,伊莎贝拉的次女娜与菲利普的儿子、生于1500年的查理五世也是个值得浓墨重彩的帝王。 他在1516年和1519年白白地获得了一个庞大的帝国,在欧洲历史上只有罗马帝国、查理曼大帝的统治区域可以与此媲美。
查理五世的遗产来自各个方面,他从伊莎贝拉那里继承了卡斯蒂利亚,从斐迪南那里继承了阿拉贡等地,又从他们手里继承了很快完全征服的新大陆,这些都属于西班牙。从菲利普和接着被选为神圣罗马帝国皇帝那里继承了荷兰、卢森堡、洛林、奥地利和德意志等地。当然,这是个理论上的帝国要比古罗马帝国虚幻得多。
查理五世虽然是西班牙的国王,但他的体型与气质与天主教双王与母亲华娜没什么关系,基本上来自父亲菲利普低地国家人的遗传。他会使用多种语言,有次开玩笑说:“我对上帝说西班牙语,对女人说意大利语,对男人说法语,对我妈妈说德语。”
关于查理五世的这座建筑,当年大仲马的一字评语:“丑”。它像一个粗壮的大汉跑到小姐的闺房里嚷嚷着,不肯离开。如果有人相信风水,一定会以为查理五世是在有意掐断摩尔人的龙脉,让他们再也无法兴旺发达。
  

卡洛斯五世宫二楼圆形走廊上的木质天花,风格还是挺典雅的,另外支撑两层的柱子也值得关注,分别为多立克式和艾奥尼克柱式。值得一提的是,卡洛斯五世宫内还有一个美术馆,以及阿尔罕布拉宫博物馆,位于一楼的博物馆凭票免费进入,很多珍贵的阿宫物件、墙面、手工艺品等,千万不要错过。

阿尔罕布拉宫
The Alhambra

我们预定进入纳塞瑞斯皇宫的时间是9点,意味着9点半进入,8:45左右要去排队。这些时间的规定有点奇怪,没身临其境的人很难撺起来理解清楚。

站在纳塞瑞斯皇宫入口平台眺望对面,就是我们昨天一路爬上去的圣尼古拉斯眺望台

太阳渐渐升起,远处的景致如油画般鲜活起来。

下面是查资料时网上看到的,其实建筑也是历史的一部分,稍微了解下挺有意思的。
对于我们再熟悉不过的故宫。大抵是:他们从北京的大清门入宫,从天安门到午门,在两旁朝房夹道中笔直地走了约1,700多米的狭长空间,再经过午门更狭长的门洞,一直“进深”到太和门广场忽然变成“横阔”的景象,除了感到豁然开朗之外,几经折腾同时又战战兢兢的身心都完全进入“臣服”的状态。
阿尔汉布拉宫与故宫完全不同,没有故宫的非凡气势和壮阔雄伟,但这座巨大的立方体的王座厅堂却是匠心独运,光芒四射。我站在王座前,想象自己望着桃金娘庭院的水镜和雕梁画壁,是一种何等的惬意与自得。厅内还有很多小的厅室,“像极了沙漠中坐在帐篷角落的情景”。如果《漫步阿尔汉布拉宫》这种说法为真,将科玛莱斯宫看作是一座华丽之至的大帐篷,也许能解释一些我何以被如此陌生离奇的多彩氛围所感动。

从欧洲的古典建筑,可以欣赏到建筑本身的力学结构美,而柱子是建筑重要的组成元素,柱身犹如人体结构,比例与重量互相牵制配合;柱基、柱身、拱门与檐部等组成也使建筑更加坚实巩固。

在阿尔汉布拉宫完全看不到那种建筑的特性,取而代之的是朴实的建筑外观、轻盈且不沉重的墙身;光线交融于宛如蜂窝状的建筑装饰,厅内的圆柱与整体建筑结构,轻巧细致仿佛缺乏重力一般……

穆斯林建筑的风格是不能留白,所有地方都繁复繁复再繁复,一个个图案叠加,一层层花边叠加,最终占领整面墙,整个建筑物。

不知道,密恐患者住在这里会是什么样的感受。

随着游人步入桃金亭,在这里,嵌有金银丝的石膏花饰、蓝色的瓷砖以及令人惊叹的透视法的综合运用仅仅服务于一个目的,那就是保护水——中庭,这个阿尔汉布拉宫独特的庭院就如同一个水的殿堂:无论是桃金娘庭那些细细的柱子还是狮庭里的十二头石狮,当初都考虑到了它们的防护作用。

但是,在白天,甚至在夜晚,人们就会明白,在这里,时间与自然的各种细微差别——光与影、空气与土地、太阳与月亮持续不断的交汇与共存,也是在守护着阿尔汉布拉宫的核心:它的池塘、它的水井、它的水流。

后多年前我看过一部电影—后宫。在我的印象里苏丹后宫里的那些女人就住在这样的宫殿里。脑补画面很有带入感

GENERALIFE花园

GENERALIFE花园,面积非常大。看到柿子树,后来在店里买了两次,非常好吃。

不是旺季,几乎不用排队,加上我们也没在各景观前凹造型,大约参观了3个多小时。
走出最后一道门,大家都沉默不语。这里的穆斯林世界和我们平时了解那个极端暴力的绿教截然不同。
其实细数历史,西方世界和穆斯林仇恨了上千年 , 光是十字军东征就有 八次. 整整这一段历史中, 到底谁是野蛮 谁是文明. 其实毫无疑问 , 中土的穆斯林代表的才是礼教和文明, 童话是发源于阿拉伯, 数字,火药 ..是阿拉伯人带到西边的, 世界最大的图书馆在巴格达, 就连三大宗教的圣地 也在阿拉伯. 八次所谓的"圣战"才是真正的作恶. 阿拉伯的帝国强盛的时候 ,他们没有四处侵略, 而是用宗教感化人民 , 发展贸易 研究科学.. 历史上真正稍微有一点强大就四处作恶的其实是欧洲。
而在欧洲最黑暗的那段历史时,是穆斯林文化照亮了伊比利亚半岛……
而现在他为什么变成了全世界的公敌,不是我的范畴可以解释的

阿宫后的午饭

从阿宫出来后我们坐了c3返回,又去了昨晚用餐的No.1的餐馆吃午饭。

没想到午餐时间也是人满为患,我们坐到了门口的小巷。

午餐坐座位也可以点tapas。全权交给侍应决定吃什么,唯一纠结就是这点够么,结果当然是扶墙出来。

正义门

酒足饭饱,回酒店午睡,旅行当然想用有限的时间去更多的地方。但是体力也是相当重要的。适当的休息是为了后面玩的更好,同意吧?
睡足两小时以后,吃水果喝酸奶,再次出发,去了伊萨贝拉广场附近,没走多远又到了正义之门附近。
正义之门建于1348年,是阿尔罕布拉宫的主门。如果游客已购买了阿尔罕布拉宫的门票,可以攀过Cuesta Empedrada 向左,就能到庄严的正义之门。
这个门是阿宫距离步行上山最近的一个门,从伊莎贝拉广场走到正义之门,1.3公里,大约需要10多分钟左右),不需要门票就可以进入。而阿宫售票处的门(也走到正义之门需要6、7分钟。
沿阶梯而上,四周有不少好玩的商店,买的异域风格的商品。

当地最有名的木器,全世界最著名的手工制作国际象棋的地方。

惟妙惟肖的象棋,少年反复流连,可惜看中的太重了,带着不方便。

摩尔人风格的瓷砖冰箱贴,

逛到华灯初上,吃完晚饭回酒店,打包行李准备离开,明天将是最后一站-巴塞罗那之旅。

我们走过科尔多瓦,走过塞维利亚,即将告别格林纳达,离开安达卢西亚。这些地方的每一块城墙每一块砖都见证过伊比利亚半岛从壮大到衰败的历史。
其实西班牙强大始于伊莎贝拉女王与哥伦布的航海探险,那是一段关于决策与征服的恢弘历史,是西班牙被送上强国之路的序曲。
在取得了源源不断的强大物质支撑后,号称是威力无比的王国海军,打着拥护天主教的旗帜和新教徒作战,和新大陆、荷兰、奥地利以及整个欧洲在陆地海上进行交战。计划并吞实力衰退的葡萄牙,怀有称霸欧洲甚至称霸全世界的野心。
  然而,其兴也勃焉,其亡也忽焉。当无敌舰队被德雷克击溃,领土丧失,王位更迭,独立战争,海上霸主迅速衰落,兴亡不过300余年。

我给你的爱写在西元前
深埋在美索不达米亚平原
几十个世纪後出土发现
泥板上的字迹依然清晰可见

我给你的爱写在西元前
深埋在美索不达米亚平原
用楔形文字刻下了永远
那已风化千年的誓言 一切又重演
……
上一季以大航海之名--马德里不思议
下一季以大航海之名--巴塞罗那你是我的眼
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