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以大航海之名--巴塞罗那你是我的眼

@郁郁sh

以大航海之名--巴塞罗那你是我的眼

第1天
2017-01-29 周日
离开格拉纳达

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如果一生只有一次机会旅行的话,那么一定要去巴塞罗那。
  Lonely Planet

有人为了一睹高迪的百年烂尾楼-圣家堂,有人要寻觅毕加索年幼时的生活痕迹,有人梦想着轻吻一下诺坎普的草皮,也有人只是想懒洋洋地躺在沙滩上沐浴地中海的灿烂阳光……
高迪说过“只有疯子才会试图去描绘世界上不存在的东西”。我当然不是疯子,但的确是一名在平凡生活中蹉跎太久的中年人,偶尔需要这种疯狂的力量,所以我来到巴塞罗那,我要用高迪的眼去看看这个城市,看看这个世界。

你是我的眼
带我领略四季的变换
你是我的眼
带我穿越拥挤的人潮
你是我的眼

你是我的眼
带我阅读浩瀚的书海
因为你是我的眼
让我看见这世界
……

按之前探索的路线,拖着行李从公寓步行10分钟左右,到达广场附近的机场巴士站.格拉纳达总共就一个机场,从市中心打车过去30欧左右,机场大巴2.9元,大约行驶时间45分钟。因为是周日,机场线班次减少,大家去的时候一定看好指示牌上标注的时间。

明明出发挺早的,但是巴士迟到,到了机场换登机卡的窗口少,安检工作人员少,登机口同样,于是明明预加了很多时间,最后连机场免税店都没来得及逛。最后回程在巴塞罗那机场依然领教了,做什么事都不着急的西班牙人的作风,哎

伏林航空,欧洲著名的廉价航空,有时候同样路程,机票比火车票还要便宜。官网要翻墙,同样用了app购票很方便,买完票发现免费的23公斤行李是可以带上机的登机箱,我们20寸以上的要再买行李费,一个包15欧吧。

飞行很顺利,但是我们走蒙圈了,下了客舱和大部队走岔了,莫名其妙没领行李就出去了。转了一圈觉得不对,只好拿着机票护照找工作人员再进入到达厅,老丢人了。后来发现坐在最后几排的客人都和我们一样走反了,等我们拿好行李,韩国妹妹还继续在绕圈。这明显是机场标示不清的问题。

初到巴塞罗那

巴塞罗那位于伊比利亚半岛的东北部,濒临地中海,是西班牙第二大城市,加泰罗尼亚自治区的首府,同时还是巴塞罗那省的省会。
在西班牙历史上,巴塞罗那比马德里更为古老,也更为重要。先是西哥人的首都,后来是巴塞罗那有权势的诸伯爵的领地。1137年成为加泰罗尼亚和阿拉贡联合王国的首府,此后变成一座极其富裕而显耀的城市。15世纪初期巴塞罗那及其所辖地区并入西班牙国,此后马德里与巴塞罗那之间一直存在着激烈的竞争,作为这个国家名列前茅的海港、商业中心和工业城市,巴塞罗那日益繁荣。
巴塞罗那城又是加泰罗尼亚文化的发祥地,是第一个发行报纸的欧洲城市。很多巴萨人甚至觉得自己不是西班牙人,这里的许多阳台上都挂着加泰罗尼亚旗帜。
事实上加泰罗尼亚要求独立的呼声从17世纪起就一直没有停止过。1714年9月11日,作为加泰罗尼亚自治区首府的巴塞罗那被波旁王朝腓力五世手下的贝里克公爵率军攻陷,自治被取消,加泰罗尼亚语被禁止作为官方语言。加泰罗尼亚人将这耻辱的一天定为民族日,代代相传。1933年马西亚再次宣布加泰罗尼亚独立,但进入佛朗哥独裁时期后,独立再次被取消。

像这样挂着加泰罗尼亚旗帜的阳台到处可见。我们在巴塞罗那的公共场所总能看到作为官方语言的加泰罗尼亚语排在最前面,其次才会出现西班牙语和英语。近几年,加泰罗尼亚要求从西班牙完全独立出去,并举行过多次声势浩大的运动,但2014年4月西班牙议会再次高票否决了加泰罗尼亚要求独立公投的提案。

打了车到公寓,巴萨明显比马德里大。怕司机不认路,又把我们丢在路口,一路紧张的开着导航,公寓在圣家堂附近,有的阳台甚至可以看到教堂,可惜我们是低层。。

瞄一眼圣家堂,他在不同的时间,因为太阳的折射,发出的颜色也完全不一样。

圣家堂附近的公寓

公寓超级大,三个睡房加上客厅的沙发睡六个人也没问题。

小小的阳台,如果另一面应该可以看得见圣家堂吧

我们看出去是这样的路景。有点是位置好,离圣家堂和地铁步行三分钟,圣保罗医院8分钟,附近三个超市,餐馆无数。缺点是屋子太大两个壁挂空调力量不够大,电器开多了,会跳闸,还有就是上网信号非常不好,经常处在掉线状态。

附近有迪亚天天,家乐福,还有一个叫不出名字的超市。我们放下行李就开始采购,毕竟要住五个晚上了。马德里的自来水是雪山融水,非常干净,可以饮用。科尔多瓦的水更是带着甘甜,然而到了巴塞罗那就不行了,自来水煮过以后依然带着咸涩的味道。我们一致觉得比上海的水质还糟糕。

巴塞罗那主教堂

到了巴萨的第一个景点,巴塞罗那主教堂。欧洲大部分城市最重要的景点一般都是主座教堂。但巴塞罗那因为高迪的光芒太过闪耀,主座教堂居然被排到了非常靠后的位置。但不得不说,这座教堂还是非常漂亮。可惜是外部周围紧贴着的建筑太多,无法很好地欣赏外观,但内部还是可圈可点。

教堂建于13-15世纪,虽然不及后来的圣家堂名气和规模大,但仍为天主教巴塞罗那总教区的主教座堂,这也许到圣家堂完全竣工后才会有所改变。大门正中肃立着耶稣的雕像,十二位门徒分列两侧。教堂墙上和屋顶装饰着各种各样的怪兽,据说是此建筑的一大特色。

u2的with or without you 在人来人往的大教堂门口响起,歌者声音清亮,吉他声悠扬,一如几年前在萨尔茨堡的广场听到有人弹唱教父里的主题曲……此情此景可待追忆,慢慢的都会变成过往,变成回忆片段里的一张张明信片

我们去德国维也纳除了哥特式还见过不少巴拉克,洛可可风格的教堂,但是在西班牙几乎只有哥特式。一方面由于大部分教堂建于12-15世纪收复失地运动期间,一方面由于西班牙受法国和德国的影响比较大。“哥特”原指野蛮人,是罗马艺术拥趸们对中世纪兴起于法德等国的这种艺术形式的贬称。特点是尖肋拱顶、飞扶壁、花窗玻璃、繁复层叠的门饰和多根细柱组成的束柱。外观给人一种向上升腾的感觉,似乎可以直达天堂。内部阴森肃穆,空灵神圣,少许阳光透过彩色花窗带给人魔幻的感觉。通常一个布满雕塑层层推进的大门带着强大吸力将人引入教堂,进入后立刻用高大空旷将人变得异常渺小。初次进入几乎都会有一种不寒而栗的感觉。
哥特式风格将华丽的色彩留给了彩色花窗,与壁画的功能一样,它是教会向不识字的信众讲述圣经故事的绝佳手段。

标准的哥特式教堂,顶部非常非常高,室内灯光灰暗

对着彩绘玻璃窗的一面要稍微亮一点。第一次去欧洲的时候,读了好多关于教堂建筑的资料,慢慢发现还是可以窥探一二的。欧洲就是这样,人文的东西太多,没做好功课,不用逛到第三天看到教堂就会吐的。

教堂内部还有一个回廊,纪念13岁的埃乌拉利亚(Eulalia)是位圣女,但是粗略一圈没有看到,因为要赶去毕加索博物馆,就放弃了,结果……

教堂的位置也是哥特区的所在。
哥特区是巴塞罗那的旧城区四个小区中的一个,许多建筑建于中世纪,有一些可以追溯到古罗马时代。老城区的大教堂和皇家宫殿至今依然在使用,保存完好。其中圣玛利亚教堂(Santa Maria del Mar)以及在蒙加达街上修复一新的几座宫殿和豪宅,都是老城区可圈可点的亮点。同时老城区还有罗马城墙的遗址。老城区不大,非常适合步行游览。有许多有趣的小店里可以找到新锐设计师的作品。
但是西班牙人工作时间和我们内陆一些城市相同,中午休息的时间特别长,从1点到4,5点大百货公司,旅游纪念品店以外的不少店是关门休息的。

毕加索博物馆
Picasso Museum Museu Picasso

去往毕加索博物馆的路口有一家卖面具的商店,推开门简直到了另一个童话世界,也许在威尼斯不稀奇,在西班牙还是第一次看到。

坐落在哥特旧城区里的毕加索博物馆,由5座优美的宅邸组成。这里曾是毕加索的寓所。由于他成名在法国,最好、最成熟的作品大多流散在国外,在他成名后西班牙才全力收集其少年时期的习作、画作。馆中藏有毕加索的3500多幅作品,还有毕加索的亲笔原稿,其中很多是由画家本人于1970年捐献的早期作品,甚至是幼年时期的画作。
按照攻略,周日下午5点-8点免费开放,怕刚限免人太多,我们故意溜达得慢一点,可是到了也就5点半左右,发现当天限免的门票已经发完了,哎,一大波和我们一样失望的游客。
必须说一下巴萨的门票非常贵,又小气,马德里普拉多限免人再多,大家排队等呗,就算馆内限制参观人数,也是可以排着等里面看完出来再放人的,不是说好有三个小时的时间吗?

入口,大部分都是失望的买不起票,跑了冤枉路的游客。说真的,稍微做下功课就知道为什么这么多人蹭限免,因为巴萨的门票实在太贵了太多了。

上面就是毕加索的故居,但是来晚了进不去呀

认真想想,也就是个伪文艺爱好者,既然命运让我们错过,后面就不用再勉强了。把门票钱省下交给礼品商店吧。话说巴萨每个景点都有自己特别的纪念品,在日本应该就是限定商品的意思吧,反正错过了后面就买不到了。比如图上老毕那个人形玩偶,我就好后悔。

毕加索招牌款的蓝白条t,大师到底是大师,预知了N多年以后muji的风格。到巴萨的第一次限免就出师不利,明明说好要做我的眼,带我去看这世界的,最后还是输在一张门票上,可哪知,后面几乎所有的错都离不开门票。门票,还是门票。

我们在马德里的索菲亚看过不少毕加索的作品
毕加索从正常学院派,过渡到像莫奈的印象派,再到像梵高的印象派,再到后面自成风格的蓝色时期、粉色时期,以及后面的看不懂时期。
毕加索年轻时的画风还是很主流的人,圣母的脸闪着光辉,衣服华丽有质感,标准的宫廷派画匠。后来也不知道经历了什么,一个大大的跳跃,就上升到我们凡人难以理解的高度。
少年本学期的美术成绩还不错,至少比他小学时好太多。后来听到同学家长抱怨,班里好多学了7,8年画的孩子反而拿了低分,那种长期在少年宫华山美校,定期要去考级的学习,我一直不忍少年参加……琢磨了半天,少年的美术老师应该是毕加索这一派的,不然他如果慧眼识英雄,从一堆精致的作业里,挑到了少年犹如天马行空的创作呢?

海边,巴萨

走着走着就到了海边。地中海的海边啊!游艇码头边停满了各种迷你型的游艇。

对着游艇码头的餐馆价格略贵,一路走下来,巴塞罗那的物价最高,一样的菜比马德里比安达卢西亚的都要贵10%-30%

码头对面有一排摆摊的。盒子里类似香肠的,是色拉米,比萨上面的那种。

第一次看到可可果,之前在大航海时代里从马六甲的海峡见过无数次。在这里买到了好吃的手工巧克力。

过了马路还有很多餐馆,离码头远一点价格自然便宜一些。门口拉客的侍者非常有意思,我们看了下价格就走进去了

吃到了配蜜瓜的Serrano火腿。火腿的味道巨好吃的蜜瓜抢去了风头,但必须说,两者是很搭的

生牛肉,切的薄薄的,撒上芝士。

终于吃到青口了,后面就一发不可截止。

墨鱼海鲜饭,吃过最好吃的墨鱼饭是在马德里公寓后面的老店里,点了双人份,还给了大碗芝士,拌在一起连锅子都要舔得发亮了。

饭后送的酒和饮料,这家随便进的餐馆,吃的相当愉快。

夜的圣家堂

看到地下入口出竖着红色标有M字样的菱形灯箱,那就是地铁入口。巴塞罗那每条地铁线分别由不同颜色标识,仅看颜色也能辨清。饭后搭了地铁回家,一定要买10次票,巴萨的10次票比马德里核算,9.9十次。而且巴萨也比马德里大,用脚丈量要走废的。

地铁站出来,看到闪着金光的圣家堂。

圣家堂对面的小池塘可以拍出教堂的倒影,也几乎永远人满为患。

第2天
2017-01-30 周一
Els Encants Vells跳蚤市场
Els Encants Vells

家乐福买的披萨用微波炉加热,不是白芦笋的季节只能吃罐头。

Els Encants Vells跳蚤市场是典型的巴塞罗那市场,也是欧洲较古老的市场之一

比马德里的那个市场强一点,但是也真不咋滴,虽然我是很喜欢逛这种集市的人,但也是空手而归,连问价格的欲望都没有。

市场有三个楼面。每周一,三,五,开放。各种小玩意——旧的、新的衣服、二手家具、画作、书籍、家电、花瓶等。

之前看到说市场里有小偷,游客要注意钱包,可是我们还有没有走到市场,离得老远,从超市出来,少年过马路慢了,一个人站对面等绿灯,等他再过来,就发现双肩包拉链敞开着。虽然没损失,但还是心有余悸,才来巴塞罗那两天,每天被偷一回。

而且巴萨小偷丧心病狂,连少年这样的未成年人都不放过。

海边,地中海

看了下地图,从集市出来,路过城堡公园,一直走一直走可以到巴塞罗那的海边,地中海啊!

但是奉劝各位坐地铁吧,巴萨好大,第一天这一段路就把我腿走断了。以至于后来有些做好攻略的景点都默默放弃了。到了海边,又看到一个游艇码头,估摸着巴萨有钱人挺多的。

地中海的沙滩,夏天的时候应该满是穿了比基尼的美女。而冬天是酱紫的。

少年在地中海的沙滩边做了引体向上,见我们拍照,隔壁大叔们纷纷露出绝招

在地中海的蓝天白云下跑步锻炼,和在帝都魔都的一片雾霾里运动感受是截然不同的吧,我好像跑过去问一下,您幸福吗?

沙子的手感不错,夏天光脚踩在上面应该很舒服。

沿路的风景

沿着海岸线走了好久,又要再往市中心走,这一天的运动量应该绝对占领朋友圈封面的。

无以解忧,吃个冰激凌缓缓吧。

沿路的风景不错

邮政大楼

路过一幢外观看上去有故事的大楼,大着胆子走进去看看,原来是巴塞罗那邮局总局。

建筑物内部很美 ,网上也没查到有什么典故。

这里目前还担负着实际邮局的功能,柜台里繁忙的处理着各种邮件包裹。

加泰罗尼亚音乐宫
Palau de la Musica Catalana

看到这堵墙,加泰罗尼亚音乐宫就在他的右手边。

由多米尼格于1908年建造完成,是目前世界上最精致典雅的音乐厅之一,有梦幻般的“道钉屋”之称。其瑰丽的色彩,充满象征意义的装饰,使得这座音乐厅具有神奇而温馨的特色。至今仍在使用中,每天都有音乐会。

据说这座音乐宫是欧洲唯一可以在白天依靠自然光照明的演出大厅,那么光线从哪里来呢?它的中心像个大水滴一样垂下来,颜色由红色逐渐演变为橙色、黄色,直到周边的蓝色,象征着蓝天中的太阳散发出金色的光芒。

都喜欢马赛克元素,多米尼格的风格比高迪更梦幻更细腻一些

之前大热的韩剧--蓝色大海的传说,曾经在音乐厅门口取景

就是这个角度,除了巴塞罗那,格拉纳达和其他一些城市也是外景拍摄地,估计也是这部韩剧带动了超多的韩国游客来到西班牙。

剧院内部有购票参观,每小时组队开放,但是更聪明的游客发现音乐会的门票也并没有比参观价格贵多少,于是纷纷上网购买音乐会的门票,我也尝试了,并且买到了票,但是后面挺悲剧的,这是后话,

加泰罗尼亚广场
Plaça de Catalunya

再继续往前走,到了加泰罗尼亚广场,它西班牙城市巴塞罗那市中心旧城区的一个大型广场,数条重要街道交汇于此,是城市购物、娱乐和交通中心。广场周边高楼林立,商店毗邻,还有各种档次的餐馆和酒吧。面积50,000平方米,又以喷泉和雕塑闻名。

而我记得的则是各种鸽子,不怕人,异常肥硕,一大群一大群的等着游客喂食。

像所有的欧洲著名广场一样,加泰罗尼亚广场并不大,它也没有威尼斯广场那样经典的延续性的城市设计,它只是一个好几条街道交汇形成的广场,有一些精美的雕塑和喷泉。代表更多的是一种历史和人文的象征,四面八方的人们聚集在这里,观赏鸽子。我们在这里玩了好久,2欧的鸽食换来无比欢愉的亲子时光。

tapas 24

穷游上推荐的tapas 24,位置不错,在巴特罗之家附近

据说是一个米其林厨师开的非米其林餐厅,这么说,这个套路你应该懂了吧。

说是tapas,其实是创新的tapas。同样分量和价格也创新了,是我全程吃过最贵,性价比最低的一家。必须说这一路,穷游推荐的几个著名餐馆都不靠谱,不是贵了就是不怎么好吃,或者又贵又不好吃。

果汁很好喝,红色的是桃子汁,喝了1/3,侍应说给我换一瓶,因为刚喝的那瓶放的时间长了点,应该下架的

松露用奶酪加豆苗煮了,锅子炒鸡小,每天两勺子就没了

店里除了创意tapas外开放厨房也是卖店,不差钱的可以试试,毕竟除了贵,味道还是很不错的。

巴特罗之家
Casa Batllo

在巴萨的不和谐街区有很多之家:特德拉斯之家,科马拉特之家,阿马特耶之家,耶欧莫雷拉之家,米拉之家,大都是高迪和其他著名建筑师的作品。用大白话翻译其实就是张家姆妈的亭子间,隔壁胖爷叔的照片间,跳舞公公的客堂间……我们先参观的高迪的巴特罗之家。这里也是花儿与少年里六个人拍合影的地方。

不得不说,到了巴萨最大的感受是票价好贵,随随便便10多欧,20几欧的也很多。所以拿到讲解器的第一段就是说谢谢大家前来参观,因为没有政府补贴完全自负盈亏的,门票收入要缴高税,所以票价高昂,谢谢每一位买票参观的游客的支持。当然 因为门票巨贵,排队的人并不算多,几分钟就到了,所以根本不必提前买票。


巴特罗之家的灵感源自加泰罗尼亚的民间故事:圣乔治屠龙救公主。
这么一个烂俗的故事在高迪这里得到了全新的诠释。屋顶渐变色的鳞片是巨龙的脊背,而十字形的烟囱则是勇士的圣剑。楼道里扶手的皇冠是公主的象征。形态怪异的窗户像巨龙的血盆大口,白色的窗台像面具又像獠牙,客厅外面的窗户更是采用人骨形状的支柱,外墙上白、蓝、绿、棕的喷漆既像龙喷溅出的鲜血又让人联想到莫奈的睡莲。
巴特罗之家的另一个设计元素是大海。不管是各种家具来自海洋生物的螺旋状、海星状、水滴状、鱼鳃状、气泡状的花纹,还是整个天井从采光考虑从底层到天台是白色到钴蓝的渐变,还是电梯外面那波纹玻璃的围栏,都让走在巴特罗之家内部的游客恍若身处清凉的海洋世界。
达利曾这样形容巴特罗之家:"我看到了大海,怒涛翻滚的大海、波澜不惊的大海、轻风拂动的大海。"果然艺术之间是相通的,天马行空的高迪碰上超现实主义的达利,正在扭曲融化的钟表碰上波涛汹涌的房屋,不作太多评价,把高迪留给达利去解读吧

在巴特罗之家高迪同样表现出惊人的完美主义,从窗户大小随高度改变到以他独特的字体设计的门牌号,从对楼道用料的细致考量到房间彩色窗户的滤光效果,再到和米拉之家结构类似却因材料不同呈现出完全不同光采的天台和阁楼,巴特罗之家处处闪耀着他对自然的狂热和谦卑。

巴特罗之家的门票同样附送免费的语音导览,也有中文解说。它是一个手机改装而成,在点选了房间对应的数字后会根据重力感应呈现出房间有家具的样子和高迪的灵感来自于哪里。比如刚进门的一个椭圆形的窗户,如果把语音导览像拍照一样对准它就能看到屏幕上一只与窗户形状吻合的海龟悠然地游走。

手机三维立体的讲解器做的非常好,增加了互动性。这也是我选择来巴特罗之家的原因,本打算米拉之家放在晚上参观,可以看到更多的灯光秀,但是看完巴特罗之家后完全放弃了……

巴特罗之家里面有很多不同设计的灯饰,都非常漂亮。除了漂亮的吊灯,另外请留意天花,全部都有不同的纹理图案。在二楼大厅窗台旁最著名的一盏吊灯,顶上的天花并不是平整的,立体漩涡状以吊灯为中心向四周展开。

比较遗憾的是,为了容纳更多的游客,巴特罗之家那些锦上添花的高迪风格家具摆设都没有了,徒留了讲解器里的三维图片让参观者自己遐想

巴特罗之家的采光天井设计,外壁瓷砖从上到下颜色由深到浅。据说设计灵感来源于深海,高迪采用了15000块五种不同色调的蓝色瓷砖,越靠近建筑的顶层,瓷砖的颜色越深,阳光从上而下透入时能制造温和的光差,看起来就像从海底到海面般过渡,住客仿佛住在梦幻的海洋里。

巴特罗之家中常常可以见到毛玻璃的使用,透过毛玻璃可以看到采光天井里疑幻似真的影像。两采光天井之间是一座仍在使用的老式电梯。

仍有使用功能的电梯。看到这个就知道,巴特罗之家主要的参观对象是谁了……

巴特罗大师最标志性的烟囱设计。看宣传介绍这个阳台起码有一个半篮球场大小,其实到了现场才知道一丢丢大。

我可能收到了一张假的欧元。

说真的,也许我是非主流,总觉得巴特罗之家的美好在穷游的各大游记里都以至少160%的大小被放大了。就像每晚19:00中央电视台新闻联播那样,不是他不好,而是不如我想象的美好。用今年春节最流行的一句话说--我可能参观了一个假的巴特罗之家,而花掉的门票钱是真的。

转角遇到爱

米拉之家是高迪设计的最后一个私人住宅,三面波浪型的墙面,扭曲回绕的铁条和铁板构成的阳台栏杆、宽大的窗户非常吸人眼球。1986 年,米拉之家被Caixa de Catalunya银行买下,耗巨资整修。米拉之家的六层、顶楼和屋顶阳台对外开放,楼顶的烟囱十分特别,在阳台上还可以俯瞰部分市区街道,遥望圣家堂。

米拉之家有白天场和夜晚灯光场。晚场门票34欧,少年半价,不知道有没有涨价,看过巴特罗之家后意兴阑珊,门口拍一张到此一游的照片,算是打卡过了。

巴特罗之家所处的就是不和谐街区--原名是格拉西亚大街。之所以有着这样的名称,是与这里的毗邻而立的三座建筑有关:莫雷拉之家(狮子与桑树)+阿马耶之家和巴特罗之家。这三座建筑虽然都是出自现代建筑大师之手,但设计风格迥异,彼此产生出截然不同的“冲突感”。
其实格拉西亚街不止这里漂亮,走在这里,随便一个转角,一个回头你都会发现美好的建筑,美美的充满艺术感的街道,让人有种幸福的感觉。

其实用脚慢慢丈量,你会发现,巴萨的马路很有意思,十字路口的每一个红绿灯设在路口往里走10米左右的地方,这样把路口前的空地让出来,好让每一栋建筑物有一个完整旷阔的立面展示出来,所以抬眼望去,每个转角都会遇到爱。

因为这样的设计,过到对街,其实要过两个红绿灯。实际距离比视觉距离要远的多,也更费时间。

相比这么多票价昂贵的之家,我更喜欢路口那些阳台种着绿色植物,悬挂着加泰罗尼亚旗帜的房子。他们不言不语,默默伫立,只说给懂得人听他们的故事……

有两顶女巫师帽子的大楼也是著名设计师的作品,具体名字忘记了

大楼下面每一个细节都美轮美奂,暗角的天花板上铺着黄蓝色的磁砖。其实一点不比大师的作品差,只是欠缺一个可供包装的故事

走了一天了,再没力气出去吃饭了,公寓楼下的家乐福买的方便食品,味道也不错。大盒的青口吃过瘾了,后来接着买了好几天。

第3天
2017-01-31 周二
圣家堂
La Sagrada Família

继续动手丰衣足食。在家的时候特别喜欢吃这种梨,家乐福偶尔有卖,算下来还是这里贵一点点。这天的早饭吃的比较早,因为 出来前在网上购买了圣家堂的门票。官网操作非常方便,不用翻墙,国内信用卡可以直接支付。大约参观日之前2个月左右开放购票。

购票除了进入教堂时间,还有一个登塔时间要选择,基本选开门就进入,游客相对少,差不多一个小时可以看完了包括拍照凹造型,所以建议登塔相隔一小时。
选完登塔时间再选登哪面的塔,诞生立面是高迪在世时建造的,而受难立面是高迪去世后,加泰罗尼亚雕塑家Josep Maria Subirachs i Sitjar根据高迪的设计建造的。所以大家一般都选择登诞生立面。每个立面有4座塔,是相通的(再加上不能登的荣耀立面,所以一共是三个立面12座塔,代表了耶稣的十二门徒),但是立面之间是不相通的。塔不用你自己爬,有电梯坐上去的,不过要自己走下来。
诞生立面的4座塔分别代表巴拿巴、西蒙、犹大、马太。
攻略说的太复杂,导致出发前我以为圣家堂超级大,担心迷路,其实进去后站在门口差不多就能看见内部全貌。和之前的阿尔汗布拉宫的广阔完全无法比。
登塔前要在自助储物柜寄包,准备好1欧硬币,拿包时会退出来的。储物柜就在电梯前面。比预约的时间早15钟开始放行,因为是机器扫码,再早就扫不出来了。

网上攻略说现场会有很多人排队,但其实还好。我们8点40左右到的,预约过有票和现场买票的大约各30多。不知道是不是淡季的关系。但是中午参观完出来,外面的游客多了三倍。门票不需打印,入口处出示二维码即可。

进门右手可以领讲解器,有中文的

毫无疑问圣家堂是巴塞罗那的象征。 1872年,巴塞罗那书商从意大利之旅归来后萌生了建造一座可以让颓废的人们向神灵祈祷、求得宽恕并恕罪的教堂。工程于1882年开始动工,1883年由年仅31岁的高迪接手。他将整个教堂设计为一座可以用浮雕雕刻出来的圣经,教堂的三个立面描绘出耶稣的诞生、受难和上帝的荣耀。


上一次去欧洲,做了很多教堂的功课,也身临其境看过各种哥特式,巴洛克和洛可可风格的教堂。在我的印象里要像科隆大教堂那样高耸威严直插云天,或者如塞维利亚大教堂一样一望无际内饰金碧辉煌,才能宣誓神权之庄严肃穆不可一世。然而高迪先生用圣家堂给我们提供了另外一种可能性,上帝纵然被信众膜拜自立无所不能,但万物有灵且美,二者并不对立,还可以共生。
圣家堂有170m,这是最高的山蒙锥克山的高度。高迪说人的作为是不可能超越神的。所以圣家堂的高度不应超过巴塞罗那最高的山。也因为这个高度,在巴塞罗那大部分地方抬头就能看到圣家堂的那几个插入云霄的大吊车。我试过早上8点,天光才亮就看过他在工作了。按官方的说法,要这样一直工作到2026年,它才能正式完工,这该是世界上最久最出名的烂尾楼了吧!
其实想想比萨大教堂用了221年、米兰主教堂用了100年、佛罗伦萨主教堂用了200年、乌尔姆主教堂用了115年方始成,而西敏寺教堂、科隆大教堂都用了500年的时间架构。在中国,也不乏这样的例子,云冈石窟的开凿费时60余年,龙门石窟以400余年的时间营造,敦煌莫高窟的成就竟用了900多年,而几乎所有的寺观庙宇都经历过屡毁屡建、几度伸缩的反复。

而如今已习惯于“当年开工、当年完工”“一年一小变、三年大变样”的现代人是没有耐性去等待长不高的墙柱、撑不起的脊檩的,更无法容忍米开朗基罗、拉斐尔们在未完成的穹顶画下一伫就是十天半个月,无法克制多纳太罗、贝尼尼们因为毫厘之差而执意毁弃几近告竣的雕塑。资金充足、电机助势、预件拼装的现代工艺没法让工程不快捷,但今日的建筑工人实在无法体味古代工匠融情感责任、忠实坚贞于其间的劳动。虔诚一旦化作精细,笃信已而转作纤致,不是巧夺天工,也是鬼斧神工。
高迪不怕慢,因为他的客户是上帝。同样西班牙人也不怕等,在这次旅行中让我感触最深的是箱式电梯,以往我们熟悉的电梯有开门和关门两个按钮,但是西班牙的电梯只有开门按钮,再赶时间你也无法快速关门,只能等,等电梯门自己徐徐关上。这种不着急的生活态度不知不觉渗透入城市的各种细节之中,所以大概也就只有西班牙才能造就圣家堂这样的建筑。
这是彼此选择的结果。

诞生立面华美装饰下的勃勃生机,受难立面冷硬线条体现出的深重残忍,只需仔细聆听讲解器中的详细阐述,即使对天主教并不熟悉,也能充分体会到建筑师想要表达的极其形象具体的宗教奥义。

要走近看,用长焦头才能拍出画面,站得远远的每次路过都觉得乱七八糟一堆。其实是不识庐山真面目

诞生面的雕像线条柔和,非常圣洁

圣家堂的整体设计以大自然的洞穴、山脉、花草动物等为灵感。入口处的花草设计精美绝伦

受难立面用来传达耶稣在苦难与折磨下所产生的悲痛

这张之前在网上看过n多人拍过,要侧一点,可以更好的表示立体感。其实雕刻密码文字是受难面大门的入口。

受难面的雕塑风格与诞生面迥然不同。简单干净的线条,却透出无比的悲伤

即使远远的旁观,亦能感受到人间的愁苦

边上的数独是33,代表耶稣去世的年纪。

少年说,这张脸是知道回家还有很多很多的寒假作业等着他的表情。让我把受难面的一组雕像都拍出来,回家做表情包去。

之前仅靠网络上的照片,觉得这座大教堂充满了光怪陆离的魔幻主义风格。但是直到走进大教堂,通过讲解器了解到建筑每一部分的构成和象征意义,才懂得那并不是装神弄鬼的标新立异,而是这位建筑师对大自然全心的依恋,和对宗教的最虔诚的爱

教堂的内部设计与众不同,它由曲线和曲面构成,并以螺旋、锥形、抛物线的各种变化组合成充满韵律动感的建筑风格。所有立柱都犹如树干、树枝及树眼,这都源于大自然给予高迪的设计灵感。教堂主体以哥特风格为主,但却展现着“高迪化”。

朴素的淡黄、乳白色立柱和石壁在黑色铁艺曲线的勾勒下构建出一个又一个奇妙空间,放慢脚步,细细体会着,色彩反倒成了低调的配角。仰望教堂顶部,阳光透过数个小光孔投射进来,光影下一棵棵高大的树干延伸出树枝支撑着高大的尖顶

在地下图纸模型参观室看到,耶稣的这个雕像,当年高迪是用真人绑在十字架上模拟后雕塑的。原来大师对人体结构的透视线条比例也是如此执着的一个人,膜拜

彩色玻璃窗映衬出五彩的花朵,整个教堂弥漫着梦幻的色彩,宛如一个万花筒的世界。

在任何一件伟大的艺术品前,你只要驻足冥思、超然物外,便会出见一个空旷悠荡、或隐或现的对话声。话虽这么说,还是建议选9点入场,人要少很多。

教堂里各种好玩有趣的游客

俄罗斯美女,后几天也在附近遇到,巨美身材巨好

乘坐诞生立面的电梯,再爬几层台阶才能到达教堂顶部的观景台。巴塞罗那美景尽收眼底,高170米的耶稣之塔以颜色亮眼的威尼斯式马赛克镶嵌,是巴塞罗那最高的建筑,与完工的8座尖顶直入苍穹,无论身处城市何处都能欣赏到它高大的身影。

有人说塔内岔路太多标识不清楚,其实你只要一直跟着箭头走就行(有时候是上有时候是下,不要看到阶梯就往下走),箭头虽然带你绕来绕去但是总归会让你回到阶梯这里的。

买票时还纠结选哪面的塔,其实登了才知道差不多,大部分时间是埋头上下楼梯,偶尔看下风景。,而看出去的也都是大吊车。

海螺楼梯。几乎每一个摄影爱好者都不会错过的地方。

其实拍摄现场是这样的。之前看到游记说,在这个楼梯口等了差不多20分钟,因为楼下有人坚持要拍摄到空无一人的楼梯画面,于是就站在只容一人通过的地方等着等着……到了实地才感受到如果真遇到这样的人,后面的游客是多可悲。所以也会有了论坛上有人说圣家堂至少要参观5小时的说法吧。

地下展览室有各种圣家堂的设计图纸,建筑模型。透过玻璃可以看到现代建筑师工作的场景。几百年后,继任者的设计仍能与先前风格保持和谐,仍能与早期工程合恰链接,同为拳拳之诚、殷殷之意,有了这样的忱真诚意,对梦想的执着弥补了沟犁,现代与过去间化解了区别,宗教与艺术间模糊了界限。

8:40到达,9点进入,预约登楼的时间选晚了是10:45,实际10:30登楼。差不多11:30左右逛到纪念品商店。对了圣家堂有两个纪念品商店,不用门票的那个东西少好多。

哥伦布纪念碑
Monument a Colom

离圣家堂住的近的优势充分体现出来了,参观完买了纪念品放回公寓,煮了午饭,再换地铁去了哥伦布纪念碑。

哥伦布纪念塔就矗立在海边路的尽头。
这座纪念塔于1888年由拉斐尔•阿尔契为巴塞罗那万国博览会设计建造,同时也为纪念哥伦布于1493年完成首次西行探险后在巴塞罗那向赞助人伊莎贝拉一世和斐迪南二世报告他的新发现。
虽然现代学者已认定首个发现美洲大陆的欧洲人应为挪威人莱夫·埃里克松(约公元1000年前后到达北美大陆),但哥伦布无疑是开启欧洲掠夺美洲财富的第一人。有趣的是哥伦布本人到死都认为自己到达的是印度,并将他见到的人称为印第安人。直到他去世后,才由一位名叫亚美利哥的佛罗伦萨探险家经考察证实哥伦布到达的并非印度,而是一片陌生的新大陆。这片大陆也因此以他的名字命名为亚美利加。哥伦布并非西班牙人,他出生在意大利的热那亚,据说小时看过《马可波罗游记》,从此向往号称遍地黄金和香料的远东。由于东行的艰险和对地圆说的深信,他试图游说各国王室资助他向西探寻通往中国和印度的新路线。最终西班牙的天主教双王伊莎贝拉一世和斐迪南二世慧眼识英雄,也为西班牙创造了新的财富来源。

塔座上方展翅的胜利女神下端坐着的四尊雕像分别代表西班牙王国的四个地区:加泰罗尼亚、莱昂、阿拉贡和卡斯蒂利亚。高举右手的代表加泰罗尼亚,持剑端坐的代表阿拉贡。两侧各有两个奖章形状的头像,分别雕刻着几位资助或帮助过哥伦布发现之旅的重要人物,包括伊莎贝拉一世、斐迪南二世,以及跟随他的两位船长平松兄弟等。

雕像下方有一圈浮雕记录了哥伦布求助、探险和凯旋的过程。下面这幅描述了1492年4月17日天主教双王在接见哥伦布后与其签署圣塔菲协议。协议规定如果哥伦布成功了,他将被授予世界洋海军上将,并被指派为所有他发现并宣布为西班牙领地的土地的总督和统治者,还可分享10%的土地收入。

正如哥伦布的儿子迭戈后来写到的,天主教双王能够签署如此慷慨的协议主要是因为他们根本就不相信哥伦布能活着回来。

雄伟的纪念塔高达60米,哥伦布左手持航海图,右手指向大海,脚踏地球仪站立在塔顶。

每当世人谈起达伽马和麦哲伦,总是充满敬仰与感恩,敬仰他们无惧艰险乘风破浪,感恩他们让人类的征程更加广阔。 等到说起哥伦布,却难免带着丝丝嘲弄与遗憾。 也许只是因为误把美洲当作印度,哥伦布便不能称之为一个完美的英雄。  可是巴塞罗那没有忘记,在兰布拉斯大道尽头的港口,依然高高矗立着专属于哥伦布的纪念塔。  

用高老师的话说,大航海时代是人类历史上最伟大的两个时代之一,是一个持续了两三百年一个的大时代。他的功绩在于把孤立的大陆彻底打乱,把千变万化的物种人种融合起来。塑造了现代的世界的格局。
而下一个伟大的时代就是互联网时代,就是我们现在正处于的,呵呵哒

兰布拉大道
La Rambla

告别哥伦布往前走,就是著名的兰布拉大街上,也是余秋雨书里的流浪者大道,都说这里的街头表演多,但是我们去的那天整条街一共没几个。

倒是画像的有好几个摊

这条街真的很长,有一千多米,一直绵延到海边的旧港。据说“兰布拉”是阿拉伯语“河床”的意思,这里曾是巴塞罗那排放城市污水的河道。的确,它的东侧就是有上千年历史的哥特区。

巴萨另一座著名的歌剧院,我们是被花腔女高音吸引进去的

波盖利亚市场
Mercado de La Boqueria‎

闻名世界的波盖利亚菜市场就坐落在兰布拉大道边。新鲜的食材,多彩的果汁,丰富的香料,还有各式小餐馆构成了这个热闹非凡的欢乐地,不论视觉还是味觉上都是无比的享受。

各种很久没见过的野味整齐的排列开来。

市场里卖肉的,卖火腿,香肠的

各种极品,猪蹄,羊脑子,牛百叶,肠和牛筋谁说老外不吃内脏的?

卖各种橄榄的

第一次看到这么多颜色的辣椒,整齐的排列开,像一道彩虹般。你很难不爱上这里,除了商品的丰富,摆放陈设也是一种艺术,所谓细节决定成败说的就是这个道理吧!

各种浆果,让人欲罢不能。

果汁1欧-2欧,视摊位的位置不同,价格也不一样。但是都好喝。算下来比上海的鲜榨果汁要便宜,但明明我们的水果比西班牙便宜呀,这是为什么

西班牙出产橄榄油,价格便宜的不可思议

昂贵的黑松露。

还有琳琅满目的调味料

色彩丰富的糖果

各种巧克力

还有当然是海鲜

市场里好多这样的吧台,供游客现点现做

虽然也有当地人来这里买菜,但是游客相对更多一点,没有之后去的另一个市场价格实惠。

据说市场附近有很多大师级的涂鸦作品,逛了一圈并没有看到。

NBA餐厅

在去英国宫购物前遇到的nba餐厅

后来走叉了,没去吃晚饭,被少年一直念叨

第4天
2017-02-01 周三
圣十字圣保罗医院
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

早餐早餐,我做的。我们的公寓往一头走3分钟是圣家堂,朝另一头走5分钟是圣保罗医院。由于高迪大师的光芒太大,以致于一般游客们都会忽略掉这间Lluis大师的作品!其实这里也是世界遗产保护建筑。

圣十字圣保罗医院是建筑师蒙达内尔父子的作品,1997年被列入世界文化遗产。这座规模宏大的医院由彩色马赛克装饰的小楼组成,48座病房在地下互相连接,建筑间点缀着花园和绿地,为病人创造了优雅的疗养环境。 入口建筑的顶部有一座尖塔,登上塔顶整座医院可以尽收眼底。建筑和庭院中以历史题材的马赛克拼图和雕塑作品装饰

内部的楼梯和天花板具有伊斯兰艺术风格。它作为医院直到2009年。目前设有艺术学校(Escola Massana)和加泰罗尼亚图书馆。

粉色少女心的天花板设计。1905-1910是开始建造到完工的时间。

在一战和西班牙内战期间这里一直是教会医院,规模大约相当于我们的准三甲。从挂号大厅,分拣台,普外科,伤科,妇产科,配药室,小型会议中心一个都不少,没开放的大楼里还能看到穿着白大褂的医生走来走去。

而加上每栋建筑的工作人员,人数要比游客多得多。没错这里就是传说中的别人家医院,请答应我,如果有机会来巴塞罗那,一定不要错过这个地方好嘛?因为你一定不会失望。

是不是风格有点熟悉,没错医院的设计师也是嘉泰罗尼音乐厅的设计师。

医院一共有九座这样独立的小楼,目前对外开放的是三栋

即使这样也觉得票价物有所值

医院礼品商店的东西,是不是也有一些与众不同

加泰罗尼亚音乐宫
Palau de la Musica Catalana

之前说过,出发前买了加泰罗尼亚音乐厅的门票,太便宜了,大约是7欧一人,相比20欧一人的参观门票感觉是捡到大便宜啦。但是悲剧的是,好不容易找境外的姐姐帮忙注册成功,在自己选票付款后,才发现买错厅了

最华美的厅可以看到美丽的穹顶的那个是主厅,而我买的是边上的小厅。不但不能参观美丽的室内,更悲剧的是……

更悲剧的是我买错厅了,可以看到美丽穹顶的是主厅,我买的是小厅。更糟糕的是,明明看到是贝多芬作品演奏会,容纳50个观众,到了才发现变成几百人而且座无虚席的贝多芬作品介绍宣讲会。脑补下画面,我们和几百名老年音乐爱好者一起聆听了100分钟的演讲,纯演讲,并且全部都是西班牙语。这画面太美

往好里想,这么莫名其妙完全听不懂的西语演讲会,少年和我们一样坐足100分钟,不管他内心多翻腾,但至少知道作为全会场为数不多的亚洲脸不能早退,撑也要撑满全场。成长就是由这些微不足道的意外累计起来的吧。没有看到美丽的音乐厅,我们尚能自我安慰,走吃海鲜去。

第5天
2017-02-02 周四
古埃尔公园

在这里自己煮,意大利面最便宜。500g得0.6欧--1欧。买了青口,再把冰箱里的东西都扫荡一遍

古埃尔公园收费的其实就是高迪的彩色马赛克凳子和马赛克蜥蜴那一圈绳子拉起来的地方。于是有网友推荐在每天开门前先进入收费区域,这样可以节省门票。
但实际上,夏季8点,冬季8:30开门,意味着差不多要提前一个小时出门倒地铁或公交车才来得及。而冬天的巴塞罗那8点20左右天才开始亮堂,换成夏季倒是可以试试,冬天不值得啊!

在巴塞罗那的最后一个整天,该去的景点基本都去了,唯一留下的是古埃尔公园。内心挺纠结的,从巴特罗之家判断,这差不多又是一个不去了后悔去了更后悔的地方……

桂尔庄园,又称古埃尔公园,是高迪早期的作品,从外立面看有着很浓郁的东方色彩,例如窗户完全就是沙漠民族防沙通风的设计;还能看到在西班牙很流行的穆德哈尔式建筑中常见的用砖块取代石头堆砌成几何形状的墙体;碎瓷砖的装饰等等。作为安东尼·高迪作品的一部分,被联合国教科文组织列为世界遗产。
在这里,高迪把他的惊世天赋从建筑转接到园林规划。一走进古埃尔公园的正门,就能看见常出现在旅游杂志上的蜥蜴雕塑,拾级而上,你会发现一个五彩缤纷的超现实主义乐园。高迪的故居也坐落在此,这个粉红色的小房子现在已经变成了博物馆。

公园门票8欧,少年正好卡进免费的界线内。话说西班牙对青少年半票或免票的划分非常混乱,有的是12岁以内,有的11,还有10岁的,完全没有一个统一标准。我们9点半到的,门口一个买票的都没有,朋友说11去的时候人更少,所以非旺季提前买票没意思,万一下雨呢?

古埃尔公园算是巴萨比较远的景点。有公交车直达,地铁下来要爬坡十几分钟。坡及陡,可是有自动扶梯,而且山上风景很好,远远眺望可以看到地中海。洗衣妇长廊,之于典故我忘记了。

再往上走,一个大平台,除了可以远眺地中海,就是一圈碎马赛克装饰的座椅。

公园里满眼望去大多数是亚洲游客,中国的。日本的,韩国的。

著名的姜饼屋,左边的现在是高迪纪念馆

右边的是礼品商店。

公园里的三角梅开的正旺。

还有薰衣草

最出名的大蜥蜴

也是公园里人流最集中的地方,所有人都围着拍照,估计也没有可以拍到一张高质量的照片。

下山的路相对轻松多了,没走一会儿就说山脚下

圣卡特琳娜市场
Santa Caterina Market

旅游到了后期,一方面体力意志都经受了严格考验,另一方面又了审美疲劳,在巴萨我们玩的天马行空,完全抛开了之前制定的攻略计划,确实有不少景点没有打卡,最后一天补遗,市场是一定不能错过的。路上看到一帮小朋友在街心花园嬉戏,见我拿出相机各种配合。

前一天错过的圣卡特琳娜市场,他开放的时间非常奇怪,去之前一定要了解清楚,很幸运在错过一次后,第二天坚持又来了,非常值得。市场令人印象深刻的是屋顶的设计,色彩缤纷的马赛克以波浪形状覆盖木质结构支撑的市场内部,堪称“阳光浪花下的奇珍美味”,如此浪漫的喻意,谁还会怀疑西班牙人的热情、浪漫和吃货的本质呢?

色彩缤纷的图案其实就是祖母花园啦,这个只有我们玩过拼布的人才知道的名词

同上一个市场不同,这里更偏重于当地人买菜,游客少了很多

西班牙简直是浆果的天堂

看三星主厨的时候,,女主厨挑选各种各样的番茄,一款款实验找出她心目中的味道,刚发现原来真的有这么多可以选择,太羡慕了,不想走了

彩椒基本都比我们家大一倍出头

买火腿,lb开价48,我怯生生的问打个折吧,老板说45吧,做了个手势,43可以吗?lb跺了下腿,一拍大腿,好吧,40给你了。想了半天,难道西班牙用手比数字和我们不同的吗?于是怀疑还价还少了,后面买松露盐继续,结果和lb在柜台边上演好多回,我真的没赚了,再不往下让一点我就走了的苦情戏,旁观者少年都看分裂了

别人去欧美东南亚旅游最后买买买都是大牌包包,而只有我这样的把最后一分钱也花在了市场上。机场领登机牌的时候前后左右都提着簇新的大牌包包的纸袋,而我知道我更奢华,我有一拉杆箱的藏红花,松露盐和各种珍贵的调料。我把西班牙的伟大带回了家

在市场边吃的午餐,新鲜好吃还不贵,作为一名吃烤过的熟生蚝都会过敏的人来说,简直爱上了巴萨的大虾,肉质非常美味,今天的菌类也是惊喜,每次都觉得会不会点的不够,寻思着一会儿上完再点鱿鱼,点贝类,但每次都被自己打败。市场的果汁也好吃,1.5欧一杯,喝过芒果,百香果,椰子,菠萝,香蕉,桃子草莓西瓜……

比海鲜还要惊喜的菌菇。

这家店各种食材都是开放展示,最初你只能看到是不是新鲜,没想到的是上桌后烹饪的水平还这么高,实在是吃的很满意。

第6天
2017-02-03 周五
巴塞罗那机场
Barcelona Airport

巴塞罗那机场Barcelona Airport 位于巴市西南方十二公里处,市中心打车过去大约30+欧,还要加6欧去机场的费用。该机场是西班牙第二大机场,主要用于国内航线和飞往欧洲各个目的地。但是机场只有一根跑道,降落和起飞都是这一根。对这点我保持疑问,但是在飞机里做了40分钟延迟的时候,荷兰机长广播就是这么说的

巴塞罗那机场领教了西班牙的超级磨蹭效率,退税盖章只有两个窗口,其中两个工作人员还要轮流上厕所,排完进关继续排两个不同的退税公司。都是泪

本土品牌的大牌包包我在西班牙还是第一次看到,要真说这是西班牙国宝品牌,我还有点怀疑,你见过哪国最出名的牌子高级商场都没有影子,机场免税店没有独立专卖店的?

小伙伴一再提醒和国内比差价大,但是我智商欠费,可以打折的62开头信用卡被我锁了[流泪]底数巨大,差5%的折扣也要6,7百了。所以也没替小伙伴买成。后来微信发了图,被大家骂死了。

托运完行李继续排队,话说国人购买了太强了,西班牙中国人够少了,怎么排退税的都是同胞

飞机徐徐上升,先是看到巴塞罗那绵延的海岸线,然后海水沙滩消失,云层间,清晰可见的是比利牛斯山白雪皑皑的山峰。之前说以后要从法国南部翻跃比利牛斯山,一路步行到圣地亚哥,完成朝圣之旅,飞机上看了比利牛斯山,之前那话权当玩笑吧。这是我无法逾越的人生。
西班牙之旅15+2(飞机上飞了2天)就这么结束了,关于最初想带着我的少年解开的问题依然没有答案。
幽闭的飞机客舱里,我们三个鲜有在这么久的时空里靠的这么紧。少年的腿搁在我的腿上,脑袋耷拉在他爹肩头……
但我清楚的知道,有些梦想和快乐是无法和他们分享的,哪怕我们再彼此拥有,再肌肤相亲。关于我的大航海时代,关于在那些游戏里挥霍的青春,是我一个人的故事。我说不清,他们也听不懂。
嘴角微微上扬,眼神迷离中带着喜悦,我知道就这些已经够了,我会小心翼翼的藏好。然后认认真真地朝下一个梦想去努力。

你是我的眼
带我领略四季的变换
你是我的眼
带我穿越拥挤的人潮
你是我的眼

你是我的眼
带我阅读浩瀚的书海
因为你是我的眼
让我看见这世界

上上一季以大航海之名--马德里不思议
上 一季以大航海之名--安达卢西亚爱在西元前
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